Начинающим по светодиодам
- Автор темы Беркут
- Дата начала
:write:
ГУРУ! [-o< Предлагаю открыть тему по СД для ламеров!
Имею (наверно не тока я один!) желание хотяб сбоку пристроиться к рядам светодиодников! Читать и смотреть ваши тунинхи и не заболеть етим просто невозможно! Однако пробелы , а точнее черные дырыбля в этой теме просто связывают руки! Гуру (и ваши коллеги :lebedi::lebedi: , есссно), согласитесь ли вы в этой теме давать уроки элементарного ликбеза?
... или боитесь конкуренции?...
ГУРУ! [-o< Предлагаю открыть тему по СД для ламеров!
Имею (наверно не тока я один!) желание хотяб сбоку пристроиться к рядам светодиодников! Читать и смотреть ваши тунинхи и не заболеть етим просто невозможно! Однако пробелы , а точнее черные дырыбля в этой теме просто связывают руки! Гуру (и ваши коллеги :lebedi::lebedi: , есссно), согласитесь ли вы в этой теме давать уроки элементарного ликбеза?
... или боитесь конкуренции?...
Да я уже там был! Вопросов от этого меньше не стало...
В расчете цепи голова совсем поломалась! :?
Кстати, где у нас можно купить хорошие качественные СД? Лучше сверхъяркие и желательно с большим углом расссеивания, чтобы не махать напильником?!
В расчете цепи голова совсем поломалась! :?
Кстати, где у нас можно купить хорошие качественные СД? Лучше сверхъяркие и желательно с большим углом расссеивания, чтобы не махать напильником?!
(Переименовал тему)
Ну чтож, тогда в этой темке я буду делиться своим (присоединяйтесь!) практическим опытом новичка для начинающих! На основе статьи по СД теории Трусишки! Плагиатом не занимаюсь!
Я тут на днях дебютировал в области СД… , так что с почином тя Беркут!!!
Итак!
Оказывается все не так сложно! Но!
В первую очередь, не включая в розетку, выкиньте нафиг ретро-паяльник, старые канифоль, припой и т.п. Объясняю почему – тогда вы не испытаете во время работы непреодолимое чувство гнева, не испортите детали, ваши домочадцы не услышат многоэтажного мата и вас не посетит мысль, что ваши руки растут из ж*пы!
Потом ищем маленький легкий паяльник на 40Ватт с узким жалом. Можно взять у знакомых, а лучше всего купить. Стоит он недорого, я купил за 120 рублей.
Прав Трусишка, что без мультиметра не обойтись. Вслепую работать тяжело. Может случиться как в том анекдоте – самое страшное слово физиков-ядерщиков на испытаниях это «Упппс!». После спаленных четырех СД купил м/метр, самый дешевенький из тех что попадались, тайваньский, за 310 рублей. Можно найти и дешевле.
Припой. Проволока с флюсом в сердцевине – находка для ламера! Чем тоньше, тем лучше, т.к. позволяет без труда дозировать подачу олова в место спайки. Тогда на жале паяльника практически не остается лишнего массива припоя. Бобина проволоки около 200 руб.
Не выполнил пока такую рекомендацию Трусишки, как тисочки. Весчь нужная. Во-первых: для удержания СД, в руках его пилить неудобно и линза получается корявая. Во-вторых: для удержания маленькой платы во время пайки на ней деталюшек. Гонять паяльником по столу эту плату смешно для зрителей и для вас! Приходится подпирать ее подручными предметами. Хотя если Вы клоун-экстремал и качество конечного продукта Вам похрену, то … Не, кажись в нашем клубе таких нет. Лично я пока (хоть и с трудом) обхожусь маленькими струбцинами. Два обожженых пальца уже есть! При первой же возможности приобрету тисочки!
Покупаем СД. Светодиоды сцуки – они красивые! Не рекомендую покупать с рук у незнакомых дядек! Мне лапшу вешали так красиво, что купил для пробы пару «немецких» СД по «15» Канд. по 8 руб./шт. Сейчас остался рабочим один и по моим прикидкам он тянет максимум на 7 Канд. В специализированном магазине мне дали интересующую меня по покупаемым с/диодам инфу на 90%. Как-то не очень уверенно ответили про падение напряжения в СД (один сказал 3В, другой 3,5В). Дома проверил (мультиметром!!!) получилось 3,3 – 3,5В. Не жмитесь на приборы!
Купил также термоклей в карандашах с пистолетом, за все 180 рублей. Что за хрень, пока сказать не могу, еще не использовал.
Стоп!
Пишу, пишу, а это комунить нада???
Ну чтож, тогда в этой темке я буду делиться своим (присоединяйтесь!) практическим опытом новичка для начинающих! На основе статьи по СД теории Трусишки! Плагиатом не занимаюсь!
Я тут на днях дебютировал в области СД… , так что с почином тя Беркут!!!
Итак!
Оказывается все не так сложно! Но!
В первую очередь, не включая в розетку, выкиньте нафиг ретро-паяльник, старые канифоль, припой и т.п. Объясняю почему – тогда вы не испытаете во время работы непреодолимое чувство гнева, не испортите детали, ваши домочадцы не услышат многоэтажного мата и вас не посетит мысль, что ваши руки растут из ж*пы!
Потом ищем маленький легкий паяльник на 40Ватт с узким жалом. Можно взять у знакомых, а лучше всего купить. Стоит он недорого, я купил за 120 рублей.
Прав Трусишка, что без мультиметра не обойтись. Вслепую работать тяжело. Может случиться как в том анекдоте – самое страшное слово физиков-ядерщиков на испытаниях это «Упппс!». После спаленных четырех СД купил м/метр, самый дешевенький из тех что попадались, тайваньский, за 310 рублей. Можно найти и дешевле.
Припой. Проволока с флюсом в сердцевине – находка для ламера! Чем тоньше, тем лучше, т.к. позволяет без труда дозировать подачу олова в место спайки. Тогда на жале паяльника практически не остается лишнего массива припоя. Бобина проволоки около 200 руб.
Не выполнил пока такую рекомендацию Трусишки, как тисочки. Весчь нужная. Во-первых: для удержания СД, в руках его пилить неудобно и линза получается корявая. Во-вторых: для удержания маленькой платы во время пайки на ней деталюшек. Гонять паяльником по столу эту плату смешно для зрителей и
для вас! Приходится подпирать ее подручными предметами. Хотя если Вы клоун-экстремал и качество конечного продукта Вам похрену, то … Не, кажись в нашем клубе таких нет. Лично я пока (хоть и с трудом) обхожусь маленькими струбцинами. Два обожженых пальца уже есть! При первой же возможности приобрету тисочки!Покупаем СД. Светодиоды сцуки – они красивые! Не рекомендую покупать с рук у незнакомых дядек! Мне лапшу вешали так красиво, что купил для пробы пару «немецких» СД по «15» Канд. по 8 руб./шт. Сейчас остался рабочим один и по моим прикидкам он тянет максимум на 7 Канд. В специализированном магазине мне дали интересующую меня по покупаемым с/диодам инфу на 90%. Как-то не очень уверенно ответили про падение напряжения в СД (один сказал 3В, другой 3,5В). Дома проверил (мультиметром!!!) получилось 3,3 – 3,5В. Не жмитесь на приборы!
Купил также термоклей в карандашах с пистолетом, за все 180 рублей. Что за хрень, пока сказать не могу, еще не использовал.
Стоп!
Пишу, пишу, а это комунить нада???
Вложения
Молодца! Пиши ещо!Беркут сказал(а):
Советую купить переменный резистор на 1 Ком. Вставляешь его вместо резистора и крутишь, глядишь по прибору нужый ток, либо нужную яркость в конструции, а потом меряешь его сопротивление и вставляешь такой обычный резистор.
Еще рекомендую купить такую штучку
http://www.tertiaplus.ru/shop/index.php ... 718982e344
Еще насос для отоса горячего припоя (если надо убрать его излишки)
P.S. обожженные пальцы это только начало, вот я с обожженным носов все время ходил раньше, когда в сервисе SHARP работал, ибо носом понимаю что паяльник работает.
Спасибо за поддержку!
Поехали дальше!
(Скажу сразу, свой дебют по СД начал с самого простого – с дверного светильника!)
Ещё приобретаем специальные пластины для плат. Лучше всего брать в виде «сеточки», в дырочках. Есть на любом радиорынке. Из чего они сделаны – х.з., похоже на текстолит. Стоимость зависит от площади. За плату размером с тетрадный лист отдал 160 рублей. «Сеточка» облегчает задачу, не надо делать отверстия. Кроме того дырочки выполняют функцию какбы радиатора – обеспечивают диффузию тёплого воздуха в плафоне через себя. Резисторы нагреваются (Гуру вопрос: нормально ли это?), включил светильник на 5 минут, замерил термометром в мультиметре – около 55 градусов на резисторе получилось. А между платой и «дном» плафона расстояние маленькое. Так что дырки рулят! …Нет, не совсем. Есть минус – паять на них нужно очень аккуратно, т.к. если детали будут очень близко располагаться друг к другу и если припоем заляпать соседние дырки (они металлизированные) то контакт может пойти и туда, куда совсем не надо. Тогда при включении дело может закончиться словами «Упппс!...» и покупкой новых деталей.
Да, забыл сказать, берите мультиметры с инструкцией на русском языке!!! Я не обратил внимание и купил прибор с ксивой на неправильном английском, теперь мучаюсь!
И ещё! Купил за 90 руб. блок питания с регулировкой от 3 до 12 вольт. Удобно, ведь каждый раз к аккумулятору авто бегать не будешь!
Готовим рабочую поверхность на столе. Я приспособил кусок гипсоволокна, который остался после ремонта. Класс! Почти асбест! Обязательно мастырим подставку для паяльника, т.к. паяльник в самый неподходящий момент норовит укатиться куданить! Сделал так: в кусочек доски вставляем проволоку в виде буквы «М». Затрат ноль. Тренируемся на ненужных детальках и проводках работать паяльником и припоем.
Теперь разбираем фонарь. Вытащив лампочку, убираю все перегородки внутри. Срезаю ножом, потом заглаживаю площадку в местах среза раскаленным паяльником. Готово. Сразу же припаиваю два проводка к контактам выходящим на разъем. Длина любая, лишнее обрежется. При пайке контакты нагреваются и «плывут» в пластике. Перед пайкой мокрой разжеванной бумагой и зубочисткой забиваю гнездо, где контакты, вобщем фиксирую чтоб не «уплыли». Паяем аккуратно и стараемся всетаки не перегревать! Пинцетом удаляем пробку. Нормально!
По схемам, расчетам цепи, самим диодам и проч. физику пропускаю. Все описано Трусишкой в разделе «Своими руками»!
В размер площадки светильника выпиливаем платку. Подойдет ножовка по металлу. Вставляем диоды. Чтоб расстояние между СД и платой было одинаковым, с двух сторон под СД вставляем зубочистки и фиксируем (прижимая СД к плате) изолентой. Переворачиваем. Теперь аккуратно загибаем ножки СД и обкусываем так, чтобы ножки соседних деталей имели общее пересечение (параллель) как минимум на толщину жала вашего паяльника. Паяем, опять же по возможности, аккуратно и быстро. С этой же стороны лепим резистор. Проверяем цепь на работоспособность. Для чего? А вдруг после полного монтажа одна из цепочек не работает! Лазить паяльником потом (особенно в середину) будет крайне неудобно и муторно! Приступаем к другой цепке и т.д.
Проверяем все изделие. Если работает, то припаиваем проводки от корпуса светильника к плате. Вставляем плату в корпус, фиксируем, пристегиваем сам плафон и все! Готово!
Свой светильник в авто еще не вставил, т.к. не устраивает качество рассеивания. Об этом см. тему «Светодиодный тюнинг дверного светильника» автор Трусишка.
З.Ы. Фоты не вставляются. По возможности чуток проиллюстрирую.
И ещё! Электричество алкоголя не терпит! Даже пиво! Для электричества ламер «под мухой» - это просто подарок для издевательств! Будьте благоразумны!
Трусишке: спасиб за подсказку! Такой резистор обязательно куплю!
Поехали дальше!
(Скажу сразу, свой дебют по СД начал с самого простого – с дверного светильника!)
Ещё приобретаем специальные пластины для плат. Лучше всего брать в виде «сеточки», в дырочках. Есть на любом радиорынке. Из чего они сделаны – х.з., похоже на текстолит. Стоимость зависит от площади. За плату размером с тетрадный лист отдал 160 рублей. «Сеточка» облегчает задачу, не надо делать отверстия. Кроме того дырочки выполняют функцию какбы радиатора – обеспечивают диффузию тёплого воздуха в плафоне через себя. Резисторы нагреваются (Гуру вопрос: нормально ли это?), включил светильник на 5 минут, замерил термометром в мультиметре – около 55 градусов на резисторе получилось. А между платой и «дном» плафона расстояние маленькое. Так что дырки рулят! …Нет, не совсем. Есть минус – паять на них нужно очень аккуратно, т.к. если детали будут очень близко располагаться друг к другу и если припоем заляпать соседние дырки (они металлизированные) то контакт может пойти и туда, куда совсем не надо. Тогда при включении дело может закончиться словами «Упппс!...» и покупкой новых деталей.
Да, забыл сказать, берите мультиметры с инструкцией на русском языке!!! Я не обратил внимание и купил прибор с ксивой на неправильном английском, теперь мучаюсь!
И ещё! Купил за 90 руб. блок питания с регулировкой от 3 до 12 вольт. Удобно, ведь каждый раз к аккумулятору авто бегать не будешь!
Готовим рабочую поверхность на столе. Я приспособил кусок гипсоволокна, который остался после ремонта. Класс! Почти асбест! Обязательно мастырим подставку для паяльника, т.к. паяльник в самый неподходящий момент норовит укатиться куданить! Сделал так: в кусочек доски вставляем проволоку в виде буквы «М». Затрат ноль. Тренируемся на ненужных детальках и проводках работать паяльником и припоем.
Теперь разбираем фонарь. Вытащив лампочку, убираю все перегородки внутри. Срезаю ножом, потом заглаживаю площадку в местах среза раскаленным паяльником. Готово. Сразу же припаиваю два проводка к контактам выходящим на разъем. Длина любая, лишнее обрежется. При пайке контакты нагреваются и «плывут» в пластике. Перед пайкой мокрой разжеванной бумагой и зубочисткой забиваю гнездо, где контакты, вобщем фиксирую чтоб не «уплыли». Паяем аккуратно и стараемся всетаки не перегревать! Пинцетом удаляем пробку. Нормально!
По схемам, расчетам цепи, самим диодам и проч. физику пропускаю. Все описано Трусишкой в разделе «Своими руками»!
В размер площадки светильника выпиливаем платку. Подойдет ножовка по металлу. Вставляем диоды. Чтоб расстояние между СД и платой было одинаковым, с двух сторон под СД вставляем зубочистки и фиксируем (прижимая СД к плате) изолентой. Переворачиваем. Теперь аккуратно загибаем ножки СД и обкусываем так, чтобы ножки соседних деталей имели общее пересечение (параллель) как минимум на толщину жала вашего паяльника. Паяем, опять же по возможности, аккуратно и быстро. С этой же стороны лепим резистор. Проверяем цепь на работоспособность. Для чего? А вдруг после полного монтажа одна из цепочек не работает! Лазить паяльником потом (особенно в середину) будет крайне неудобно и муторно! Приступаем к другой цепке и т.д.
Проверяем все изделие. Если работает, то припаиваем проводки от корпуса светильника к плате. Вставляем плату в корпус, фиксируем, пристегиваем сам плафон и все! Готово!
Свой светильник в авто еще не вставил, т.к. не устраивает качество рассеивания. Об этом см. тему «Светодиодный тюнинг дверного светильника» автор Трусишка.
З.Ы. Фоты не вставляются. По возможности чуток проиллюстрирую.
И ещё! Электричество алкоголя не терпит! Даже пиво! Для электричества ламер «под мухой» - это просто подарок для издевательств! Будьте благоразумны!
Трусишке: спасиб за подсказку! Такой резистор обязательно куплю!
Непонятно какой фонарь ты паял. Резистроы греются - норма. И чем меньше диодов в цепочке тем сильнее греется резистор.
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ начать прикасаться к СД после ознакомления с этой ссылкой! Особенно рекомендую для тех, кто уже забыл школьную физику! Здесь азы в краткой и доходчивой форме! Так как Трусишка, Зло777 и др.спецы люди очень тактичные и терпеливые, они не тыкают нас носом в элементарщину! Спасибо им за понимание!
Освежите свою память!
Работать начинайте в файле "az.htm" - это МЕНЮ
Спасибо им за понимание!Освежите свою память!
Работать начинайте в файле "az.htm" - это МЕНЮ
2 Trusishka:
Ну так как насчет рецензии на мой фонарик? будет?!
Может стекло светильника очень рефленое, потому и не рассеивается...?
Ну так как насчет рецензии на мой фонарик? будет?!
Может стекло светильника очень рефленое, потому и не рассеивается...?
Нее, фото показывает все как есть! На ваших фотках рассеиватель светильников выглядит равномерно освещенным! Или так выглядит издалека?
Если светильники освещения ног я хочу завязать от светильников дверей, то куда надо "врезаться"?
Если светильники освещения ног я хочу завязать от светильников дверей, то куда надо "врезаться"?
При приближении выглядит так же.Беркут сказал(а):
Запитываться от светильников дверей - провальная затея, т.к. светильники включаются от контроллеров стеклоподъемников, придется тащить проводку из двери в салон, что само по себе нонсенс
Оппаньки! Подтвердилось мое смутное сомнение...!
Но ИМХО алгоритм салонника черезчур сложноват для "подножника". Надо подумать...
Алгоритм салонника это идеальное решения для подсветки ног, если бы его не было, я бы его сам спаял.Беркут сказал(а):Но ИМХО алгоритм салонника черезчур сложноват для "подножника". Надо подумать...
А кроме врезки под обшивкой стойки более аккуратного места впайки нет?
Саша, еще вопрос: вот ты рекомендуешь заливать открытые платы термоклеем, а как он ведет себя в морозы? Не лопается? А что, если заливать эпоксидкой?
Саша, еще вопрос: вот ты рекомендуешь заливать открытые платы термоклеем, а как он ведет себя в морозы? Не лопается? А что, если заливать эпоксидкой?
можно сделать врезку непосредственно на BCM, но чтобы туда добраться надо разобрать центральную чать торпедо.Беркут сказал(а):
Эпоксидка это идеальный вариант, термоклей это от лени. Впрочем термоклей под воздействием перемен температур со временем превращается просто в камень.
Эпоксидка как к температурам, ну в смысле к отрицательным и нагревам от R? Мож поверх неё обмазать ещё, для надежности, герметиком (для авто, термостойким)??? Или будет как в том анекдоте: про монашку и два кондома?!
А в ВСМ лазать - :? ну его нахблин, гемор такой что... уж лучше проводку тягать из двери в салон!
Взял уже ТРИ переменных R, но все они показания дают разные! Брал как ты сказал на 1 кОм. Последний - с тремя хвостами: на основную обмотку и более точную. Тож местами гонит, падла! Мож подключаю не так?.. Саш, можно расклад по хвостам (какой/к чему), для проверки и разъяснения остальным?!
А в ВСМ лазать - :? ну его нахблин, гемор такой что... уж лучше проводку тягать из двери в салон!
Взял уже ТРИ переменных R, но все они показания дают разные! Брал как ты сказал на 1 кОм. Последний - с тремя хвостами: на основную обмотку и более точную. Тож местами гонит, падла! Мож подключаю не так?.. Саш, можно расклад по хвостам (какой/к чему), для проверки и разъяснения остальным?!
Беркут сказал(а):Эпоксидка как к температурам, ну в смысле к отрицательным и нагревам от R? Мож поверх неё обмазать ещё, для надежности, герметиков (для авто, термостойким)??? Или будет как в том анекдоте про монашку и два кондома?!
А в ВСМ лазать - :? ну его нахблин, гемор такой что... уж лучше проводку тягать из двери в салон!
Взял уже ТРИ переменных R, но все они показания дают разные! Брал как ты сказал на 1 кОм. Последний - с тремя хвостами: на основную обмотку о более точную. Тож местами гонит, падла! Мож подключаю не так?.. Саш, можно расклад по хвостам (какой/к чему) для проверки и разъяснения остальным?!
по моим данным эоксидке пофиг температуры. вместо эпоксидки можнос использовать герметик. Но вместе использовать герметик и эпоксидку это наверно перебор.
Зачем тебе три переменных резистора? Там используются два контакта центральный и какой-нибудь с краю.