Проект по автозвуку NISSAN CEFIRO A32 ver2.0
- Автор темы Горыныч
- Дата начала
Смотря сколько проводов будешь кидать (1 или 2) ??? 7-7,5 метров.Cie сказал(а):
Любой производитель рекомендует установку силовых кабелей не менее 8Ga. Разница в проводах не только в сечении провода но и в жиле - алюминий или медь. Медь является лучшим проводником. На 200 Ватт ставь, если найдешь 4Ga.
Предохранитель не просто нужен, он необходим - ставь обязательно.
Нашел несколько видюх с тестами саба в моем авто
После "8 воткнули Герц "12 в ФИ - 30 сек и писец динамику.
После "8 воткнули Герц "12 в ФИ - 30 сек и писец динамику.
всё таки засунул я саб в лыжный лючёк)))
резудьтатом оказался доволен))) басс получился мягким и не долбит по ушам... может проект не такой грандиозный как уГорыныча)) но всё же.. усилитель поставил на заднюю полку
перед тем как прикрутить к перегородке (которая за спинкой заднего сиденья) проклеил её всю вибропластом М2...жаль фоток в процессе не делал... цифровика под рукой не было((( поэтому только конечный результат
да и кстати одним местом для пассажиров пришлось пожертвовать... теперь сзади сядут только двое))) ну я не особо расстроился))) зато толкаться не будут)))
в общем осуществил я свою мечту))) да кстать еще и на перёд поставил среднечастотные динамики драгстеры... теперь звук класс 
до этого сзади сам делал полку из дсп два листа по 16 мм... и колонки JBl...
P.S. прошу прощения модераторов если не там разместил сообщение))
взял небольшой сабвуфер 20 см... на 15 литров.. 400 Вт номинальная мощность, 800 пиковая... сам ящик засунул в багажник, а саб на подиум и вывел в лыжный люкЭдик сказал(а):
резудьтатом оказался доволен))) басс получился мягким и не долбит по ушам... может проект не такой грандиозный как уГорыныча)) но всё же.. усилитель поставил на заднюю полку
перед тем как прикрутить к перегородке (которая за спинкой заднего сиденья) проклеил её всю вибропластом М2...жаль фоток в процессе не делал... цифровика под рукой не было((( поэтому только конечный результат
да и кстати одним местом для пассажиров пришлось пожертвовать... теперь сзади сядут только двое))) ну я не особо расстроился))) зато толкаться не будут)))
в общем осуществил я свою мечту))) да кстать еще и на перёд поставил среднечастотные динамики драгстеры... теперь звук класс до этого сзади сам делал полку из дсп два листа по 16 мм... и колонки JBl...P.S. прошу прощения модераторов если не там разместил сообщение))
Да не, все правильно, тут и надо!
Согласись приятно когда реально сделаешь апгрейд машинке. Драгстеры на фронт - это ГУД, громко и приятно. А то что сзади мест для пассажиров уменьшилось - так это машина для души, а остальные пусть на автобусе едут ...
Согласись приятно когда реально сделаешь апгрейд машинке. Драгстеры на фронт - это ГУД, громко и приятно. А то что сзади мест для пассажиров уменьшилось - так это машина для души, а остальные пусть на автобусе едут
...приятно не то слово)) в машине стало лучше ездить аж))) теперь вот задался оформлением саба... план такой : хочу вокруг саба орг стеклом оформить, на нём выгравировать что нить)) и внизу синими диодами подсветить... щас вот думаю как лучше закрепить его там (в этом отверстии, там вокруг паралон дивана)? потому что вибрация там :| нужно будет всё точно подгонять... точные размеры снимать.. в общем нашёл ещё одну проблему)) будем решать)) мож тут кто что подскажет
: хочу вокруг саба орг стеклом оформить, на нём выгравировать что нить)) и внизу синими диодами подсветить... щас вот думаю как лучше закрепить его там (в этом отверстии, там вокруг паралон дивана)? потому что вибрация там :| нужно будет всё точно подгонять... точные размеры снимать.. в общем нашёл ещё одну проблему)) будем решать)) мож тут кто что подскажет
Baksnsk сказал(а):Горыныч, подскажи, пожалуйста, с аккума в багажнике дренаж делался? Если да, то как?
И еще вопрос, был опыт «общения» с сабиком DD 512b?
Что имеешь ввиду под словом "дренаж" ?
Был у парней DD 512b - юзали его нормально, да и ценник за него не большой (6+6,5 тыр), так что цена=качество
«Дренаж» хм, не знаю как его назвать точнее. Наверное газоотвод на улицу.
Думаю не мне рассказывать, что у кислотных аккумов есть «дырочки» через которые выходят газы. Не всегда полезные. ))
Я про это.
Про DD уже не так актуально. =) Договорился о покупке Сандаля SA12.
Но все равно спасибо!
Думаю не мне рассказывать, что у кислотных аккумов есть «дырочки» через которые выходят газы. Не всегда полезные. ))
Я про это.
Про DD уже не так актуально. =) Договорился о покупке Сандаля SA12.
Но все равно спасибо!
Baksnsk сказал(а):
СА-12 (только СА и З серии) достаточно хороший дин но я бы предпочел GZRW 30SPL EXTREME - цена таже а вот качество звучания + "боевые параметры" выше. Оба динамика вполне нормально себя чувствуют на холоде но не стоит злоупотреблять.
Газоотвода не делал. В Цифире акб стояли в багажнике, в 90 Марковке также стояли в багажнике - никаких траблов не было. Но при дополнительном питании лучше использовать AGM (если богаты то и гель пойдет). АГМ стоял в багажнике у меня в Форике 1 и сейчас ставить буду в Форик 2, парням в Калдину поставили в багажник 2 Оптимы желтых - тоже все Ок. В отличии от кислоты АГМ и гель не обслуживаются, там нет дырочек для испарения.
Собрал! =)
Правда нужно немного навести порядок в авто, и все попрятать, а то смотрится вот так пока все:
Есть вопрос!
Беда с ремоутом.
Один усилок норм понимает ремоут, и включается/отключается. А вот второй (DLS MA23) падает в защиту. =(
Если напрямую замкнуть плюс на ремоут, то качает, сейчас пока так езжу... Куда смотреть? =(
Правда нужно немного навести порядок в авто, и все попрятать, а то смотрится вот так пока все:
Есть вопрос!
Беда с ремоутом.
Один усилок норм понимает ремоут, и включается/отключается. А вот второй (DLS MA23) падает в защиту. =(
Если напрямую замкнуть плюс на ремоут, то качает, сейчас пока так езжу... Куда смотреть? =(
Посмотри надежность самого соединения ремоутов в точке "Y". Возможно где-то не стабильный контакт !? Возьми рабочий рем и поставь на ДЛС - для проверки исправности уся.
Разветвления не ремоуте даже нету! То есть проводд просто один.
Его в один усь втыкаешь — все ок, а в другой — нет, падает в защиту! =/
Кстати, еще один такой момент непонятный совсем. Если линейники вытащить, то играет ремоут работает... Кароче ничего не понимаю... Коротит где-то походу, а вот что и куда — не знаю... завтра буду ремоут перетягивать...
Его в один усь втыкаешь — все ок, а в другой — нет, падает в защиту! =/
Кстати, еще один такой момент непонятный совсем. Если линейники вытащить, то играет ремоут работает... Кароче ничего не понимаю... Коротит где-то походу, а вот что и куда — не знаю... завтра буду ремоут перетягивать...
Ну вот и добрался я до того, чтобы выложить фотки, и кратко рассказать о проделанной работе.
Начал я с шумки дверей.
Шумил двери передние я в холодном гараже, поэтому перед наклейкой STP Gold грел ее феном. Не по технологии, скажем, но выхода не было у меня.
Шумил двери по след. алгоритму:
1. Снял обшивки.
2. Снял родную пленку, приклееную на какое-то подобие мастики.
3. Снял старые колонки, и пластиковые подиумы, так как во-первых, играют колонки с ними хуже (не проверял, говорю чисто по отзывам), а во-вторых, Beyma SCK-65 имеют диаметр 165 мм, а подиумы — 160.
4. Протер влажной тряпкой все поверхности, внутреннюю, и внешний лист железа (изнутри конечно). На внутреннем листе было какое-то покрытие, типа масляного, с кучей пыли. Пришлось подключать Растворитель 646.
4.1 После протирки от пыли, еще до идеальной чистоты натирал поверхности Растворителем 646 для полного обезжиривания.
4.2 Пытался работать в резиновых печатках, но растворитель их быстро приводит в негодность. =) См. фото.
5. После этого нарезал пару листов виброизоляции кусками по 15-20 см, и начал клеить.
5.1 Клеить начал с внешнего листа железа. Сперва кажется что это тяжело — скажу что нелегко, но сделать можно. =)
5.2 После заклейки внешнего листа начал обклеивать внутреннюю часть двери. При работе не забывайте сразу же прокалывать в вибре нужные отверстия под клипсы, винты и прочее. Кстати, все проводки, клипсы, ручку открывания двери, и прочее я снимал. Вибру клеил под них, потом протыкал дырочки, и назад все вставлял.
На внутренней части листа много дыр, дырок, и дырочек. Нужно заклеить всё, кроме посадки под мид.
6. После самих дверей я шумил обшивки. Делал это тщательно.
7. После этого, клеил сплэн 44 мм единым куском. Важно! Перед началом поклейки отметьте полоску, где идут тяги для открывания дверей, и с отступом 2-3 см от них вырежьте прямо на пленке (которую снимаем для открытия клеевого слоя). Потом при снимании защитной пленочки вырезанный кусок у вас останется на месте, тем самым, сплэн не будет клеиться к тягам, мешая им нормально жить. 8)
Также постарайтесь ничего не забыть под слоем шумки, например, вывод фишки подсветки двери, или фишку на стеклоподъемники.
Фотки ниже.
Начал я с шумки дверей.
Шумил двери передние я в холодном гараже, поэтому перед наклейкой STP Gold грел ее феном. Не по технологии, скажем, но выхода не было у меня.
Шумил двери по след. алгоритму:
1. Снял обшивки.
2. Снял родную пленку, приклееную на какое-то подобие мастики.
3. Снял старые колонки, и пластиковые подиумы, так как во-первых, играют колонки с ними хуже (не проверял, говорю чисто по отзывам), а во-вторых, Beyma SCK-65 имеют диаметр 165 мм, а подиумы — 160.
4. Протер влажной тряпкой все поверхности, внутреннюю, и внешний лист железа (изнутри конечно). На внутреннем листе было какое-то покрытие, типа масляного, с кучей пыли. Пришлось подключать Растворитель 646.
4.1 После протирки от пыли, еще до идеальной чистоты натирал поверхности Растворителем 646 для полного обезжиривания.
4.2 Пытался работать в резиновых печатках, но растворитель их быстро приводит в негодность. =) См. фото.
5. После этого нарезал пару листов виброизоляции кусками по 15-20 см, и начал клеить.
5.1 Клеить начал с внешнего листа железа. Сперва кажется что это тяжело — скажу что нелегко, но сделать можно. =)
5.2 После заклейки внешнего листа начал обклеивать внутреннюю часть двери. При работе не забывайте сразу же прокалывать в вибре нужные отверстия под клипсы, винты и прочее. Кстати, все проводки, клипсы, ручку открывания двери, и прочее я снимал. Вибру клеил под них, потом протыкал дырочки, и назад все вставлял.
На внутренней части листа много дыр, дырок, и дырочек. Нужно заклеить всё, кроме посадки под мид.
6. После самих дверей я шумил обшивки. Делал это тщательно.
7. После этого, клеил сплэн 44 мм единым куском. Важно! Перед началом поклейки отметьте полоску, где идут тяги для открывания дверей, и с отступом 2-3 см от них вырежьте прямо на пленке (которую снимаем для открытия клеевого слоя). Потом при снимании защитной пленочки вырезанный кусок у вас останется на месте, тем самым, сплэн не будет клеиться к тягам, мешая им нормально жить. 8)
Также постарайтесь ничего не забыть под слоем шумки, например, вывод фишки подсветки двери, или фишку на стеклоподъемники.
Фотки ниже.