Рекомендации по замене цепи

[t0ha]

СДЕЛАЛИ (я и Jekas) МАНУАЛ по снятию цепи. так как пришлось по некотрым причинам туда забраться! в перспективе замена цепи на новую! (не нравится как шелестит старая цепа) написали модераторам может и в разделе "своими силами" появится эта статья!
PDF-формат. качать ТУТ 590к

 

[ArArAt]

Блин хотелось бы скачать данную инфу, она бы мне сейчас пригодилась!
Ждем с нетерпением

 

[t0ha]

Блин хотелось бы скачать данную инфу, она бы мне сейчас пригодилась!
Ждем с нетерпением

да блин она уже есть! там ссылка 590 К на неё нажимаешь или на ней правой кнопкой сохранить как и все читаем смотрим даем замечаения итп! а мы в совю очередь поправим, добавим уберем лишнее (хотя вроде лишнего ничего)
а что шелестит цепь или какие симптомы?

 

[ArArAt]

Если прислушаться вроде шелестит и ещё чаще стала при заводе бренчать первые секунды, я понимаю про давление масла и т д , но раньше она неделю могла стоять и не бренчать при заводе. С маслом все в порядке

 

[Jekas]

Если прислушаться вроде шелестит и ещё чаще стала при заводе бренчать первые секунды, я понимаю про давление масла и т д , но раньше она неделю могла стоять и не бренчать при заводе. С маслом все в порядке

Это гидронатяжитель, промывка скорее всего не поможет, лечение замена, в Астане стоит 8000 тенге оригинал (неоригинала кажется не бывает). Замена 30 минут времени.

 

[t0ha]

ребята!
пришлите пожалуйста текст и картинки разными файлами - выдирать из pdf это извращение.
info@cefiro.ru

да конечно!
высылали на albert@cefiro.ru в вордовском варианте + фотки!
или выслать картинки отдельно + фотки + текст?

 

[Jekas]

ребята!
пришлите пожалуйста текст и картинки разными файлами - выдирать из pdf это извращение.
info@cefiro.ru

Весь материал я послал Альберту тремя письмами, в каждом было по одному архиву(маленькие фотки, большие фотки, и текст с маленькими фотками в формате doc, из него кстати и был сконвертирован pdf.). Щас перешлю все это дело на info.

Все отправил

 

[Starcon]

Ну вот и появилось первое подробное описание

Замечания по существу:

1. Сорвать болт коленвала очень просто. Берется накидной ключ, упирается в рычаг подвески, на долю секунды включается стартер. На все про все - 30 секунд. Автор ноу-хау - Saw Cefiro ( https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=3153). Как говорится, поиск рулит

2. Не описан самый сексапильный эпизод этой драмы - снятие шпильки опоры, которая через крышку вкручивается в болт.

3. Насчет установки крышки:

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Дело в том что нижняя часть крышки как бы ставится на второй масляный поддон, а два болта которые мы откручивали (рис. 11) притягивают её к поддону. И по «правильному» надо было бы снимать и второй поддон, чтоб при сборке нормально герметизировать место соединения крышки цепи и второго поддона, но это еще куча времени и нервов. Поэтому мы понадеялись что, намазав толстый слой герметика (кстати, штатный слой тоже был не детской толщины) и аккуратно поставив крышку на место, все будет хорошо.

Надеюсь, прокладку между крышкой и вторым поддоном вы поставили? Маленькую такую, полукруглую. Part number 11121-31U00.

А в остальном - здОрово!

 

[Jekas]

Ну вот и появилось первое подробное описание

Замечания по существу:

1. Сорвать болт коленвала очень просто. Берется накидной ключ, упирается в рычаг подвески, на долю секунды включается стартер. На все про все - 30 секунд. Автор ноу-хау - Saw Cefiro ( https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=3153). Как говорится, поиск рулит

Хм...хитро Как мы не догадались...А такого же быстрого способа закрутить нет?

2. Не описан самый сексапильный эпизод этой драмы - снятие шпильки опоры, которая через крышку вкручивается в болт.

Если честно не совсем понял о какой шпильке идет речь. Можно уточнить? Смущает фраза "которая через крышку вкручивается в болт", как шпилька может вкручиваться в болт? Если речь идет о шпильке которая торчит из двигателя и держит крышку, то мы её не снимали, её кстати видно на фотографии, где запечетлена цепь. Шпилька, хоть и затрудняет демонтаж крышки, но не делает его невозможным, правильнее сказать она не принесла нам особых проблем с демонтажем.

3. Насчет установки крышки: .......
Надеюсь, прокладку между крышкой и вторым поддоном вы поставили? Маленькую такую, полукруглую. Part number 11121-31U00.
А в остальном - здОрово!

Да её поставили, просто когда писали че то вылетело из головы. Уточните про шпильку пожалуйста, внесем изменения в текст и вышлем исправленную версию.

 

[Starcon]

Хм...хитро Как мы не догадались...А такого же быстрого способа закрутить нет?

Если бы человек мог обо всем догадываться, ему не надо было бы учиться 10 лет в школе, 5 лет в ВУЗе и потом всю жизнь практиковаться в применении этих знаний

Двигатель с нормальной компрессией оказывает достаточное сопротивление для того, что бы затянуть болт требуемым моментом (120-140Нм насколько я помню), особенно если напарник будет ему в этом помогать, придерживая шкив руками.

Смущает фраза "которая через крышку вкручивается в болт", как шпилька может вкручиваться в болт? Если речь идет о шпильке которая торчит из двигателя и держит крышку, то мы её не снимали, её кстати видно на фотографии, где запечетлена цепь. Шпилька, хоть и затрудняет демонтаж крышки, но не делает его невозможным, правильнее сказать она не принесла нам особых проблем с демонтажем.

Пардон, описАлся. В блок, а не в болт. Действительно, та самая шпилька.

А как вы одевали намазанную герметиком крышку? Риск смазать герметик о шпильку 90%.

Про прокладку я сказал к тому, что вы совершенно правильно заметили что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крушку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае та самая прокладка становится проблемой, т.к. норовит выскочить, загнуться и пр. Просто интересно как вы решали эту проблему, да и другие на те же грабли наверняка наступят.

Ну и раз уж я тут прикинулся критиком, то еще несколько замечаний:
- помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.
- как правильно сказано, все затяжки надо делать с определенным моментом. Для этого к списку инструментов и материалов надо добавить динамометрический ключ и мануал, в котором эти самые моменты указаны
- для снятия башмака (который вы назвали "напрявляющей на боковом изгибе", рис 20), нужна звездочка. Тоже надо бы добавить к списку инструментов.
- менять, помимо цепи и ГН, надо еще и все успокоители. Их там вместе с башмаком 4 штуки.
- зачем выставлять поршень в ВМТ я не знаю, хотя в мануале сказано. На самом деле достаточно при снятой крышке (еще на старой цепи) выставить звезды распредвалов так, что бы метки на звездах совпали с метками на блоке. Далее уже не ошибешься, с метками на цепи это трудно сделать.
- и еще мне интересно как вы сняли цепь не снимая звезду распредвала....

 

[t0ha]

Ну вот и появилось первое подробное описание

Замечания по существу:

1. Сорвать болт коленвала очень просто. Берется накидной ключ, упирается в рычаг подвески, на долю секунды включается стартер. На все про все - 30 секунд. Автор ноу-хау - Saw Cefiro ( https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=3153). Как говорится, поиск рулит

это поправим! напишем! а вообще как ето для стартера? я тот болт срывал полметровой трубой! при всем при том что снимал шкив меяцев 8 назад - зимой (ремонтил шкив - отрвался верхний паз от резиновой "прослойки")

А в остальном - здОрово!

спасибо! старались

 

[Jekas]

А как вы одевали намазанную герметиком крышку? Риск смазать герметик о шпильку 90%.

прально вы заметили риск есть...поэтому нужно в двоем это делать и очень оккуратно, предварительно потренировавшись без герметика. У нас получилось со второго раза. Дополню в мануале...Интересно а как выкручивают шпильку? Наверное контрят её двумя гайками? Но по опыту знаю иногда этого не достаточно, и иногда срывается резьба...

Про прокладку я сказал к тому, что вы совершенно правильно заметили что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крушку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае та самая прокладка становится проблемой, т.к. норовит выскочить, загнуться и пр. Просто интересно как вы решали эту проблему, да и другие на те же грабли наверняка наступят.

Тут опять же терпение и скурпулезность...вообще операция постановки крышки на посадочное место без снятой шпильки и со вторым масляным поддоном похожа на работу микрохирурга...Это тоже дополним в мане...Я щас на вскидку не скажу потому что рулил крышкой сверху...а вот t0ha совершал шаманские дияния снизу, поэтому эта прокладка на его совести, на моей же шпилька и целый герметик.

Ну и раз уж я тут прикинулся критиком, то еще несколько замечаний:
- помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Ни чего по этому поводу сказать не могу, не углядели этот момент, но можем внести эту корректировку в статью со ссылкой на ваше имя.

- как правильно сказано, все затяжки надо делать с определенным моментом. Для этого к списку инструментов и материалов надо добавить динамометрический ключ и мануал, в котором эти самые моменты указаны

Добавим

- для снятия башмака (который вы назвали "напрявляющей на боковом изгибе", рис 20), нужна звездочка. Тоже надо бы добавить к списку инструментов.
- менять, помимо цепи и ГН, надо еще и все успокоители. Их там вместе с башмаком 4 штуки.

Башмак не снимали...сняли только ГН.

- зачем выставлять поршень в ВМТ я не знаю, хотя в мануале сказано. На самом деле достаточно при снятой крышке (еще на старой цепи) выставить звезды распредвалов так, что бы метки на звездах совпали с метками на блоке. Далее уже не ошибешься, с метками на цепи это трудно сделать.

Для нас тоже это загадка, но так пишут в официальном мануале....А так поидеи достаточно совместить все метки на цепи с метками на звездочках.

- и еще мне интересно как вы сняли цепь не снимая звезду распредвала....

Легко....длины цепи хватило чтоб снять её со всех зведочек(может у нас она такая растянутая, в чем я сомниваюсь, уж слишком большой запас по длине).
Все замечания будут учтены...Есть еще какие то вопросы?

 

[Jekas]

А как вы одевали намазанную герметиком крышку? Риск смазать герметик о шпильку 90%.

прально вы заметили риск есть...поэтому нужно в двоем это делать и очень оккуратно, предварительно потренировавшись без герметика. У нас получилось со второго раза. Дополню в мануале...Интересно а как выкручивают шпильку? Наверное контрят её двумя гайками? Но по опыту знаю иногда этого не достаточно, и иногда срывается резьба...

Про прокладку я сказал к тому, что вы совершенно правильно заметили что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крушку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае та самая прокладка становится проблемой, т.к. норовит выскочить, загнуться и пр. Просто интересно как вы решали эту проблему, да и другие на те же грабли наверняка наступят.

Тут опять же терпение и скурпулезность...вообще операция постановки крышки на посадочное место без снятой шпильки и со вторым масляным поддоном похожа на работу микрохирурга...Это тоже дополним в мане...Я щас на вскидку не скажу потому что рулил крышкой сверху...а вот t0ha совершал шаманские дияния снизу, поэтому эта прокладка на его совести, на моей же шпилька и целый герметик.

Ну и раз уж я тут прикинулся критиком, то еще несколько замечаний:
- помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Ни чего по этому поводу сказать не могу, не углядели этот момент, но можем внести эту корректировку в статью со ссылкой на ваше имя.

- как правильно сказано, все затяжки надо делать с определенным моментом. Для этого к списку инструментов и материалов надо добавить динамометрический ключ и мануал, в котором эти самые моменты указаны

Добавим

- для снятия башмака (который вы назвали "напрявляющей на боковом изгибе", рис 20), нужна звездочка. Тоже надо бы добавить к списку инструментов.
- менять, помимо цепи и ГН, надо еще и все успокоители. Их там вместе с башмаком 4 штуки.

Башмак не снимали...сняли только ГН. Цепь мы не меняли...причина снятия крышки была другая....просто статья поможет желающим добраться до всей этой петрушки и при необходимости поменять цепь...Кажется вместе с цепью нужно менять еще и все звездочки по "правельному"

- зачем выставлять поршень в ВМТ я не знаю, хотя в мануале сказано. На самом деле достаточно при снятой крышке (еще на старой цепи) выставить звезды распредвалов так, что бы метки на звездах совпали с метками на блоке. Далее уже не ошибешься, с метками на цепи это трудно сделать.

Для нас тоже это загадка, но так пишут в официальном мануале....А так поидеи достаточно совместить все метки на цепи с метками на звездочках.

- и еще мне интересно как вы сняли цепь не снимая звезду распредвала....

Легко....длины цепи хватило чтоб снять её со всех зведочек(может у нас она такая растянутая, в чем я сомниваюсь, уж слишком большой запас по длине).
Все замечания будут учтены...Есть еще какие то вопросы?

 

[Starcon]

это поправим! напишем! а вообще как ето для стартера? я тот болт срывал полметровой трубой! при всем при том что снимал шкив меяцев 8 назад - зимой (ремонтил шкив - отрвался верхний паз от резиновой "прослойки")

Скажем так, стартер этого просто не заметит, и вы тоже Легкий "щелк" и все.

поэтому нужно в двоем это делать и очень оккуратно, предварительно потренировавшись без герметика.

Да, про "тренировку" нужно написать обязательно IMHO.

Интересно а как выкручивают шпильку? Наверное контрят её двумя гайками? Но по опыту знаю иногда этого не достаточно, и иногда срывается резьба...

Шпилька затянута моментом 8-10 Нм, т.е. выкручивается чуть ли не руками. Сорвать резьбу там сложно. Но смысл ее выкручивать если так можно поставить.

Ну и раз уж я тут прикинулся критиком, то еще несколько замечаний:
- помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Ни чего по этому поводу сказать не могу, не углядели этот момент, но можем внести эту корректировку в статью со ссылкой на ваше имя.

Да не надо мое имя, в конце концов это детали... И на ваше усмотрение.

Башмак не снимали...сняли только ГН.

Дело в том что успокоители, включая башмак, также подвержены износу, который выражается в проточках от цепи. Если уж лезть под крышку, то менять надо все. IMHO.

Как я уже сказал, мануал - хороший, все что я упомянул это детали и на ваше усмотрение - включать или нет. Просто по опыту знаю что такие детали лишними не бывают.

И я бы посоветовал добавить в этот мануал что-то типа - "перед тем как все это начинать, как следует подумайте" В том смысле, что надо быть морально готовым к трудностям.

 

[Jekas]

ок так и сделаем...Просто мы все это дело снимали из за то что то у нас упал цилиндрик от ГН, когда его промыли и ствили назад, и когда ставили каким то образом не заметили что цилиндрик выпал...хотя и был застопорен....вобщем начали крутить двигатель фактически без ГН...да еще этот цилиндрик под крышкой...хорошо он не попал в цепь то вапще разломало бы там все...а так отделались сбившимся зажиганием и разломаным верхним успакоителем...вобщем только легкий испуг, можно сказать.

 

[Пупс]

Герметик лучше попробовать куда-нибудь намазать. И посмотреть время схватывания. Чтобы если крышка не пойдет сразу, было время для маневра.

 

[t0ha]

Герметик лучше попробовать куда-нибудь намазать. И посмотреть время схватывания. Чтобы если крышка не пойдет сразу, было время для маневра.

да вообщем то герметик подсыхает втечении 20-ти минут (так чтоб не мазаться), но какая заковырка - одни говорят что надо лепить пока герметик свежий, другие когда уже подсох немного (на инструкции какого-то совкового герметика читал), а третии грят что надо намазать слой - дать просохнуть и потом намазать свежий - и лепить!?
как правельнее то будет?
у кого какие мысли?
кстати то что мы лепили - хорошо получилось с маслянным поддоном, а вот крышка цепи не очень прилегла или чего .. т.е. мокреет в районе насоса ГУР, и висят пару капель мелких на двигателе - не приятно жуть! хоть и заметно только снизу!

 

[Starcon]

Герметик лучше попробовать куда-нибудь намазать. И посмотреть время схватывания. Чтобы если крышка не пойдет сразу, было время для маневра.

да вообщем то герметик подсыхает втечении 20-ти минут (так чтоб не мазаться), но какая заковырка - одни говорят что надо лепить пока герметик свежий, другие когда уже подсох немного (на инструкции какого-то совкового герметика читал), а третии грят что надо намазать слой - дать просохнуть и потом намазать свежий - и лепить!?
как правельнее то будет?
у кого какие мысли?
кстати то что мы лепили - хорошо получилось с маслянным поддоном, а вот крышка цепи не очень прилегла или чего .. т.е. мокреет в районе насоса ГУР, и висят пару капель мелких на двигателе - не приятно жуть! хоть и заметно только снизу!

Я думаю надо просто следовать указаниям мануала и инструкции на самом герметике. Мануал написан для фирменного герметика, поэтому инструкции на ваш герметик приоритетнее. Самодеятельность, ИМХО, не нужна.

Обычно герметик мажется в один слой, деталь устанавливается через 10-15 минут после намазывания. Поверхности должны быть предварительно очищены и обезжирены. Для работы с большими деталями, типа крышки ГРМ, лучше использовать пистолет - давить руками из тюбика трудно и долго. Герметик наносится ровным, непрерывным слоем определенной толщины. Толщина определяется по мануалу. Например, крышка ГРМ (кроме нижней части), крышки ГН и помпы мажутся слоем 2.5-3.5 мм. Нижняя часть крышки ГРМ и поддон - 4-5 мм. Соединяемые детали почти всегда имеют канавки под герметик, по ним косвенно можно определить толщину наносимого слоя. Отверстия под болты обходятся с внутренней стороны если не указано обратное. Вообщем, подробности можно посмотреть на EM-16 (поддон), EM-20 (крышка ГРМ).

Но самое главное - сам герметик. Он должен быть качественный.

Как говорится, все вышесказаное есть IMHO но у меня пока ничего не потекло...

 

[NBA]

Господа! Подскажите, плз, на каком пробеге необходимо менять цепь ГРМ? Мнения разные! У меня сейчас 190 т. км Спасибо!

 

[Гоша]

Если пробег реальный,то по идее рановато.