Форумы » Список благодарностей Start page Contacts Forums Add to favourites

Результатов поиска: 11

Вернуться к листу благодарностей

Re: Замена задних стоек

Rally писал(а):....Можешь прокладку купить №55338, но у меня без нее. ...
можно самому вырезать из паронита, вместо 550220F можно одеть шланг подходящего диаметра
ТАХ
05.04.2015 7:00
 
Перейти в форум
Перейти в тему
Реклама
 
По вопросам размещения рекламы:
adv@cefiro.ru
 

Re: Вопрос по передней подвеске

вы их затягиваете с колесами на земле? если нет, тогда они и будут быстрей выходить из строя
Rally
13.12.2014 11:12
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Чистка ДЗ и КХХ (Фото отчет)

а винт на КХХ тогда для чего? чтобы был?
по сути винт это регулирование подсоса, не так ли?
у меня у самого есть сканер, но так и не допедрил что он там может адаптировать, на машине с электронной ДЗ понятно, что там нужна адаптация
а наша машина и без сканера сама проадаптируется, обороты сами встанут
только надо ей показать начальное положение ДЗ (20 раз ключом туда-сюда)
remus
12.09.2011 9:17
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужен совет по электрике (генератор)

Здравствуйте цифироводы. Подскажите пожалуйсто. У меня такая проблемка. При включении ближнего или дальнего света, ну или габаритов не имеет значение, при нажатии на кнопку стеклоподъемников заметно тускнеет щиток приборов и весь остальной свет. Один знакомый сказал что у него на тойоте так тоже было и гену только на выброс. Подскажите можно ли отремонтировать или правдо только новый ставить.
MKS
15.03.2016 8:24
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Как снять диск шкива кондиционера!!!!

Вчера менял подшипник шкива кондиционера. Снять-поставить все удалось без спец. инструмента(съемников). Итак по порядку:
1) Снял ремень
2) Открутил центральный болт закрепляющий муфту на шкиве кондера
3) Набрызгал туда неглубоко WD-40 и ждал минут 20-ть
4) Начал загонять под муфту тонкие отвертки, три штуки с разных сторон. Вытаскивал и снова загонял поливая туда же WD-40 пока не увидел, что муфта чуток отошла. (рекомендую облить отвертки WD-40, чтобы легче заходили, а главное легче выходили.)
5)Загонял под муфту отвертки массивнее также по три штуки. Когда видел, что муфта еще немного отошла увеличивал калибр инструмента. И так пока муфта не снялась. А как снялась откладываем ее в сторону.
6) Снял стопорное кольцо шкива, круглогубцами с тонкими концами и отверткой. (Развел кольцо круглогубцами вставив их в спец. отверстия на кольце и вытянул отверткой)
6) Шкиф снял без съемника, постукиваниями по нему с разных сторон через дощечку. Вышел он легко.
7)Купил подшипник NSK 35BD219....., 35x55x20
8)Перепрессовал в дружественном сервисе, предварительно убрав кернение зубилом, металл там мягкий - убирается на раз. После перепрессовки, закернил снова большим зубилом по тем же местам.
9) Собираем. Одел шкив руками, и достучал его тихонечко на место молотком, крутанул, проверил на биения. Если они остались, значит вы еще не до конца его загнали.
10)Теми же круглогубцами расшиперил стопорное кольцо и поставил его на место
11) Одел муфту руками, подстучал до конца мотолком по центру и притянул болтом.
12) Одел ремень, завел и тишина....Всмысле навесного не слышно :)
hunter24
17.09.2011 6:21
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Как снять диск шкива кондиционера!!!!

Недавно пришлось еще раз поменять подшипник шкива кондея. Решил за одно все сфоткать, может мой опыт кому и пригодиться. Результат: снятый диск без малейшего повреждения.
Начнем. Затраты на все приблизительно 100 рублей. Надо 3 забиных анкера на 6 и болты к ним. Металическая пластина, ключь для ремонта стоек и набор ключей(головок).
PIC121.jpg
1 - ключь для разбора(ремонта) стоек
2 - просверленная пластина, отверстия соответствуют отверстиям в диске.
3 - собственно забивный анкера с болтами.
Начнем. Вставляем анкера в отверстия, придерживая анкера закручиваем болты до упора, не бойтесь не сломаете. В итоге получаем:
PIC123.jpg
Далее откручиваем болты. Берем пластину, в центральное отверстее вставляем болт и на него с другой стороны накручиваем гайку. Затем берем болт на 6 чуть большей длины чем родной болт врученый в вал кондера, вкручиваем его на свое место до упора от руки. Это надо что бы не повредить резьбу.
После этого берем накидной ключь и одеваем его на гайку. потом эту конструкцию прикручиваем к анкерам. Затягиваем и получаем:
PIC127.jpg - стрелкой указан болт которым будем тянуть.
Теперь дело техники. Придерживая ключом гайку, крутим болт. Так же следим что бы он уперся в болт вркученый в вал кондера. Продолжам пока диск не стянется. Сдедим что бы он не уперся в болт вкрученый в вал!!!!. Длины болта должно хватьть для движения диска. Потом все разбераем. В итоге диск у вас в руках. "НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ШАЙБУ В НУТРИ ДИСКА!!! МЕЖДУ ВАЛОМ И ДИСКОМ!!!!"
Вот как это было в сборе когда снимал
PIC133.jpg
1 - Болт которым тянем.
2 - Вставленый анкер
3 - Болт вкрученый в анкер и пластину.
4 - Гайка
5 - Болт который вкучивается в вал.
6 - эта часть ботла вкручена в вал.

Вот как выглядят распертые анкера с другой стороны
PIC131.jpg
Выбить их легко. просто надо выбить центральную шпульку.

P.S. Если есть вопросы пишите. Есть еще фотки. Или так объясню. Для Сургутян молу дать погонять даную приблуду.
Wizard
10.04.2009 14:29
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Рулевая

я ставил контрактную рейку со всем сопутствующим (без карданчика)
до сих пор ездит
remus
21.07.2017 5:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Отчет о замене рулевых тяг

il86md писал(а):менять тяги можно без ямы? хотелось бы на улице провести замену рулевых тяг и наконечников, ключ на 32-30 сварили, тяги заказал ctr.
имеются ли особые сложности?

Можно!У себя без ямы менял.Чтоб сильно схождение не ушло ставь риски,как старые сидели,так новые и вкручивай.
den-bldr
24.07.2017 7:25
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: гидронатяжитель цепи ГРМ

Дорого дня всем цефироводам. Решил немного добавить информации по бряканью цепи, которую наконецто решил на своем авто. Достало меня это бряканье каждое утро.
Гдето полтора два года назад заморочился я с заменой цепи ГРМ. Причиной был шум, гогда газанешь посильнее оч слышно, однако бряканья на холодную никакого никакого небыло. Было заменены все натяжители + главная цепь. Я как щас помню тогда еще в шоке был от зультата - так тихо все работало. Однако по истечение некоторого времени цепь стала брякать на холодную, да и слышно ее стало при разгоне. Задумался заменить гидронатяжитель, который главный, но снять его не смог - места ну мало вообще, а снять бачок гура чтото я тогда не решился. Так я и проездил зиму. Весной накрылась помпа, а ее никак не поменяешь если не снимать гидронатяжитель. Решился на замену и помпы и гидронатяжителя,, пришлось всетаки для этого и бачек гура снимать, дабы места рукам для ремонта было. Про замену помпы здесь писать не буду - это отдельная тема, особенно как я ее "выковыривал" из двигателя. ..
Итак что из себя представляет гидронатяжитель и чего там может сломаться. Вот фото ГН (взял фото с американского сайта, сорри свой забыл фоткнуть)
632
Судя по описанию из мануала давление в гидронатяжителе обеспечивается давлением которое развивает маслонасос и задается регулятором давления масла Regulator Valve Spring
634
635
Вот фотография посадочного места на двигателе, где крепится гидронатяжитель. Это посадочное место кроме двух резьбовых крепежных отверстий имеет еще одно отверстие через которое масло поступает от масло насоса, других отверстий там я не увидел. Это уже мой двигатель - как видно везде все поверхности покрыты масляными отложениями, которые местами отслаиваются.
643
Теперь я постараюсь написать о конструкции самого гидронатяжителя, в котором есть два клапана.
633
Первый клапан находится в верхнем правом углу (я его назвал клапаном избыточного давления). Его назначение стравливать избыточное давление масла в ГН. Он представляет собой маленький поршень и пружинку. При работе поршень двигается под действием давления масла. при этом масло стравливается через боковое отверстие. Я разобрал свой старый, родной ГН, благо он не выкинул его в позапрошлом году. Вот этот клапан.
637
639
644
645
Второй клапан находится в полости где двигается шток гидронатяжителя (его я обозвал обратным клапаном). Это обычный металлический шарик и пружинка. Его назначение - движение масла в одном направлении в полости где двигается шток, чтобы происходила смена масла и не образовывалось воздушных пузырьков. Вот этот клапан.
638
Когда ты заглушил двигатель шток под действием натяжения цепи ГРМ проваливается обратно, масло при этом выходит из под резьбового отверстия в центре гидронатяжителя и выходит вместе с воздухом через верхний канал - прорезь в корпусе.
Заметьте что все отверстия и каналы в ГН очень маленьких диаметров.(это важно!)
Сила выталкивания поршня прямо пропорциональна давлению масла и обратно пропорциональна размеру отверстий через которое оно выходит наружу
Герметичность крепления гидронатяжителя к двигателю напрямую влияет на эту силу. Когда двигатель заглушен - масло просачивается наружу через это соединение ГН и двигателя и внутрь попадает воздух. Этот воздух и является первопричиной грохотания цепи на холодную - чем дольше стоит простой машины тем дольше гремит цепь, пока весь воздух наружу не выдавит
Решение проблемы герметичного крепления решается установкой прокладки. Про нее я встречал информацию гдето у нас на форуме, но почемуто найти в последнее время не смог. Обратился за этой инфой к американцам, нашел там ее номер и заказал (да простят меня за это наши патриоты). Вот она.
640
641
Про эту прокладку в какомто бюллетене у ниссана написано (бюллетень я к сожаленью не нашел) Прокладка стальная. Замена силикона на прокладку тут не выйдет. т.к. воздух должен стравливаться наружу через верхнюю прорез, а силикон ее заклеит

Также через клапан избыточного давления масло тоже может стравливаться наружу, если он засорился масляными отложениями. Здесь решается все обычной промывкой.

Есть еще одно место через которое масло может просачиваться наружу - сальник штока. Решается простой заменой - здесь главное не перестараться с толщиной. Если он будет тонким - вскоре от времени он "сядет" в размерах и снова будет пропускать.
Я подобрал в автомагазине, купил новый и заменил, с толщиной правда немного перестарался - шток смог вставить внутрь только "вандальным способом" при помощи молотка. Когда я вдавил шток полностью внутрь - наружу он выходил по действием пружины чуть ли не полминуты. Не повторяйте мою ошибку.
642

Почему бы просто не купить новый ГН (цена вопроса 300 руб) - логичный вопрос???. Я не стал так делать так как качество нового будет отличаться от старого только сальником и "чистотой внутренних органов", причем качество будет Г - про это у нас и на форуме пишут. Стоимость этого ГН не соразмерна с тем геммороем с которым он меняется. Пословица "кроилово - ведет к попадалову" к сальнику в данном случае не относится.

Надеюсь моя статья комуто будет интересна.

з.ы. звук двигателя после промывки, установки прокладки и замены сальника меня просто ошарашил (в приятном смысле этого слова"), что и побудило написать эту статью. Особенно когда разгоняешься - просто тишина, нет никакого звона. Слышно только один проклятый натяжной ролик ГРМ и глушитель .
Как я и писал с толщиной сальника перестарался - первую неделю пока он не приработался цепь гремела и на холодную и на горячую при заводке. Но это не от того что внутри ГН был воздух, а от того что маслонасос при заводке не мог моментально вытолкуть поршень из за сальника. Щас все приработалось и стало ок!!!! Я рад до ушей - это меня и подтолкнуло написать данную статью.
Прошу не кидаться помидорами если комуто это неинтересно или если я написал уже прописные истины.
arbat3000
29.05.2014 18:55
 
Перейти в форум
Перейти в тему


  Cefiro Club © 2002-2019