Все права на публикацию принадлежат osimу!Макс сказал(а):ну и где фотографии процесса снятия и переделки термостата ?
Вот ссыла:
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... sc&start=0
Макс, а фотать, когда на руки течет горячий антифриз, не очень удобно
Сам процесс снятия сильно не поснимаешь - я все укрывал полиэтиленом, чтобы антифриз не пролился на генератор, ролик и ремни.Работа большей частью наощупь.
Плюс к этому темно в гараже у Roy а фотик цифровой я себе только на новый год планирую купить
Если будет время, с разрешения osimа заделаю статейку.
да эти фотки все видели , а интересует:
- какой нужен инструмент для снятия термостата и его разборки?
-антифриз лучше частично слить перед снятием?
-чем уменьшали шток термостата, можно ли просто сточить на наждаке или болгаркой?
- какой нужен инструмент для снятия термостата и его разборки?
-антифриз лучше частично слить перед снятием?
-чем уменьшали шток термостата, можно ли просто сточить на наждаке или болгаркой?
По порядку:Макс сказал(а):
1. Термостат крепится гайками на 10, которые, в свою очередь, накручиваются на шпильки, ввернутые в блок. Шпильки торчат из закрученных гаек примерно на 5-7 мм. Простым накидным (ахтунг - не использовать рожковый ключ - замнете все грани у гаек!!!) ключем не подлезть - мало места. Головки на 10 не одеваются - мешают торчащие шпильки. Я взял ключ-трубку из набора инструментов ВАЗ
, которая с одной стороны на 8, а с другой на 10. Отпилил ножовкой по металлу ту часть, которая на 10 (сантиметра 4) и ей уже откручивал.Гайки прикипевшие, так что осторожно! Я "отмачивал" их минут 30 при помощи WD40. Для разборки самого термостата я использовал вообще экзотику. Дело в том, что там стоят винты, закручивающиеся только в одну сторону. Открутить их обычной ответрткой не получится. Нужны либо плоскогубцы с очень узкими губками, либо ХЗ какой другой инстумент, чтобы можно было ухватиться за небольшие насечки по наружней поверхности головки винтов. Винтов всего два.
В гараже Roy (спасибо ему за его больное, но гениальное воображение
)нашли некое подобие циркуля (старое, ржавое), но с острыми наконечниками. "Губки" этого "циркуля" я зажимал плоскогубцами вокруг головки винта и таким образом откручивал. Усилие там небольшое. Закручиваются эти винты обратно без проблем обычной крестовой отверткой.2. Сливать антифриз не очень хотелось, потому что, во первых, собрать его чистым маловероятно, а покупать новый денег жалко - летом почти весь поменял, во вторых, подходящей ямы под рукой не оказалось.
Поэтому закатил машину на прокладки из подручных досок. Так, чтобы задрать переднюю правую часть машины (со стороны термостата). Затем:
- Тщательно укрыл полиэтиленовым пакетом (остался из супермаркета
) генератор, ремни, натяжной ролик (все укрывается одним пакетом);- Ослабил пробку радиатора;
- Ослабил хомут, крепящий патрубок к термостату;
- Отсоединил крепления (2 шт) жгута проводов, который идет к генератору и иже с ним рядом и отвел жгут в сторону, чтоб не мешал.
- Зажал рукой патрубок, идущий к к термостату, сдернул его с термостата и быстро перевел открытым концом кверху, чтоб антифриз не выливался, закрепил при помощи куска провода в этом положении;
- Открутил термостат;
- Проделал все манипуляции с термостатом и поставил на место. Прокладку термостата (она из такого же материала, что и прокладка КХХ) намазал герметиком с двух сторон.
- Снял старый хомут с патрубка термостата (он там проволочный и прилично "врезается" в патрубок) и одел новый, с винтиком, немецкий, за 15 рублей.
- Одел патрубок термостата на место и обжал новым хомутом.
На все про все вылилось около 1 - 1,5 л антифриза.
3. Шток термостата рекомендую сначала по длине измерить штангенциркулем или линейкой. У меня он почему-то оказался всего 32 мм, вместо 34
. После этого делаем засечку на штоке, до которой стачивать. Я обматывал шток толстой тряпкой и зажимал в тиски. Тряпка - чтоб не покарябать шток. Стачивал обычным напильником. Работы там на 3 минуты, максимум. Диаметр штока что-то около 3 мм (я не замерял), и пилится он без лишних усилий. Поэтому болгарка будет излишней Наждак - самое оно.После сборки доливаем антифриз в радиатор под пробку, заводим машину, прогреваем, чтоб включились вентиляторы и "месим" патрубки, идущие к радиатору, чтобы выгнать воздух из системы. Потом, наутро, после остывания машины, доливаем антифриз в расширительный бачек до уровня.
Вот, собственно, и все. Может, не совсем красиво написал, но, как получилось.
Итого по затратам:
1. Ключ ВАЗ 8 х 10 - 20 руб.
2. Новый хомут на патрубок - 15 руб.
3. Антифриз 1 л. (концентрат Castrol) - 210 р.
4. Дистиллированная вода 1 л. - 12 р.
Времени у меня ушло часа 4, из них 2 часа на поиски подходящего инструмента для снятия и разборки термостата и перекуры с разговорами за жизнь.
Удачи!
Спасибо за подробное описание!
Сегодня проделал эту процедуру. Если кому надо , есть фотки.
О результатах пока рано говорить , так как у нас тепло сегодня.
Попутно сменил весь антифриз.
Попутно обнаружил , что тек декстрон из коробки , почти слетел шланг идущий от коробки на радиатор. Вовремя заметил , теперь надо проверять уровень.
Сегодня проделал эту процедуру. Если кому надо , есть фотки.
О результатах пока рано говорить , так как у нас тепло сегодня.
Попутно сменил весь антифриз.
Попутно обнаружил , что тек декстрон из коробки , почти слетел шланг идущий от коробки на радиатор. Вовремя заметил , теперь надо проверять уровень.
Идем на 4ю страницу темы и читаем читаем читаемStarcon сказал(а):Мне вот интересно... А летом что делать, шток удлинять ?
Ну все же уже разъяснил.
Можно я ложку дегтя добавлю? 8)
Поскольку у меня универсал и прогреть его куда сложнее чем седан, я тоже озадачился проблемой увеличения эффективности штатной печки. После НГ решил я проделать процедуру переделки термостата...
Итак, активный элемент термостата предстовляет из себя цилиндро-поршневую группу, вероятно с термопастой внутри. Побаловавшись с кипяточком я определил что термо-динамические хар-ки значительно отличаются от термостатов с биметаллическим активным элементом - т.е. температурная граница начала расширения очень узкая. Фактически паста начинает расширяться только при температуре более 80 гр., а это значит что раннего открытия не происходит. Рабочий ход штока составил всего 4 мм поэтому стачивать на 3 мм шток я не стал, иначе он просто никогда не будет открываться. Я рискнул укоротить его всего на 1 мм.
Теперь результат... Пока на улице было холодно (ниже 10) все было нормально, но после того, как температура поднялась до нуля, появились тревожные симптомы. После длительной езды и резкой остановки (а именно на этот период приходятся значительные температурные девиации) стал долго работать вентилятор. Подключив компьютер я увидел что температура поднялась до 95 (хотя стрелка осталась в "штатном" положении) и при включенном вентиляторе никак не хочет падать. Благо есть печка. Включил ее на полную и сбил температуру. И это при нуле. А что же будет при +30 ?
Резюме.
1) Шток имеет очень небольшой ход (4мм) и укорачивание его чревато перегревом.
2) При укорачивании улучшение эффективности печки происходит за счет перегрева двигателя, что не есть хорошо.
3) Укорачивание не изменяет температуры открытия, а лишь изменяет степень открытия.
4) Температура открытия определяется термодинамическими хар-ми термопасты внутри активного элемента.
Примечание.
Вполне возможно что, в разные года использовались различные конструкции термостатов, чем и объясняется столь значительная разница в результатах. В любом случае, следует быть предельно осторожным при изменении длинны штока термостата.
Поскольку у меня универсал и прогреть его куда сложнее чем седан, я тоже озадачился проблемой увеличения эффективности штатной печки. После НГ решил я проделать процедуру переделки термостата...
Итак, активный элемент термостата предстовляет из себя цилиндро-поршневую группу, вероятно с термопастой внутри. Побаловавшись с кипяточком я определил что термо-динамические хар-ки значительно отличаются от термостатов с биметаллическим активным элементом - т.е. температурная граница начала расширения очень узкая. Фактически паста начинает расширяться только при температуре более 80 гр., а это значит что раннего открытия не происходит. Рабочий ход штока составил всего 4 мм поэтому стачивать на 3 мм шток я не стал, иначе он просто никогда не будет открываться. Я рискнул укоротить его всего на 1 мм.
Теперь результат... Пока на улице было холодно (ниже 10) все было нормально, но после того, как температура поднялась до нуля, появились тревожные симптомы. После длительной езды и резкой остановки (а именно на этот период приходятся значительные температурные девиации) стал долго работать вентилятор. Подключив компьютер я увидел что температура поднялась до 95 (хотя стрелка осталась в "штатном" положении) и при включенном вентиляторе никак не хочет падать. Благо есть печка. Включил ее на полную и сбил температуру. И это при нуле. А что же будет при +30 ?
Резюме.
1) Шток имеет очень небольшой ход (4мм) и укорачивание его чревато перегревом.
2) При укорачивании улучшение эффективности печки происходит за счет перегрева двигателя, что не есть хорошо.
3) Укорачивание не изменяет температуры открытия, а лишь изменяет степень открытия.
4) Температура открытия определяется термодинамическими хар-ми термопасты внутри активного элемента.
Примечание.
Вполне возможно что, в разные года использовались различные конструкции термостатов, чем и объясняется столь значительная разница в результатах. В любом случае, следует быть предельно осторожным при изменении длинны штока термостата.
Блин, ну как чувствовал, что какой то подвох есть, не стал трогать термостат! ;-)
Как возможные исходя из сказанного Владимиром еще проблеммы - с течью радиатора, почти постоянная работа вентиляторов летом (потому как термостат будет работать в режиме: открылся, остыл-закрылся, нагрев, открылся... и все это с периодичностью в несколько минут), возможно рассогласование работы компа в приготовлении смеси со всеми вытекающими, и самое плохое перегрев движка. Увы! А так хотелось панацеи! ;-)
Как возможные исходя из сказанного Владимиром еще проблеммы - с течью радиатора, почти постоянная работа вентиляторов летом (потому как термостат будет работать в режиме: открылся, остыл-закрылся, нагрев, открылся... и все это с периодичностью в несколько минут), возможно рассогласование работы компа в приготовлении смеси со всеми вытекающими, и самое плохое перегрев движка. Увы! А так хотелось панацеи! ;-)
Появилась мысль :
когда снимал термостат, обратил внимание на наличие серого налета на всех металлических частях, причем иногда довольно толстого.
Не мешает ли этот налет теплотворной способности печки?
А если попробовать промыть радиатор печки (или всю систему ) чем-то типа (не ржать! ) Силита против накипи?
Отцепить шланги от блока, в один наливать моющий раствор, другой опустить в подходящую емкость, заполнить радиатор печки реагентом, выдержать 1 час и промыть водой.
А потом все собрать на место, долить антифриз и в путь?
ЗЫ Че с термостатом-то теперь делать? Хотя чего спрашивать - ясен корень - менять на обычный
ЗЗЫ Ездил в Н-ск в четверг - жара в машине утомила - ботинки жарятся, натурально!
ЗЗЗЫ Всем злобствующим: Лучше попробовать и понять, что ошибся, чем всю жизнь маяться, осознавая, что мог это сделать и не решился!
:когда снимал термостат, обратил внимание на наличие серого налета на всех металлических частях, причем иногда довольно толстого.
Не мешает ли этот налет теплотворной способности печки?
А если попробовать промыть радиатор печки (или всю систему
) чем-то типа (не ржать! ) Силита против накипи?Отцепить шланги от блока, в один наливать моющий раствор, другой опустить в подходящую емкость, заполнить радиатор печки реагентом, выдержать 1 час и промыть водой.
А потом все собрать на место, долить антифриз и в путь?
ЗЫ Че с термостатом-то теперь делать?
Хотя чего спрашивать - ясен корень - менять на обычный ЗЗЫ Ездил в Н-ск в четверг - жара в машине утомила - ботинки жарятся, натурально!
ЗЗЗЫ Всем злобствующим: Лучше попробовать и понять, что ошибся, чем всю жизнь маяться, осознавая, что мог это сделать и не решился!
Ну вообще то проблема не в том, что плохо греет, а в том, что медленно прогревается. По этому надо придумать как ускорить..., вариантов как выясняется всего два: или медленный теплообмен (вряд ли, т.к. движок тоже медленно греется) или большая масса теплообменника, что не лечится. Грустно...
А может налить Силита с водой и поездить? А как на проиводствах теплообменники моют? там ведь ни кто не разбирает их.Герасим сказал(а):
как вариант, для очумелых ручек , инфа для размышления ,
радиатор установлен в контуре малого круга , теплоемкость самого радиатора достаточно мала , что и обуславливает, при больших оборотах вентилятора ,
на морозе , подачу холодного воздуха из печки , так как радиатор не может его прогреть , даже на хорошо прогретом двигателе , параллельно радиатору есть байпасный канал , притом достаточно большого сечения , и предположив , что радиатор имеет большее сопротивление току ОЖ , бОльшая чать ОЖ идет мимо радиатора печки , мысль - уменьшить ( не перекрыть) сечение этого канала , чтобы ток жидкости через печку был больше , кто заинтересуется всерьъез могут в мануале найти схему системы охлаждения , и тогда мысль будет понятна.
кстати , так как уже наверное заметили , при попытке установить фильтр салона
леворучки столкнулись с тем что у них не зеркально ( относительно цефир)выполненная ситема печки , а своя конструкция , там стоит гораздо больший радиатор , ну как следствие меньшее сопротивление току ОЖ , т.е. кол-во ОЖ в радиатор поступает больше за ед времени , чем в наш ) , да и жалоб на плохую печку от них вроде не видел ..... или я хде пропустил?
да и еще замечание , подобная пределка не должна привести к неприятным последствиям , так как нет вмешательства в большой контур охлаждения ,
и проверить мою догадку можно просто , нужно измерить температуру на входе и выходе радиатора печки , при максимальных оборотах вентилятора печки ,
если разница температур будет значительна , то это подтвердит мою теорию
радиатор установлен в контуре малого круга , теплоемкость самого радиатора достаточно мала , что и обуславливает, при больших оборотах вентилятора ,
на морозе , подачу холодного воздуха из печки , так как радиатор не может его прогреть , даже на хорошо прогретом двигателе , параллельно радиатору есть байпасный канал , притом достаточно большого сечения , и предположив , что радиатор имеет большее сопротивление току ОЖ , бОльшая чать ОЖ идет мимо радиатора печки , мысль - уменьшить ( не перекрыть) сечение этого канала , чтобы ток жидкости через печку был больше , кто заинтересуется всерьъез могут в мануале найти схему системы охлаждения , и тогда мысль будет понятна.
кстати , так как уже наверное заметили , при попытке установить фильтр салона
леворучки столкнулись с тем что у них не зеркально ( относительно цефир)выполненная ситема печки , а своя конструкция , там стоит гораздо больший радиатор , ну как следствие меньшее сопротивление току ОЖ , т.е. кол-во ОЖ в радиатор поступает больше за ед времени , чем в наш ) , да и жалоб на плохую печку от них вроде не видел ..... или я хде пропустил?
да и еще замечание , подобная пределка не должна привести к неприятным последствиям , так как нет вмешательства в большой контур охлаждения ,
и проверить мою догадку можно просто , нужно измерить температуру на входе и выходе радиатора печки , при максимальных оборотах вентилятора печки ,
если разница температур будет значительна , то это подтвердит мою теорию
Я проверял. На выходе печки падение температуры значительное, что говорит о малой скорости движения жидкости через печку. Останавливало от этого эксперимента, незнание как устроен тройник на входе в блок двигателя (куда сходится малый круг и круг печки). Если просто общая дыра, то всё нормально, можно перекрывать, если дырки разные, то возможны пролемы: - жидкость пойдёт мимо термостата. Вообще то мысль была поставить в малый круг шаровой кран: хочешь открыл, хочешь закрыл. Нужно: кран, два щтуцера для шланов и обрезки шланга подходящего диаметра. Кстати аналогично поступал с ВАЗ-2111, но там на лето надо открывать...
А вот это уже интересно. На наших машинах тоже не раз такие штуки делал. Надо будет полюбопытствовать.
Как вариант, можно помпу электрическую поставить от Газели на впуск печки, сейчас новые пошли с металлическими проставками и под шланги на 18. Вроде не текут, а то у старых болезнь была, большинство через полгода эксплуатации загибались.
С доп. насом от газели ещё один косяк есть: шумит сильно. Её же к кузову крепить придётся, для газели это не проблема, а у нас даже очень будет слышно.
Похожие темы
