Датчики Установка лямбда-зонда
- Автор темы VALAN
- Дата начала
Установил датчик кислорода NGK с помощью специального съемника не пришлось снимать глушитель, расход снизился.
Доброго дня брал на цифру а32 vq20 лямбду заменитель бошь, установил показывает млять 5 вспышек расход не упал, решил не экономить и заказать оригинал 22690-31U01 начал в автодоке читать рекомендация его для движка vq25 190сильного. Смотрю такой 22690-40U16 тоже не для моего, как бытььь. Подскажите срочно, сроки поджимают . спасибо
Разрешите свои 5 коп. внести. A33, VQ20DE.
Заметил неуемный аппетит у авто. Против 9-12 л на сотню полгода назад расход стал около 25 л. Один раз дошел до 40 л. Надоело. Почистил все, что можно было почистить (MAF, ДЗ, КХХ, форсунки), заменил свечи и топливный фильтр - итог - 19-22 л (правда, это может из-за потепления, хотя MAF реально завышенные показания давал). Тоже много.
Самодиагностика ошибок не показала, но вспышек на лямбдах не было вообще. Вернее, были - одна продолжительностью несколько минут. Купил кабель VAG-COM, TECU 3 показал напряжение на лямбдах B1, B2 - 0,3В. По графикам B1 вообще мертвечина, практически ровная линия, B2 скачки от 0,2 до 0,41В периодичностью раз в несколько сек.
Полез на Exist. Ценник не порадовал - даже Бош, даже для таза - от 2200 р. Жаба задавила.
Стал рыться по другим интернет-магазинам запчастей - нашел лямбду производителя Tech-As HZ60002. Трехконтактная универсальная. Экзист почему-то этого производителя игнорирует полностью, в других он есть. Почитал отзывы - в принципе, хвалят, китай, но качественный. Причем ценник очень даже радует - через Yulsun обошлись две лямбды в 2500 р. Ждал, правда, почти 3 недели.
Пришли. Внешний вид нареканий не вызвал, видно, что не на коленке сделано. Комплектность - как у Бош (коробка, лямбда, обжимки, резинки, термоусадка, инструкция). Сопротивление подогрева у одной 3,8 Ома, у другой - 4,3. На резьбе смазка. Длина проводов почти как на оригинале, диаметр чуть больше.
Снятие. Для этого купил ключ на 22 накидной (Sparta), слегка гнутый. Резать пришлось только прорезь шириной около 8-10 мм, в длину не укорачивал (в принципе, можно было обойтись и обычным рожковым, лямбды открутились легко, на холодную, даже греть коллектор не пришлось). Снимал нижнюю часть защиты коллектора. Крепеж на родных проводах пытался сохранить, но на первом банке удалось только на разъеме - не подлезть. Поэтому, что не снималось, безжалостно оторвал (потом закрепил пластиковыми стяжками). Кроме того, для демонтажа лямбды В1 на месте пришлось резать провод (разъем застрял, зацепившись за трубку насоса гидроусилителя, удалось только вытянуть его вниз после откручивания лямбды и обрезать).
Крепил родные разъемы обжимками, не паял, в инструкции все нарисовано.
Установка: для лямбды В2 все просто, вкручиваем лямбду, закрепляем провода снизу, подаем провод наверх и крепим уже сверху. С В1 посложнее - вкрутил лямбду, прутком пропихнул вниз веревку, к ней снизу привязал разъем, тем же прутком подал вверх в обход шлангов, затем вытянул уже за веревку. Про закрепление провода вспомнил уже после установки защиты коллектора, снимать опять не хотелось, но от выпускного коллектора он далеко, никуда не денется. Закрепил разъем стяжкой, и все. Для удобства работ снимал шланг с патрубка (что возле разъема лямбды В1).
Сказать, что сложно менять лямбды, не могу, но подза****ся знатно. Особенно с нештатной защитой картера. На яме неудобно, на подъемнике проще.
Теперь итог:
По графикам - синхронные изменения напряжения на обоих лямбдах от 0 до 0,9 В, за 10 сек 11 пиков. Ожила кратковременная топливная коррекция в зависимости от показаний зондов (раньше изменения были незначительны), что дает надежду на снижение расхода. По динамике видимых улучшений не заметил, но и проехал всего с десяток км.
По мере эксплуатации напишу позже (хочу еще поиграться со старыми лямбдами в плане реанимирования).
Спасибо тем, кто прочел столь много букафф (надеюсь, полезное зерно в них имелось) и отдельная благодарность авторам, писавшим ранее, всех с наступающим!
P/S/
Старые лямбды: В1 - Бош С24-А71 087 07280. В2 - С24-А71 088 07280 (выглядела посвежее, но разъем не меняный и защитная трубка зеленая, а не черная, стало быть один из старых хозяев на оригинал менял). По виду абсолютно одинаковые.
Заметил неуемный аппетит у авто. Против 9-12 л на сотню полгода назад расход стал около 25 л. Один раз дошел до 40 л. Надоело. Почистил все, что можно было почистить (MAF, ДЗ, КХХ, форсунки), заменил свечи и топливный фильтр - итог - 19-22 л (правда, это может из-за потепления, хотя MAF реально завышенные показания давал). Тоже много.
Самодиагностика ошибок не показала, но вспышек на лямбдах не было вообще. Вернее, были - одна продолжительностью несколько минут. Купил кабель VAG-COM, TECU 3 показал напряжение на лямбдах B1, B2 - 0,3В. По графикам B1 вообще мертвечина, практически ровная линия, B2 скачки от 0,2 до 0,41В периодичностью раз в несколько сек.
Полез на Exist. Ценник не порадовал - даже Бош, даже для таза - от 2200 р. Жаба задавила.
Стал рыться по другим интернет-магазинам запчастей - нашел лямбду производителя Tech-As HZ60002. Трехконтактная универсальная. Экзист почему-то этого производителя игнорирует полностью, в других он есть. Почитал отзывы - в принципе, хвалят, китай, но качественный. Причем ценник очень даже радует - через Yulsun обошлись две лямбды в 2500 р. Ждал, правда, почти 3 недели.
Пришли. Внешний вид нареканий не вызвал, видно, что не на коленке сделано. Комплектность - как у Бош (коробка, лямбда, обжимки, резинки, термоусадка, инструкция). Сопротивление подогрева у одной 3,8 Ома, у другой - 4,3. На резьбе смазка. Длина проводов почти как на оригинале, диаметр чуть больше.
Снятие. Для этого купил ключ на 22 накидной (Sparta), слегка гнутый. Резать пришлось только прорезь шириной около 8-10 мм, в длину не укорачивал (в принципе, можно было обойтись и обычным рожковым, лямбды открутились легко, на холодную, даже греть коллектор не пришлось). Снимал нижнюю часть защиты коллектора. Крепеж на родных проводах пытался сохранить, но на первом банке удалось только на разъеме - не подлезть. Поэтому, что не снималось, безжалостно оторвал (потом закрепил пластиковыми стяжками). Кроме того, для демонтажа лямбды В1 на месте пришлось резать провод (разъем застрял, зацепившись за трубку насоса гидроусилителя, удалось только вытянуть его вниз после откручивания лямбды и обрезать).
Крепил родные разъемы обжимками, не паял, в инструкции все нарисовано.
Установка: для лямбды В2 все просто, вкручиваем лямбду, закрепляем провода снизу, подаем провод наверх и крепим уже сверху. С В1 посложнее - вкрутил лямбду, прутком пропихнул вниз веревку, к ней снизу привязал разъем, тем же прутком подал вверх в обход шлангов, затем вытянул уже за веревку. Про закрепление провода вспомнил уже после установки защиты коллектора, снимать опять не хотелось, но от выпускного коллектора он далеко, никуда не денется. Закрепил разъем стяжкой, и все. Для удобства работ снимал шланг с патрубка (что возле разъема лямбды В1).
Сказать, что сложно менять лямбды, не могу, но подза****ся знатно. Особенно с нештатной защитой картера. На яме неудобно, на подъемнике проще.
Теперь итог:
По графикам - синхронные изменения напряжения на обоих лямбдах от 0 до 0,9 В, за 10 сек 11 пиков. Ожила кратковременная топливная коррекция в зависимости от показаний зондов (раньше изменения были незначительны), что дает надежду на снижение расхода. По динамике видимых улучшений не заметил, но и проехал всего с десяток км.
По мере эксплуатации напишу позже (хочу еще поиграться со старыми лямбдами в плане реанимирования).
Спасибо тем, кто прочел столь много букафф (надеюсь, полезное зерно в них имелось) и отдельная благодарность авторам, писавшим ранее, всех с наступающим!
P/S/
Старые лямбды: В1 - Бош С24-А71 087 07280. В2 - С24-А71 088 07280 (выглядела посвежее, но разъем не меняный и защитная трубка зеленая, а не черная, стало быть один из старых хозяев на оригинал менял). По виду абсолютно одинаковые.
Внесу свои 5 копеек в твои 5 копеек...
МАФ насколько я помню на наших 33 цефирах не моется и даже не обслуживается...
А лямбды лучше брать контракт, и цена норм, и ходят очень долго и состояние новых..
А проверять ЛЗ надо в движении по графику, тапку в пол, с 0 км/ч до 120 и выше...график ставишь на запись и все становиться ясно, там и кол-во вспышек и качество....
А при отключенных лямбдах расход не конский, в районе 15-16 л/100 км (проверено на практике)!!!
МАФ насколько я помню на наших 33 цефирах не моется и даже не обслуживается...
А лямбды лучше брать контракт, и цена норм, и ходят очень долго и состояние новых..
А проверять ЛЗ надо в движении по графику, тапку в пол, с 0 км/ч до 120 и выше...график ставишь на запись и все становиться ясно, там и кол-во вспышек и качество....
А при отключенных лямбдах расход не конский, в районе 15-16 л/100 км (проверено на практике)!!!
Неееее, без вопросов, по мануалу так и есть....так можно вспышки посчитать даже не подключаясь к компу...
Но есть мужик, у него ветка на дроме с ниссаном икс-трэйл, он на TECU "собаку съел"....лично по мне, его метода как то интуитивно понятнее что ли...
А так да...согласен на все 100, можно итак вспышки посчитать...стоя на месте 2000 об/мин
Но есть мужик, у него ветка на дроме с ниссаном икс-трэйл, он на TECU "собаку съел"....лично по мне, его метода как то интуитивно понятнее что ли...
А так да...согласен на все 100, можно итак вспышки посчитать...стоя на месте 2000 об/мин
zzzloooy сказал(а):
Мыть MAF или нет - личное дело каждого. Не заставляю и не агитирую. Я - мыл, потому как на холостых напряжение на сигнальном проводе было около 1,25 В супротив положенного 1 В (в абсолютных величинах сейчас скорее всего навру, не помню уже. Но кому надо, найдет. И на этом сайте инфа есть, и на ютубе русский ролик есть с названием что-то типа "напряжение ДМРВ на цефиро (максима)"). Учитывая, что пределы показаний от ХХ до очень высоких оборотов - где-то 1-1,5 В, мой датчик врал про прошедший через него воздух примерно на четверть. Чем не причина высокого расхода? После промывки показания стали 1,01В.
Насчет контрактных лямбд - где их взять гарантированно рабочие? Сопротивление подогрева и отсутствие контакта сигнального провода на массу ни о чем не говорит, мои старые сейчас можно сказать, контрактные. Сопротивление 4,3 Ома, на массу не коротят. Могу продать задешево. (про реальное состояние уже писал). К тому же в Красноярске стоимость контрактной лямбды начинается от 800 р. и до 1500 р. примерно. И нафига мне этот геморрой? Ставить, проверять, потом снимать, менять (это если поменяют). Процесс может затянуться до бесконечности.
Свои я проверял и на стоячей машине, и в движении (что старые, что новые). Те данные, которые упомянуты мной выше - именно на 2000 об/мин. Если быть более точным, 1927. Т.е., как при самодиагностике.
Отключать старые не пробовал, какой смысл? Что дохлая лямбда, что отключенная - ЭБУ пофиг. У меня как раз в районе 0,3 В старые лямбды показания и давали. А при потере напряжения с лямбды комп ставит 0,3 В и от этого показания смесь мешает. И чек зажигает. Иногда. А иногда не зажигает.
Что касается расхода - я привел свои данные, вы свои. Разница не значит, что чьи-то вернее. Возможно, мне больше в пробках ездить приходится. Отсюда пробег ниже, расход больше. Но зуб даю - однажды заправил 10 л, проехал 25 км!!! Сам офигел.
"Контракт" и "Б/У" две большие разницы....
На Западе, насколько я знаю, этим грешат " в полный рост" - продают бу, пишут "контракт". И не только лямбды...
Если лямбда "сдохла", то да, комп её исключает из регулирования и выставляет постоянные значения.
А вот если она "полудохлая" и комп "не знает" об этом - начинается повышенный расход.
Про МАФ мыть/не мыть. Здесь как повезёт
На Западе, насколько я знаю, этим грешат " в полный рост" - продают бу, пишут "контракт". И не только лямбды...
Если лямбда "сдохла", то да, комп её исключает из регулирования и выставляет постоянные значения.
А вот если она "полудохлая" и комп "не знает" об этом - начинается повышенный расход.
Про МАФ мыть/не мыть. Здесь как повезёт
По времени жизни аналогов ЛЗ мне пока нечего ответить, только поставил. Время покажет.zzzloooy сказал(а):
Про МАФ (сорри за оффтопик) - мой с виду был чистый, но давал завышенные показания, почти на 0,25В. Снял, побрызгал внутри (где металлическая пластинка) карбклинером, просушил около часа, пока ДЗ чистил. Поставил, показания снизились. При промывке старался не переворачивать, чтобы в корпус не затекло. Не думал, что поможет, опасался, что сдохнет, но помогло.
Вообще, на цефиро достаточно просто проверить работу ДМРВ, по крайней мере есть эталонные данные. Да и сам датчик не заоблачные деньги стоит (имею ввиду неоригинал либо контракт). Во всяком случае в разы дешевле, чем на другие авто. Такие датчики на разные машины ставятся, и на тойоты, и на мазды. Это если судить по каталогам заменителей.
Мини-отчет по первым результатам эксплуатации с новыми лямбдами: первые 10 л бенза позволили проехать 65,4 км, это 15,3 л/100 км. После более 20 л на сотню, считаю норм .результат по предновогодним пробкам. Потом морозы начались, пришлось включить прогрев, так что дальнейший результат недостоверен. Но субъективно расход сильно упал.
Выкладываю ссылки на результаты диагностики программой TECU3 до и после замены лямбд, кому интересно.
Лог-файлы в архиве: https://cloud.mail.ru/public/58Pj/ZpVmnLCPp Есть и на ХХ, и в движении.
Программа TECU3 v3.7.0.9 с моими лог-фалами https://cloud.mail.ru/public/2rAW/rZw72M2sm
Может, кому-то пригодится. Кроме логов, там есть стоп-кадры на разных режимах работы двигателя, и на ХХ, и в движении (текстовые файлы в папке log).
Можно просто скачать программу (на данный момент это последняя версия), запустить у себя на компе, нажать кнопку с иконкой-графики, потом выбрать -открыть -соответствующий лог-файл.
Выкладываю ссылки на результаты диагностики программой TECU3 до и после замены лямбд, кому интересно.
Лог-файлы в архиве: https://cloud.mail.ru/public/58Pj/ZpVmnLCPp Есть и на ХХ, и в движении.
Программа TECU3 v3.7.0.9 с моими лог-фалами https://cloud.mail.ru/public/2rAW/rZw72M2sm
Может, кому-то пригодится. Кроме логов, там есть стоп-кадры на разных режимах работы двигателя, и на ХХ, и в движении (текстовые файлы в папке log).
Можно просто скачать программу (на данный момент это последняя версия), запустить у себя на компе, нажать кнопку с иконкой-графики, потом выбрать -открыть -соответствующий лог-файл.
Посмотрел. 7 вспышек, не густо...
Зачем столько параметров снимаешь/выкладываешь...
"Каша" получилась.
Обрати внимание
"0039 [№0347] Обучение подачи воздуха на ХХ Не завершено"
Сделай обучение.
P.S. Вот, например, я снимал/выкладывал programma-diagnostiki-dlya-avtomobiley-nissan-t6093-1720.html
Лямбды не новые.
По картинке всё понятно
Зачем столько параметров снимаешь/выкладываешь...
"Каша" получилась.
Обрати внимание
"0039 [№0347] Обучение подачи воздуха на ХХ Не завершено"
Сделай обучение.
P.S. Вот, например, я снимал/выкладывал programma-diagnostiki-dlya-avtomobiley-nissan-t6093-1720.html
Лямбды не новые.
По картинке всё понятно
Насчет 7 вспышек - те графики не по методике самодиагностики записаны, а просто на разных режимах - если держать обороты на 2000 как рекомендовано, около 2 минут, то честных 11 есть. На бОльших оборотах и того больше.
Но не в том суть. Я не для похвальбы их выложил, а просто для сравнения, если кому надо.
Много графиков - у меня не так часто возможность снять показания появляется, поэтому за поездку стараюсь снять максимальное количество интересующих параметров. По сути, я всего два-три раза с ноутом до машины добрался, и то ненадолго. В большом городе сложно сделать хотя бы две абсолютно одинаковых поездки, так что чем больше графиков, тем лучше. Восприятие, конечно, ухудшается, но если их по оси Y раздвинуть, то нормально читается (кто не знает, в TECU справа выделяешь график, и стрелками его можно вверх-вниз подвигать, чтобы наложений не было. Кроме того, неинтересующие графики можно отключить, сняв с них слева галку. И тогда все норм)
Про обучение ХХ как раз хотел спросить - что сие означает? Читал в факе, процедуру делал, т.е. фишку скидывал - ничего не изменилось. В TECU видел функцию обучения, но до этого еще не добрался. К тому же не знаю, а надо ли? ХХ нормальный и так, может, не мешать машине работать?
Но не в том суть. Я не для похвальбы их выложил, а просто для сравнения, если кому надо.
Много графиков - у меня не так часто возможность снять показания появляется, поэтому за поездку стараюсь снять максимальное количество интересующих параметров. По сути, я всего два-три раза с ноутом до машины добрался, и то ненадолго. В большом городе сложно сделать хотя бы две абсолютно одинаковых поездки, так что чем больше графиков, тем лучше. Восприятие, конечно, ухудшается, но если их по оси Y раздвинуть, то нормально читается (кто не знает, в TECU справа выделяешь график, и стрелками его можно вверх-вниз подвигать, чтобы наложений не было. Кроме того, неинтересующие графики можно отключить, сняв с них слева галку. И тогда все норм)
Про обучение ХХ как раз хотел спросить - что сие означает? Читал в факе, процедуру делал, т.е. фишку скидывал - ничего не изменилось. В TECU видел функцию обучения, но до этого еще не добрался. К тому же не знаю, а надо ли? ХХ нормальный и так, может, не мешать машине работать?
Обучение ХХ должно "проходить" через фишку и через кнопку в TECU.
Видимо, не все условия обучения выполнены.
Обучение ХХ должно быть "завершено".
Тебе решать.
P.S. Не нравиться мне показания первого банка. Время впрыска ниже, а смесь богатая.
Форсунки проверял?
Видимо, не все условия обучения выполнены.
Обучение ХХ должно быть "завершено".
Тебе решать.
P.S. Не нравиться мне показания первого банка. Время впрыска ниже, а смесь богатая.
Форсунки проверял?
Форсунки не проверял, очень уж геморно их снимать. Мыл без снятия, видимых изменений нет. Спасибо за наводку, надо будет покумекать, проверить.
Сегодня обучил ХХ через TECU. Снимал запись стоп-кадров до и после, и графики до и после (но они только по лямбдам, ДМРВ и УОЗ). Логи тут https://cloud.mail.ru/public/3wZL/3bEsdS4wP .
ХХ стал чуть ниже и по субъективным ощущениям неустойчивей. Кажется, снизилось время открытия форсунок и УОЗ. В движении и на холодную пока не проверял. Посмотрим, во что это выльется.
ХХ стал чуть ниже и по субъективным ощущениям неустойчивей. Кажется, снизилось время открытия форсунок и УОЗ. В движении и на холодную пока не проверял. Посмотрим, во что это выльется.
Привет, Василий!
Такие не ставил, но у меня есть кое-какая инфа по лямбдам. После замены на цефирике жены, решил и на своей поменять. Покурил форум на Мэверик-клубе. Много читал, много думал (полезно все-таки не зацикливаться только на одной марке машины, там много инфы, которая на этом форуме не всплывала. И наоборот). Так вот, после этого форума и того, и еще много разных окончательно уверился, что пофиг какая лямбда, лишь бы качественная была и сопротивление подогрева было близким к оригиналу (но, судя по началу этой темы, уважаемый Ganc поставил 537 от таза 9-омную, и все в порядке). На цефиро, если память не изменяет, 2,3-4,3 Ом. Теch As, которые я себе поставил и про которые писал выше, почему-то нигде в продаже нет. Так что, покупай, что считаешь нужным (вернее, сколько денег хочешь отдать). NGK известная фирма, норм запчасти. Сходи на yulsun.ru , хороший сайт. Например, по твоему номеру, на 300 р. дешевле экзиста. Кстати, к этой NGK дает бельгийский аналог Bosal (vfm) 000093 за 1980 р. и Denso DOX0116 за 2400. Про босал ничего не знаю, а денсо, в принципе, тоже качественные запчасти делает. А вообще, ставь 537 от таза и не парься, в начале этой темы все расписано. Я себе такую на Эскейпа купил через юлсун - 1890 рублей. Германия, и в описании заявлено, что на 250 тык пробега (обычные на 160). С нашим бензом она, конечно, столько не проживет, но это лишний аргумент не впаливать в лямбды много денег.
Такие не ставил, но у меня есть кое-какая инфа по лямбдам. После замены на цефирике жены, решил и на своей поменять. Покурил форум на Мэверик-клубе. Много читал, много думал (полезно все-таки не зацикливаться только на одной марке машины, там много инфы, которая на этом форуме не всплывала. И наоборот). Так вот, после этого форума и того, и еще много разных окончательно уверился, что пофиг какая лямбда, лишь бы качественная была и сопротивление подогрева было близким к оригиналу (но, судя по началу этой темы, уважаемый Ganc поставил 537 от таза 9-омную, и все в порядке). На цефиро, если память не изменяет, 2,3-4,3 Ом. Теch As, которые я себе поставил и про которые писал выше, почему-то нигде в продаже нет. Так что, покупай, что считаешь нужным (вернее, сколько денег хочешь отдать). NGK известная фирма, норм запчасти. Сходи на yulsun.ru , хороший сайт. Например, по твоему номеру, на 300 р. дешевле экзиста. Кстати, к этой NGK дает бельгийский аналог Bosal (vfm) 000093 за 1980 р. и Denso DOX0116 за 2400. Про босал ничего не знаю, а денсо, в принципе, тоже качественные запчасти делает. А вообще, ставь 537 от таза и не парься, в начале этой темы все расписано. Я себе такую на Эскейпа купил через юлсун - 1890 рублей. Германия, и в описании заявлено, что на 250 тык пробега (обычные на 160). С нашим бензом она, конечно, столько не проживет, но это лишний аргумент не впаливать в лямбды много денег.
