Электрика Восстановление диодного моста генератора
- Автор темы Alex-255
- Дата начала
Предыстория...
Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого - 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе "Своими руками" не принесли желаемого результата - диоды от "Бычка" горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.
Сама история...
В голове вертелась мысль - восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)
Замена диодов в генераторе
Снимаем генератор
• Загоняем машину на яму
• Отключаем все клеммы от аккумулятора
• Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
• Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
• Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
• Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
• Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.
Разбираем генератор
• Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
• Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
• Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
• Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
• Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
• И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
• Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.
Меняем диоды
• Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
• Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
• Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
• Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
• Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
• Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
• Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
• Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
• Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
• Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
• Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
• Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
• Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
• Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.
Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.
Резюме…
Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.
Смета расходов
100 руб – первичная диагностика генератора
40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
100 руб – диагностика генератора после восстановления
ИТОГО 375 руб.
Успеха в ремонте
P.S.: Кстати тот же самый электронщик сказал, что русские диоды делают с большим запасом и, поэтому вазовские диоды на 25А вполне могут держать и 30А.
Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого - 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе "Своими руками" не принесли желаемого результата - диоды от "Бычка" горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.
Сама история...
В голове вертелась мысль - восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)
Замена диодов в генераторе
Снимаем генератор
• Загоняем машину на яму
• Отключаем все клеммы от аккумулятора
• Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
• Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
• Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
• Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
• Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.
Разбираем генератор
• Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
• Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
• Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
• Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
• Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
• И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
• Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.
Меняем диоды
• Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
• Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
• Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
• Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
• Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
• Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
• Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
• Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
• Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
• Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
• Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
• Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
• Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
• Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.
Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.
Резюме…
Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.
Смета расходов
100 руб – первичная диагностика генератора
40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
100 руб – диагностика генератора после восстановления
ИТОГО 375 руб.
Успеха в ремонте
P.S.: Кстати тот же самый электронщик сказал, что русские диоды делают с большим запасом и, поэтому вазовские диоды на 25А вполне могут держать и 30А.
| Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru | Интернет шины грузовые купить 52kolesa.ru |
Отличный отчет, фотки бы еще
Немного картинок есть в разделе "Своими силами": https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Немного картинок есть в разделе "Своими силами": https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
A
Anonymous
Гость
Если не поленишся и сделаешь в нормальном виде свой отчет, далее вышлешь мне я его размещю в раздел Своими силами
ebabkin сказал(а):Отличный отчет, фотки бы еще
Немного картинок есть в разделе "Своими силами": https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
К сожалению фоток не делал, т.к. сам до конца не был уверен в результате эксперимента, и даже на всякий случай припас 3500 руб на новый мост на случай если диоды сгорят при первом же включении.
AlexUnit сказал(а):
Если для раздела своими силами подойдет отчет без фотографий, то давай подкорректирую. И что значит нормальный вид?
A
Anonymous
Гость
Сверстанный вид текста, желетелен от 3-его лица, фото все же нужно, так выглядит нагляднее.Alex-255 сказал(а):
AlexUnit сказал(а):
Подкорректировать - попробую, но разбирать генератор и делать фотки не буду - времени нет. Если кто повторит мой опыт и сделает фотки - добавьте к отчету.
Отправил подкорректированный отчет AlexUnit-у. Без фотографий. Дальше спрашивайте с него, будет ли он помещен в Своими силами или нет.
Сегодня прочитал где-то в форуме, что темы без ответов удаляются через 90 дней с последнего ответа. Так что если что, я не виноват.
P.S.: У меня с замененными диодами вроде все впорядке. ть-фу,ть-фу, ть-фу.
Сегодня прочитал где-то в форуме, что темы без ответов удаляются через 90 дней с последнего ответа. Так что если что, я не виноват.
P.S.: У меня с замененными диодами вроде все впорядке. ть-фу,ть-фу, ть-фу.
Все конечно предельно ясно, вот только зачем диоды менять парами?
Работают они конечно в связке, но последовательной, разность в падении напряжений если и есть, так при замене одного она будет меньше отличаться от оригинальной, чем в замене парой. Так что ИМХО менять надо только выгоревший диод! И конечно брать не из 28V генератора, так как там однозначно диоды слабее чем в 12V, по определению... ИМХО диод из любого генератора обеспечивающего ток 60А и выше будет работать без проблем.
Работают они конечно в связке, но последовательной, разность в падении напряжений если и есть, так при замене одного она будет меньше отличаться от оригинальной, чем в замене парой. Так что ИМХО менять надо только выгоревший диод! И конечно брать не из 28V генератора, так как там однозначно диоды слабее чем в 12V, по определению... ИМХО диод из любого генератора обеспечивающего ток 60А и выше будет работать без проблем.
Ganc сказал(а):
Не могу объяснить почему именно парами нужно менять, но это я прочитал в нашем форуме. Люди говорили, что при замене только одного диода, через некоторое время сгорал парный с ним родной диод.
Предрассудки все это...
Хотел для наглядности найти схему генератора в инете, но столько мусора, что бросил искать...
Вот хочется узнать, какие вы считаете диоды в генераторе парные???
Работают в момент максимального тока статора всегда 2 диода, причем пара не друг напротив друга, а всегда по диагонали, причем всегда диагональ меняется (за один оборот 6 раз), остальные пары в этот момент либо завершают свою работу либо начинают. Постараюсь объяснить на пальцах...
Обмотки три, соединены одним концом все между собой, вторые концы на диодный мост (тип подключения - звезда), так вот если представить упрощенно, ток возникает между двумя обмотками, т.е., на каких-то двух концах диодного моста будет приложено напряжение, и ток потечет через два диода, грубо - положительное напряжение пройдет через анод (положительного диода с катодом на радиаторе) и попадет на выход генератора, а соответственно через катод отрицательного диода (с анодом на радиаторе) попадает на корпус. Так как генератор трехфазный, два диода задействованы чуть больше 1/3 периода, затем включаются в максимальную работу другая пара диодов и т.д….
Хотел для наглядности найти схему генератора в инете, но столько мусора, что бросил искать...
Вот хочется узнать, какие вы считаете диоды в генераторе парные???
Работают в момент максимального тока статора всегда 2 диода, причем пара не друг напротив друга, а всегда по диагонали, причем всегда диагональ меняется (за один оборот 6 раз), остальные пары в этот момент либо завершают свою работу либо начинают. Постараюсь объяснить на пальцах...
Обмотки три, соединены одним концом все между собой, вторые концы на диодный мост (тип подключения - звезда), так вот если представить упрощенно, ток возникает между двумя обмотками, т.е., на каких-то двух концах диодного моста будет приложено напряжение, и ток потечет через два диода, грубо - положительное напряжение пройдет через анод (положительного диода с катодом на радиаторе) и попадет на выход генератора, а соответственно через катод отрицательного диода (с анодом на радиаторе) попадает на корпус. Так как генератор трехфазный, два диода задействованы чуть больше 1/3 периода, затем включаются в максимальную работу другая пара диодов и т.д….
Ganc сказал(а):
Не буду спорить, я не электронщик, может это так и есть. Но для меня как коммерсанта - важен результат. Я его добился. А то, что я может быть зря поменял один целый диод на новый - не велика потеря всего-то 40 руб.
Диодный мост генератора Cefiro и Maxima. Востановленный НОВЫМИ, ОРИГЕНАЛЬНЫМИ диодами 1500р.
http://cefiromost.narod.ru
http://cefiromost.narod.ru
А главное это то что генератор у ЦЕФИР такой же надежный как и у всех остальных машин, ИМХО
Если соблюдать маленькие правила…
1.Не "прикуривать" от своей машины – другие, тем более на заведенной…
2.Не доводить аккум до полного разряда, а после этого газовать…
3.Следить за плотностью в аккуме (если кипит при нормальном напряжении – то плотность выше нормы, а значит и ток заряда – "мама не горюй"… от чего генератору лучше не будет)
4.Не вешать электропотребители, типа по 300Вт…
5.Менять аккум на новый вовремя, это намного дешевле д-моста
Если соблюдать маленькие правила…
1.Не "прикуривать" от своей машины – другие, тем более на заведенной…
2.Не доводить аккум до полного разряда, а после этого газовать…
3.Следить за плотностью в аккуме (если кипит при нормальном напряжении – то плотность выше нормы, а значит и ток заряда – "мама не горюй"… от чего генератору лучше не будет)
4.Не вешать электропотребители, типа по 300Вт…
5.Менять аккум на новый вовремя, это намного дешевле д-моста
Ganc писал:
.....если соблюдать маленькие правила…
1.Не "прикуривать" от своей машины – другие, тем более на заведенной…
2.Не доводить аккум до полного разряда, а после этого газовать…
3.Следить за плотностью в аккуме (если кипит при нормальном напряжении – то плотность выше нормы, а значит и ток заряда – "мама не горюй"… от чего генератору лучше не будет)
4.Не вешать электропотребители, типа по 300Вт…
Значит, музычку мощностью в 1000 Ватт (1 киловатт) подключать к бортсистеме чревато для здоровья????????????
.....если соблюдать маленькие правила…
1.Не "прикуривать" от своей машины – другие, тем более на заведенной…
2.Не доводить аккум до полного разряда, а после этого газовать…
3.Следить за плотностью в аккуме (если кипит при нормальном напряжении – то плотность выше нормы, а значит и ток заряда – "мама не горюй"… от чего генератору лучше не будет)
4.Не вешать электропотребители, типа по 300Вт…
Значит, музычку мощностью в 1000 Ватт (1 киловатт) подключать к бортсистеме чревато для здоровья????????????
У моего приятеля с геной случилась история......
У его двоюродного братана (не виделись лет 5) свадьба была на выходных, а живет братан в Сатпаеве (Под Джезказганом), для тех кто не в курсе - 650 км езды от Темиртау. Было принято решение выезжать самоходом, кент- на кефире, его отец с матушкой на CRV.
Выехыли в 8.30 по местному в пятницу. Благополучно миновав около 250 км отсановились перекусить чего.
После привала чего-то загудело под капотом. Покурили. Открылы. Посмотрели. Опять покурили. (вой шел непонятно откуда, то ли из кондея, то ли из гидро, то ли из гены). Предварительный диагноз, вынесенный консилиумом - гидро. (хочется добавить, что трасса Караганды - Джезказган - это 650 км сплошного удовольствия, вперемешку веселые горки, внезапные черные дыры и т.п., плю с ко всему - жара +35 в теньке, ветер горячий, как в сахаре и населенные пункты - 2-3 деревеньки на всей трассе, состоящие из 5 домов в сумме, скорость движения - от 10 до 100 км/ч постоянно). Решили, что ехать можно, благо руль работал вроде нормально. Покурили.....
Поехали.... Гул то появлялся, то пропадал, но машина ехала, причем нормально - кондей - на полную (жара просто убивала), плюс музычка погромчее.
братан встречает - пип-пип - а гудок то еле гудит. Глянул на приборы - лампы еле светяться.
Покурили. Сразу мультиметром замерил акку - 7.5 вольт на заведенной. Сразу стало все ясно - гена умер. Но погрешили на щетки. Отправили гонца, пока магазины работаю на поиски (там их 3 штуки), а машин японских - штук 30 вообще всего.
РАзбирали всем двором..... На детской футбольной площадке, лежа под цифрой, с бутылкой пива.
Попытка снять гену без снятия гидро не увечалась успехом. Пришлось снять.
Покурили. Выдернули гену, тут же разобрали - щетки в норме.
Забрали домой, у дядьки на балконе вскрыли мост, прозвонили - умер диод.
Прекрасная перпектива найти генератор или готя бы диод очень радовала
Чисто случайно, братану буквально утром попался номер телефона бариги, который продавал цифру на запчасти. Прозвонили. Барыга зарядил за б/у шный гену 40.000 тегне (на российские это около 8.000 руб.) Решили поехать, посмотреть, поторговатся. Барыга скинуть цену отказался,(хотя всячески убалтывали) мотивируя что нынче все дорого. Не взяло даже то, что из далекого города гости.
Решил брать гену, но договорились: если не подойдет, то привезем назад, а деньги заберем.
Разбирали гену уже быстро и аккуратно. Выпаяли мост, вставили нерабочий, без пропоя, также быстро и аккуратно собрали.
Отвезли барыге. Деньги забрали.
Собирали по темну, при свете 20 ваттной переноски. На футбольной десткой площалке, состав немного изменился.
В три часа ночи цефира уже работала и колесила по городу в поисках пива.
У его двоюродного братана (не виделись лет 5) свадьба была на выходных, а живет братан в Сатпаеве (Под Джезказганом), для тех кто не в курсе - 650 км езды от Темиртау. Было принято решение выезжать самоходом, кент- на кефире, его отец с матушкой на CRV.
Выехыли в 8.30 по местному в пятницу. Благополучно миновав около 250 км отсановились перекусить чего.
После привала чего-то загудело под капотом. Покурили. Открылы. Посмотрели. Опять покурили. (вой шел непонятно откуда, то ли из кондея, то ли из гидро, то ли из гены). Предварительный диагноз, вынесенный консилиумом - гидро. (хочется добавить, что трасса Караганды - Джезказган - это 650 км сплошного удовольствия, вперемешку веселые горки, внезапные черные дыры и т.п., плю с ко всему - жара +35 в теньке, ветер горячий, как в сахаре и населенные пункты - 2-3 деревеньки на всей трассе, состоящие из 5 домов в сумме, скорость движения - от 10 до 100 км/ч постоянно). Решили, что ехать можно, благо руль работал вроде нормально. Покурили.....
Поехали.... Гул то появлялся, то пропадал, но машина ехала, причем нормально - кондей - на полную (жара просто убивала), плюс музычка погромчее.
братан встречает - пип-пип - а гудок то еле гудит. Глянул на приборы - лампы еле светяться.
Покурили. Сразу мультиметром замерил акку - 7.5 вольт на заведенной. Сразу стало все ясно - гена умер. Но погрешили на щетки. Отправили гонца, пока магазины работаю на поиски (там их 3 штуки), а машин японских - штук 30 вообще всего.
РАзбирали всем двором..... На детской футбольной площадке, лежа под цифрой, с бутылкой пива.
Попытка снять гену без снятия гидро не увечалась успехом. Пришлось снять.
Покурили. Выдернули гену, тут же разобрали - щетки в норме.
Забрали домой, у дядьки на балконе вскрыли мост, прозвонили - умер диод.
Прекрасная перпектива найти генератор или готя бы диод очень радовала
Чисто случайно, братану буквально утром попался номер телефона бариги, который продавал цифру на запчасти. Прозвонили. Барыга зарядил за б/у шный гену 40.000 тегне (на российские это около 8.000 руб.) Решили поехать, посмотреть, поторговатся. Барыга скинуть цену отказался,(хотя всячески убалтывали) мотивируя что нынче все дорого. Не взяло даже то, что из далекого города гости.
Решил брать гену, но договорились: если не подойдет, то привезем назад, а деньги заберем.
Разбирали гену уже быстро и аккуратно. Выпаяли мост, вставили нерабочий, без пропоя, также быстро и аккуратно собрали.
Отвезли барыге. Деньги забрали.
Собирали по темну, при свете 20 ваттной переноски. На футбольной десткой площалке, состав немного изменился.
В три часа ночи цефира уже работала и колесила по городу в поисках пива.