Ходовая часть Ремонт, настройка (тюнинг), переборка стоек
- Автор темы Vladimir_VS
- Дата начала
Хотелось бы открыть тему по переборке стоек, тем более что у меня этот процесс в самом разгаре. Почему в Тюнинге? Все просто, это операция по переделке стойки, нет не в разборную, а в обслуживаемую и последующей настройке (Тюнинге) под себя.
Зачем это надо? Тут тоже все просто, устал читать на форумах всякую несуразицу о "крутизне оригиналов" о прокачке "20 очками" о "недолговечности прокаченных стоек" и тд и тп.
Собственно во времена когда мы были маленкими а деревья болшими, стойки были обслуживаемые, тоесть ремонтопригодные и наши "предки - мастера ЦТО" их ремонтировали. Но! Кто-то где-то когда-то посчитал сее дейсво очень убыточным и решил как всегда кинуть мастеров и заменить их роботами в производственном цикле, а в ЦТО лицами с минимальным окладом. Подобный план, мудр и приносит производителям комплектующих гораздо больше прибыли, а производителям авто меньше хлопот с высоко квалифицированным персоналом и накладными расодами на тот же в/к персонал и диагностическое оборудование, да и модульный ремонт - большая экономия времени на ЦТО. Вобщем казалось бы выигрывают все.
Здорово да? А как заработать больше? Я имею в виду производителей запчастей? Эту загадку хочу сразу предложить форумчанам для разугреву....
Да, ход конем о котором я писал выше казалось бы выгоден всем, но! есть еще одна скрытая подаплека, выгодная производителю, всяческими способами убедить нас в том, что они так долго думали и на конец придумали ТАКОЕ, чего нам и не снилось, а чего там такого они придумали, страшная тайна, в случае со стойками завальцованная наглухо и закрытая страшной надписью DO NOT OPEN AND HEAT. Цель данного дейтсва - НЕ ДУМАЙ, Купи и живи спокойно. К стати а как там загадка? ни кто разгадать не пробовал? Ну настрою ваш ход мыслей - И так вы производитель стоек, у вас два потенциальных покупателя: изготовитель авто и МЫ любимые на вторичном рынке запчастей..... Дак как увеличить валовую прибыль?
А пока мысли что называется "Вслух".... И так что такое газовая стойка? Нет не так - почему в наших газовых стойках масло? Наверно они маслянные... а... во как Газо-Маслянные! И так не так! Производитель называет это Амортизаторной Жидкостью или Shock Absorber Fluid по забугорному. А значит стойки у нас Гидравлические с Газовым подпором. И чего в обычной гидравлической стойке делает газ? Изменяет характесистику стойки? Сомневаюсь я, ну если и изменяет то толко на сжатие, собственно Газовый Подпор нужен (не мое ИМХО, Innet рулит) для того чтобы масло меньше вспенивалось при интенсивной работе стойки, я так понимаю если не подпертую газом стойку на стенде нагрузить очень частыми колебаниями с большой амплитудой, то масло там просто впенится и потеряет свои свойства, а стойка выдаст провал линейности характиристики.
Вопрос, если газовый подпор перебранной стойке вернуть, то сколько и чем качать? Варианта с газом 2 в первом случае это азот, во втором аргон оба инертные, аргон по массе - тяжелее, по плотности - плотнее, ститаю аргон предпочтительнее. Кто за? Кто против?
Ну а количество газа, можно и эксперементальным путем, главно не перекачать, сальник хоть и резиновый но не геракл выдерживать большие нагрузки.
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ
Ну собственно начну описание процесса и устройства моих a32 стоек. Машина мне досталась на родных ниссановских перед 5430244U72-73 передние и 5621043U01 задние с надписью UNISIAJECS, как я понимаю это изготовитель. Сейчас на машине стоят убитые TOKICO и KYB вот где кто убей не помню, я к чему - первые уже вкрыты, вторые кандидаты на вскрытие. Чего там в нутри? а ни чего нового, вторая рабочая труба внизу которой перепускной клапан, шток на котором поршень, который сам перепускной клапан, сверху трубы протефлоненая втулка для штока в направляющей, направляющяя центрует рабочую трубу в нерабочей читай корпусе стойки, далее сальник на стальной несущей шайбе и собственно вальцовка. Все это есть в обслуживаемых ВАЗоских стойках.
Да идея не моя, она не нова, так мастера - именно мастера своего дела, делали когда сами иномарки были в диковинку, а про запчасти и не мечтал ни кто. В те времена просто брали потраха от ВАЗа и вставляли их в корпуса всяких разных иномарочных стоек, делая этот корпус и именно корпус разборным. Вот интересная статья - см. аттач.
Собственно в моем случае все тоже самое НО! очень хочу обратно UNISIAJECS. Мое авто у меня первое, нет не точто я не водил больше ничего кроме a32, просто этот автомобиль первый и пока последний мной приобретенный и в то время когда он приобретался я был в восторге от работы подвески. Нет не для того чтобы вернуть UNISIAJECS навечно, иначе зачем совать все это в Тюнинг, хочу "вспомнить все". И так имеем убитые штоки на старых передних стойках, когда отворачивал прокручивались в опоре, пришлось газиком придержать, но в полне прилично выглядящие нижний клапан и поршень, удивительным оказалось то, что шток от восьмерки в диаметре 22мм такой-же как у старой, еще более удивительным совершенно эдентичная по внутреннему диаметру рабочая труба от восьмерки. Рабочая труба от восмерки длиннее нашей, что есть хорошо, и поршень от ниссановской сидит там чуть плотнее, видимо ниссановская труба имеет выработку, поэтому буду использовать рабочую трубу от ВАЗа. Сравнение штоков показало что ВАЗовский вполне пригоден для переделки, вот только верхнюю резьбу оставляю на 14 вазовкую, там есть хвост под ключ чтобы шток удерживать при закручивании гайки, как на задних стойках, правда прийдется доработать опоры, но считаю такую констукцию лучше родной, не хочу больше шток газиком держать.
Как видно на фото, нижний клапан разборный, что позволяет выполнять его настройку добавлением или уменьшением перепускных пластин. Общая высота направляюшей со втулкой и сальником у восмерки больше на 6-7мм.
Я думаю со штоком все ясно, так как слегка не хватает длинны, внизу навариваем на восмерочную резьбу металла ( у восьмерочного штока посадка 8мм., у нашего 10мм.) токарь все это дело перетачивает под посадку нашего поршня. Желание оставить восьмерочнуо верхнюю резьбу на 14мм., привело к тому, что ограничитель на отбой приваренный по средине штока смещается на 6-7 мм в верх. Если учитывать высоту направляюшей и сальника получим 12-14мм.. Это не критично, достаточно вспомнить как низко опускаются передние колеса при завешивании авто. Шайба проставка изготавливается из того-же штока на 22мм., любого попавшегося под руку, а в прочем токарю виднее. Изготовить их по длинне надо так , чтобы осталось место для посадки в опору. У меня это 11.5мм. Стоит отметить, что в нижнем положении верхняя рабочая часть штока (без шайбы проставки) не будет достигать сальника еще примерно 1см., тоесть шайба проставка не попадает в рабочуу зону. Чуть пожже, когда доделаю опоры выложу их фото в сравнении до и после доработки, которая собственно заключается в увеличении посадочного отверстия до 14.2мм.
Как видно на фото нужно срезать верхнюю часть стойки, на токарном станке никто это делать не взялся, и я используя затяжной хомут как оправку, сделал "обрезание" болгаркой. Тоже самое проделал с восьморочными верхушками с резьбой, когда все это принес к токарю, для изготовления посадочной оправки, тот долго ржал... поясняя, что корпуса от восьмерки покупать не стоило и что верхушку с резьбой можно было изготовить. В этом случае и посадочная оправка для центровки не нужна, деталь делается так что плотно садится по вутреннему диаметру обрезанной стойки. Для сварки обязательно наличие зазора, или сварочной канавки (не помну как это называется, но на двух деталях снимают фаску, при их стыковки образуется желоб для сварочного щва). Сварку лучше всего производить не плавящимся электродом в инертной среде (аргон). Высота получившейся контрукции в сборе должна соответствовать высоте старой стойки до доработки. На каждую бочку меда найдется своя ложка дегтя. Дело в том что производители ремкомплектов на отечественные стойки не выпускают шайбу из маслостойкой резины которая ставится собственно под затяжную гайку. Здесь я могу быть не прав, но в продаже не видел, поэтому прийдется искать Б/У или изготовить. Тщательно вымеряем длинну рабочей трубы так, чтобы гайка корпуса стойки закрутилась заподлицо и отрезаем лишнее. Упомяну что можно использовать рабочую трубу от ниссана и ее тоже придется подрезать.
Далее заливаем АЖ, я для начала буду пробовать нашу АЖ12Т так как возможно единственно доступная в Росии Toyota Shock Absorber Fluid мной пока не найдена. Добавлю, к стати касается квалификации работников ЦТО и модульности ремонта. При попытке купить - заказать Toyota Shock Absorber Fluid в центрах Toyota и Lexus, тех что в Екатеринбурге в районе Ikea, вызвала шок у меснтых сервис менеджеров, они пыталиль убидить меня что Toyota такого не производит, пришлось убедить их в обратном. АЖ заливаем в трубу с верху до краев, установив нижний клапан и утопив шток до упора, затем одеваем направляющую со втулкой и аккуратно молоточком осаживаем в трубу до упора. Лишние капли АЖ выдавит, а нам не прийтется производить тяжелых манипуляций по закачиванию АЖ с помощью поршня. Остатки АЖ заливаем в корпус стойки, помещаем туда рабочую трубу со штоком уже заправленную ну и собираем. Количество АЖ я лично буду пробовать из мануала 2108. Ну вот собственно переборку передних стоек в простые гидравлические можно считать фактом случившимся.
PS: внизу в топике другие части статьи
Зачем это надо? Тут тоже все просто, устал читать на форумах всякую несуразицу о "крутизне оригиналов" о прокачке "20 очками" о "недолговечности прокаченных стоек" и тд и тп.
Собственно во времена когда мы были маленкими а деревья болшими, стойки были обслуживаемые, тоесть ремонтопригодные и наши "предки - мастера ЦТО" их ремонтировали. Но! Кто-то где-то когда-то посчитал сее дейсво очень убыточным и решил как всегда кинуть мастеров и заменить их роботами в производственном цикле, а в ЦТО лицами с минимальным окладом. Подобный план, мудр и приносит производителям комплектующих гораздо больше прибыли, а производителям авто меньше хлопот с высоко квалифицированным персоналом и накладными расодами на тот же в/к персонал и диагностическое оборудование, да и модульный ремонт - большая экономия времени на ЦТО. Вобщем казалось бы выигрывают все.
Здорово да? А как заработать больше? Я имею в виду производителей запчастей? Эту загадку хочу сразу предложить форумчанам для разугреву....
Да, ход конем о котором я писал выше казалось бы выгоден всем, но! есть еще одна скрытая подаплека, выгодная производителю, всяческими способами убедить нас в том, что они так долго думали и на конец придумали ТАКОЕ, чего нам и не снилось, а чего там такого они придумали, страшная тайна, в случае со стойками завальцованная наглухо и закрытая страшной надписью DO NOT OPEN AND HEAT. Цель данного дейтсва - НЕ ДУМАЙ, Купи и живи спокойно. К стати а как там загадка? ни кто разгадать не пробовал? Ну настрою ваш ход мыслей - И так вы производитель стоек, у вас два потенциальных покупателя: изготовитель авто и МЫ любимые на вторичном рынке запчастей..... Дак как увеличить валовую прибыль?
А пока мысли что называется "Вслух".... И так что такое газовая стойка? Нет не так - почему в наших газовых стойках масло? Наверно они маслянные... а... во как Газо-Маслянные! И так не так! Производитель называет это Амортизаторной Жидкостью или Shock Absorber Fluid по забугорному. А значит стойки у нас Гидравлические с Газовым подпором. И чего в обычной гидравлической стойке делает газ? Изменяет характесистику стойки? Сомневаюсь я, ну если и изменяет то толко на сжатие, собственно Газовый Подпор нужен (не мое ИМХО, Innet рулит) для того чтобы масло меньше вспенивалось при интенсивной работе стойки, я так понимаю если не подпертую газом стойку на стенде нагрузить очень частыми колебаниями с большой амплитудой, то масло там просто впенится и потеряет свои свойства, а стойка выдаст провал линейности характиристики.
Вопрос, если газовый подпор перебранной стойке вернуть, то сколько и чем качать? Варианта с газом 2 в первом случае это азот, во втором аргон оба инертные, аргон по массе - тяжелее, по плотности - плотнее, ститаю аргон предпочтительнее. Кто за? Кто против?
Ну а количество газа, можно и эксперементальным путем, главно не перекачать, сальник хоть и резиновый но не геракл выдерживать большие нагрузки.
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ
Ну собственно начну описание процесса и устройства моих a32 стоек. Машина мне досталась на родных ниссановских перед 5430244U72-73 передние и 5621043U01 задние с надписью UNISIAJECS, как я понимаю это изготовитель. Сейчас на машине стоят убитые TOKICO и KYB вот где кто убей не помню
, я к чему - первые уже вкрыты, вторые кандидаты на вскрытие. Чего там в нутри? а ни чего нового, вторая рабочая труба внизу которой перепускной клапан, шток на котором поршень, который сам перепускной клапан, сверху трубы протефлоненая втулка для штока в направляющей, направляющяя центрует рабочую трубу в нерабочей читай корпусе стойки, далее сальник на стальной несущей шайбе и собственно вальцовка. Все это есть в обслуживаемых ВАЗоских стойках.Да идея не моя, она не нова, так мастера - именно мастера своего дела, делали когда сами иномарки были в диковинку, а про запчасти и не мечтал ни кто. В те времена просто брали потраха от ВАЗа и вставляли их в корпуса всяких разных иномарочных стоек, делая этот корпус и именно корпус разборным. Вот интересная статья - см. аттач.
Собственно в моем случае все тоже самое НО! очень хочу обратно UNISIAJECS. Мое авто у меня первое, нет не точто я не водил больше ничего кроме a32, просто этот автомобиль первый и пока последний мной приобретенный и в то время когда он приобретался я был в восторге от работы подвески. Нет не для того чтобы вернуть UNISIAJECS навечно, иначе зачем совать все это в Тюнинг, хочу "вспомнить все". И так имеем убитые штоки на старых передних стойках, когда отворачивал прокручивались в опоре, пришлось газиком придержать, но в полне прилично выглядящие нижний клапан и поршень, удивительным оказалось то, что шток от восьмерки в диаметре 22мм такой-же как у старой, еще более удивительным совершенно эдентичная по внутреннему диаметру рабочая труба от восьмерки. Рабочая труба от восмерки длиннее нашей, что есть хорошо, и поршень от ниссановской сидит там чуть плотнее, видимо ниссановская труба имеет выработку, поэтому буду использовать рабочую трубу от ВАЗа. Сравнение штоков показало что ВАЗовский вполне пригоден для переделки, вот только верхнюю резьбу оставляю на 14 вазовкую, там есть хвост под ключ чтобы шток удерживать при закручивании гайки, как на задних стойках, правда прийдется доработать опоры, но считаю такую констукцию лучше родной, не хочу больше шток газиком держать.
Как видно на фото, нижний клапан разборный, что позволяет выполнять его настройку добавлением или уменьшением перепускных пластин. Общая высота направляюшей со втулкой и сальником у восмерки больше на 6-7мм.
Я думаю со штоком все ясно, так как слегка не хватает длинны, внизу навариваем на восмерочную резьбу металла ( у восьмерочного штока посадка 8мм., у нашего 10мм.) токарь все это дело перетачивает под посадку нашего поршня. Желание оставить восьмерочнуо верхнюю резьбу на 14мм., привело к тому, что ограничитель на отбой приваренный по средине штока смещается на 6-7 мм в верх. Если учитывать высоту направляюшей и сальника получим 12-14мм.. Это не критично, достаточно вспомнить как низко опускаются передние колеса при завешивании авто. Шайба проставка изготавливается из того-же штока на 22мм., любого попавшегося под руку, а в прочем токарю виднее. Изготовить их по длинне надо так , чтобы осталось место для посадки в опору. У меня это 11.5мм. Стоит отметить, что в нижнем положении верхняя рабочая часть штока (без шайбы проставки) не будет достигать сальника еще примерно 1см., тоесть шайба проставка не попадает в рабочуу зону. Чуть пожже, когда доделаю опоры выложу их фото в сравнении до и после доработки, которая собственно заключается в увеличении посадочного отверстия до 14.2мм.
Как видно на фото нужно срезать верхнюю часть стойки, на токарном станке никто это делать не взялся, и я используя затяжной хомут как оправку, сделал "обрезание" болгаркой. Тоже самое проделал с восьморочными верхушками с резьбой, когда все это принес к токарю, для изготовления посадочной оправки, тот долго ржал... поясняя, что корпуса от восьмерки покупать не стоило и что верхушку с резьбой можно было изготовить. В этом случае и посадочная оправка для центровки не нужна, деталь делается так что плотно садится по вутреннему диаметру обрезанной стойки. Для сварки обязательно наличие зазора, или сварочной канавки (не помну как это называется, но на двух деталях снимают фаску, при их стыковки образуется желоб для сварочного щва). Сварку лучше всего производить не плавящимся электродом в инертной среде (аргон). Высота получившейся контрукции в сборе должна соответствовать высоте старой стойки до доработки. На каждую бочку меда найдется своя ложка дегтя. Дело в том что производители ремкомплектов на отечественные стойки не выпускают шайбу из маслостойкой резины которая ставится собственно под затяжную гайку. Здесь я могу быть не прав, но в продаже не видел, поэтому прийдется искать Б/У или изготовить. Тщательно вымеряем длинну рабочей трубы так, чтобы гайка корпуса стойки закрутилась заподлицо и отрезаем лишнее. Упомяну что можно использовать рабочую трубу от ниссана и ее тоже придется подрезать.
Далее заливаем АЖ, я для начала буду пробовать нашу АЖ12Т так как возможно единственно доступная в Росии Toyota Shock Absorber Fluid мной пока не найдена. Добавлю, к стати касается квалификации работников ЦТО и модульности ремонта. При попытке купить - заказать Toyota Shock Absorber Fluid в центрах Toyota и Lexus, тех что в Екатеринбурге в районе Ikea, вызвала шок у меснтых сервис менеджеров, они пыталиль убидить меня что Toyota такого не производит, пришлось убедить их в обратном. АЖ заливаем в трубу с верху до краев, установив нижний клапан и утопив шток до упора, затем одеваем направляющую со втулкой и аккуратно молоточком осаживаем в трубу до упора. Лишние капли АЖ выдавит, а нам не прийтется производить тяжелых манипуляций по закачиванию АЖ с помощью поршня. Остатки АЖ заливаем в корпус стойки, помещаем туда рабочую трубу со штоком уже заправленную ну и собираем. Количество АЖ я лично буду пробовать из мануала 2108. Ну вот собственно переборку передних стоек в простые гидравлические можно считать фактом случившимся.
PS: внизу в топике другие части статьи
Последнее редактирование модератором:
Vladimir_VS сказал(а):
Скажу заранее что шумоизоляция арок вообще практически ничего не дает. У меня так вообще пол в два слоя виброфильтра и сверху фольгоизолон.
Проблема в том, что они громко работают в штатном режиме, то есть пробои не рассматриваем и попадание в большие ямы. Громче чем на марке например. Я не беру подвеску целиком. Даже сравнивая как марк проехал лежачего полицейского, и как цефиро, у марка амортизаторы тише сработали...
Я надеюсь понимаю что вы имеете в виду... Дак ведь МакПерсон, да торсионная балка, никакого кастера с переди и корявая опора стойки, которая ни черта не гасит, а если еще и Бальшие Калёса с низким профилем, в любом случае увеличение неподрессоренных масс.... А чего Марк, у марка многорычажрка в круг, не коррктное сравнение, я тоже по началу пытался с шефофским лексусом равнять, типа диски резина одинаково, и ехать так же должно, не.... забыть или Марка взятьpaul silver сказал(а):
. Неделю назад, надо было тащить многа кг бумаги, качнул 225х55х16 перед 2.5, зад 2.2, разгрузился, качмар!!! Зубодробилка! Не зря всетаки R15х65 штатно ставили, комфортнее оно так.Доброго времяни Владимир.Vladimir_VS сказал(а):
Почитал и призадумался. Летом поменял задние Токико на Каябу, летом конечно понял что второе лучше при высоких скоростях на плохой дороге, а сейчас понял что нужно было осенью поменять всё обратно. -40*С и Каяба застучала. К тому-же жёсткость, пока не прогреются от гребёнки на дороге, просто табурет, токико была мягче.
Так вот к чему я, была у меня ваз09 и на ней я менял амортизаторы на Плаза арктика, белые такие, в инструкции к ним было написано о масле с температурой замерзания около -56*С кажется, так вот на них машина в - 40* была мягкой на маленькой скорости сразу при начале движения и одновременно жёсткой на крупных неровностях. Подумал я и решил перебрать токику если получится а пока собираю инфу и материал.
В связи с чем у меня пара вопросов. Возможно ли использовать в амортизаторе масло типа декстрон 3, ведь та-же гидравлика со смазывающими свойствами, к тому-же (не реклама ) Енеос кажется имеет очень хорошие низко температурные свойства.? Какая конструкция у амортизаторов на цефиро однотрубные или двухтрубные? Если как я понял из фото двухтрубные то возможно ли просверлив отверстие посреди амортизатора и вкрутить или вварить нипель для создания газового подпора низкого или даже высокого давления?
1. -56 это то что льют в гидросистемы самолетов, характеристики и марку искать в инете, но я думаю оно по жиже будет, как следствие настройка клапанов.baton_ronin сказал(а):
2. Ни о каких Декстронах и прочем, речи быть не может! ЕЩЕ РАЗ! - Существуют специальные гидравлические масла применяемые как есть в том числе в гидросистемах подвески автомобиля. Это LHM Fluid и CHF первые минеральные вторые синтетика. К примеру на банке немецкой LIQUI MOLY нет указанных выше трех букв, но очень даже по русски нарисовано: "Универсальная синтетическая гидравлическая жидкость" оно-же есть Universal Synthetic Hydraulic Fluid (CHF). Опять таки же ссзади и по руcски: "область применения - системы регулирования высоты кузова, гидропневматическая подвеска, амортизаторы, ГУР.
Именно по этому выдумывать не к чему, уже все выдумано. По крайней мере вы уверены что там залито то, что как минимум залито в большинство стоек производимых в Европе. НО! Спецификации диктует производитель, а производителю альтернативных стоек ни черта не указ, они могут производить свою жидкость или использовать смеси.
В моем случае наша Н12Т залитая в передние ТОКИКО сделала их в разы жоще КАЯБЫ. Поэтому при переборке стоек, или даже просто замене жидкости в них скорее всего придется регулировать клапана, без стенда это возможно путем подбора со снятием установкой амортизаторов (метод научного тыка).
3. Да они двухтрубные, однотрубники все обслуживаемые, с тонкими пружинками и шаровыми опорами. Как правило используют в про спорте, где у команды в мобильной мастерской есть опять таки-же стенд для настройки, ну или как минимум куча заранее по разному настроенных комплектов - пружина+стойка.
4. Да возможно, чем выше, тем лучше. Сварка аргон или пайка латунь. Золотник ставить маслостойкий с кондюка. НИ КАКОГО ВЫСОКОГО! До 4 атмосфер, оптимально 2,5 качать: Аргон, Хладон (чего в холодильниках или кондее) или Азот (он-же Воздух из фена). Высокое давление только в выносном резервуаре однотрубника, резиновый гандон такой, с нипелем, во туда 20 ачков простого воздуха, дак ведь их еще гдето взять....
Мини отчет о состоянии так сказать стояния. ГЫ...
Прошел практически год после установки заправленных стоек на мой АМ. За это время было всяко поможено посоветовано и сделано стоек машин на 7 и путем превращения в разборные и заправкой яля с Боку Бантик. Все довольны. И так - передние оригиналы задние ваз 2108 укороченные, заправка АЖ12Т. Стойки работают до сих пор трясучка показывает несоответствие веса АМ жесткости стоек. Очень жестко а зимой то как жесть просто! Но почему то все это ощущаю только я, пассажиры всех мастей в васторге :-(( ХЗ. Сдох по зиме гена, Машин сугробом стоял в мороз месаца 3. Визуально -все сухо, аккуратно, сальники держат. Заказал опоры как придут буду вынимать стойки, заодно залью синтетику, ослаблю клапаночки. Под эту работу тертировались БРТ в круг резинки от ВАЗ - пролежав в синтетике LIQUI MOLU пол года. Их геометрия в норме что говорит о высоком качестве резины. По всей процедуре подготовлю фотоотчет и размещу здесь.
Прошел практически год после установки заправленных стоек на мой АМ. За это время было всяко поможено посоветовано и сделано стоек машин на 7 и путем превращения в разборные и заправкой яля с Боку Бантик. Все довольны. И так - передние оригиналы задние ваз 2108 укороченные, заправка АЖ12Т. Стойки работают до сих пор трясучка показывает несоответствие веса АМ жесткости стоек. Очень жестко а зимой то как жесть просто! Но почему то все это ощущаю только я, пассажиры всех мастей в васторге :-(( ХЗ. Сдох по зиме гена, Машин сугробом стоял в мороз месаца 3. Визуально -все сухо, аккуратно, сальники держат. Заказал опоры как придут буду вынимать стойки, заодно залью синтетику, ослаблю клапаночки. Под эту работу тертировались БРТ в круг резинки от ВАЗ - пролежав в синтетике LIQUI MOLU пол года. Их геометрия в норме что говорит о высоком качестве резины. По всей процедуре подготовлю фотоотчет и размещу здесь.
А пока покурим эти PDFочки:
http://www.shocksetup.com/pdfs/Build Your Own Shock Dyno_Frame_Part 1.pdf
http://www.shocksetup.com/pdfs/Build Your Own Shock Dyno_Timing System_Part 2.pdf
http://www.shocksetup.com/pdfs/Build Your Own Shock Dyno_Calibration_Part 3.pdf
http://www.shocksetup.com/pdfs/ShockWaveScreenShots.pdf
Особо много на сайте там нет, но полазить стоит.
http://www.shocksetup.com/pdfs/Build Your Own Shock Dyno_Frame_Part 1.pdf
http://www.shocksetup.com/pdfs/Build Your Own Shock Dyno_Timing System_Part 2.pdf
http://www.shocksetup.com/pdfs/Build Your Own Shock Dyno_Calibration_Part 3.pdf
http://www.shocksetup.com/pdfs/ShockWaveScreenShots.pdf
Особо много на сайте там нет, но полазить стоит.
Vladimir_VS подскажи пожалуйста такая проблема, в прошлом году сделал стойки масляными я уже в ветке писал, вопрос вот в чем, одна стойка работает отлично а вторая как будто пустая, постоит ночь машина утром одна сторона не работает - мягкая, только когда пару раз качнешь приходит в норму, может я жидкости не долил, какие признаки недолива, или не полностью прокачал, какие у Вас на этот счет мысли?
Затрудняюсь сходу, в любом случае, стойку снимать. Насколько помню, была только заправка. Снять, сохраняя вертикальное положение, освободить от пружины, опять же таки сохраняя вертикальное, зажать в тиски и руками медленно поводить шток. Недолив проявит себя сразу провалом с упором в АЖ. Дефектом клапанов можно считать не линейное поведение штока на сжатие и отбой, при продолжительной нагрузке в ручную.
Да была заправка, стойку снял, в общем картина такая при нескольких движениях вниз вверх чуствуется упругость идет ровно но слышно бульканье и перетекание как будто воздух, вытягиваю шток до конца оставляю минут на 5 в таком положении начинаю сжимать и сразу чуствуется пробой до половины, сжимаю до конца уже с усилием, оставляю минут на 5 в сжатом состоянии такая же картина, но после 2-3 качков всё приходит в норму
Не знаю полезная вам эта информация или нет, но все равно отпишусь! В сентябре 09 года, поехал на прокачку стоек(г. Омск). Гемору потом схватил аж на пол года. Приехал, сняли. Стойки наглухо в круг мёртвые. Прокачали. Поехал. Зади долбит ещё хуже чем было. Приехал снова. Сняли. Сделали жестче. Выехал. Опять долбит. Снова к ним. Говорят поезди, прикатаются. Прикатывал два месяца, пока не потекли. Приехал. Говорят пружины надо новые. Поменял пружины, машина поднялась заметно(я возбухнул, мол не надо мне аэропланов), при этом долбёжка как была так и осталась сзади. Со скандалом вернул 80 процентов потраченных 7-ми тысяч днём раньше. Договорились, что это последняя поездка и с гарантии меня снимают.(Была 30 тысяч, реально не выходила даже 15). Напоследок конечно мне их прокачали в 4 раз за 2.5 месяца. И опять же через месяц потекли передние, а задние как долбили, так и осталось. На днях купил безпробежные контрактные задние стойки(передние не стал брать, решил проверить сперва один комплект) Обошлось: стойка+пружина+чашка+порванный пыльник цена за обе 1600 рублей. Привезли в Омск, поставил, перед этим разобрав оба комплекта и своих и привезенных стоек, перекинув пыльники. Собрал и о чудо! Задняя подвеска как будто просто исчезла. Очень я доволен контрактными стойками. Делайте выводы сами по поводу прокачек. Простите за антирекламу, но я не единстввеный кто был на этом СТО с такими проблемами. В тот же день с претензиями о подобном приехало человека 3. Находится на г. Омск Кр. Путь 143а, Прокачка стоек(самая популярная в нашем городе).
Мой вывод! Затратил при первой прокачке: прокачка 4 стоек+ пыльники+отбойники 7.5 тысяч. + Второй раз на пружины 6 тысяч, из которых вернули 4800 и взяли за работу 1200. Итого прокачка обошлась мне в 13.5 тысяч. + сейчас две контрактные 1600. Всё вместе 15 тысяч. Интересно какие стойки можно было купить за 15 тысяч. Спасибо за внимание!
Мой вывод! Затратил при первой прокачке: прокачка 4 стоек+ пыльники+отбойники 7.5 тысяч. + Второй раз на пружины 6 тысяч, из которых вернули 4800 и взяли за работу 1200. Итого прокачка обошлась мне в 13.5 тысяч. + сейчас две контрактные 1600. Всё вместе 15 тысяч. Интересно какие стойки можно было купить за 15 тысяч. Спасибо за внимание!
Спасибо за историю, вообще в сервис не обращаюсь всё делаю сам - абсолютно всё, сервис это кидалово, нервотрёпка и т.д ,можно много "лесного" написать в адрес сервиса но боюсь кого нибудь обижу, сам работал пару месяцев не выдержал ушел, принцип "не на..шь не проживешь " не помне, а старые передние стойки ты не выкинул , в каком состоянии не текли? а то я бы взял
+1RUTR сказал(а):
Причем гараж-сервис кидалово агрессивно-ненавязчивое, салон-сервис любезно-обязательное с соответствующим количеством бабок.
Попробуй стандартно прокачать как новую, но у меня подозрение - недолив.
Витек - Я вообще не понимаю что такое контрактная стойка, причем без пробега по России
Тут вот очумелые такие ручки рулят.... времени правда катастафически, зато вот размеры затраченных вами килорублей меня как то не волнуют, пАтаму как сам.... Я за эти бабки лучше стенд себе соберу для тех же стоек. Перебранные мной стойки не текут и работают. К сведению, прокачкой стойки называют процедуру, при которой из долго хранящегося в горизонтальном положении новом амортизаторе, из рабочего цилиндра выгоняется газ. Если стойка разборная и вы ее заправляете, то вся процедура в круг за пару часов без всякой там прокачки.Но если ваши стойки отходили скажем один цикл, не текут, вы уверены что клапанные системы в норме, вы можете их заправить, естественно в этом случае просто масло через дырочку ливануть, не правильно. Придется старое через дырочку слить, выкачать - утомительная процедура, потом залить киросинчику промыть, раз несколько, затем малыми порциями залить новое, закачать....... брррр.... короче тот кто своими руками такую процедуру прошел, скажет вам, что ваша машина жить в сарвисе на прокачке, неделю точно будет, патаму как на каждую стойку плотно дня 2 уходит, и мышцу при этом не хилую качнете. Вот такая вот она прокачка..... Так что делайте выводы, что вам в том сервисе прокачивали амо или голову. А наставлять наши очумелые ручки на ваш путь истинный вряд ли получится.
+ 100Vladimir_VS сказал(а):RUTR сказал(а):
Витек - Я вообще не понимаю что такое контрактная стойка, причем без пробега по России
Но если ваши стойки отходили скажем один цикл, не текут, вы уверены что клапанные системы в норме, вы можете их заправить, естественно в этом случае просто масло через дырочку ливануть, не правильно. Придется старое через дырочку слить, выкачать - утомительная процедура, потом залить киросинчику промыть, раз несколько, затем малыми порциями залить новое, закачать....... брррр.... короче тот кто своими руками такую процедуру прошел, скажет вам, что ваша машина жить в сарвисе на прокачке, неделю точно будет, патаму как на каждую стойку плотно дня 2 уходит, и мышцу при этом не хилую качнете. Вот такая вот она прокачка..... Так что делайте выводы, что вам в том сервисе прокачивали амо или голову. А наставлять наши очумелые ручки на ваш путь истинный вряд ли получится.
в общем добился нормальной работы амортизатора, действительно недолив присутствовал, доливая малыми порциями жидкость и прокачивая всё пришло в норму, идёт ровно на отбой туго на сжатие полегче, пробои исчезли, шум пузырения и перетекания пропал совсем, ставить пока не буду денёк подожду покачаю чтоб уж наверняка, заодно вторую сниму проверю
Для RUTR! Я задние менял стойки мертвые, а пружины в неплохом состоянии. Могу продать, но это не в этой теме. Передние на днях буду смотреть, одна помоему бежит, либо это вода. Если не бежит, то продам, а если мертвая, то не буду я своим людям фуфло продавать! Шток на стойке сам целый чистый нету на нем масла, а вот стойка мокрая в том месте, где болты её крепят.
Спасибо Витёк, задние сборки у меня в отличном состоянии недавно обе снимал осматривал и чистил аморы газовые не текут и газ на месте, пружины тоже в отличном состоянии родные ещё стоят не просевшие только немного обновил покрытие, а передние отремонтирую думаю ещё поезжу, если что обращусьВитёк (Цифиркин) сказал(а):
.