Датчики Опять Дз и Дпдз
- Автор темы Lonely
- Дата начала
фаст это такая запчасть которая отвечает за холодный запуск... ну т.е. она работает от температуры подкапотного пространства... при оствынии двигателя...она приоткрывает заслонку... при нагреве прикрывает... (это можно наблюдать... по дросселю... ну и обороты при заводке на холодну...высокие...это и есть работа фаста)Ivanov-PV сказал(а):
как я понимаю... не на всех 33 фаста нет... ну хотя хз... не юзал...Cefiro 56 сказал(а):
viewtopic.php?f=1&t=15412&p=244243&hilit=fast+33#p244243
Итак, машина А33 04.2000 г. выпуска, дорестайлинг.
Танцы с бубном при обнулении чего-то там, без замыкания лапок 1 и 8 диагностического разъема (даже не знаю точно, где он находится, кажется, справа под рулевой колонкой за маленьким бардачком) типа 7 секунд держать педаль НИ К ЧЕМУ НИ ПРИВЕЛИ. Ничто не моргало. Т.е. я диагностический разъем не замыкал, а 5 и 7 секунд с нажатием на педаль газа использовал. Да, машина со снятым аккумулятором простояла 3 суток. Может, за это время сбросилось почти все, кроме показаний пробега?
Ну, ладно. Завожу двигатель, секунд 30 он работает, сдергиваю коричневый верхний разъем. Обороты на слух взлетают тысячам к 2500 и к 6-ой секунде возвращаются в норму. Одеваю разъем. Сажусь, поднимаю обороты до 3000 и отпускаю газ. Обороты падают приблизительно до 1200, потом поднимаются до 1300 где-то, что не суть и уже после этого мягко опускаются до 750.
Датчик положения дроссельной заслонки выставил, как он был изначально, заметив перед тем, как его открутить во время чистки, двумя рисками, прочерченными через корпус дроссельной заслонки и корпус датчика с одной стороны и, соответственно, с другой. Купленный специально для этих целей мультиметр за 470 рублей так и не использовал. Посмотрим завтра, как она себя чувствует на трассе, как там что переключает с 1 на 2-ую и т.д.
Напомню, у меня проблема появилась : обороты на холостом подскочили до 1500 и начали скакать 1500-1700. Выключишь, подождешь минуты 2 - нормально. Проедешь метров 400 - опять та же фигня. Прозвон клапана холостого хода после разбора и вытирания его от копоти выявил сопротивления между соответствующими ножками в 23,4 Ом (если я не ошибаюсь)
Да, как у инженера, у меня вызывает здоровое недоверие возможность регулировки зазора между заслонкой и ее корпусом только при температуре -15 градусов Цельсия. Это однозначно БРЕД. Ну как можно подумать, что Японцы придумали машину с таким условием регулировки????? Как ее обслуживать то летом, весной или осенью???? Советую всем забыть про любые минусовые температуры и вспомнить, что в системе СИ обычно существует правило принимать за точку отсчета так называемые НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, а именно: давление 1 атмосфера (768 мм. рт. столба) и температура +21 градус Цельсия, что легко выдерживается в ЛЮБОЙ автомастерской в ЛЮБОЕ время года
Танцы с бубном при обнулении чего-то там, без замыкания лапок 1 и 8 диагностического разъема (даже не знаю точно, где он находится, кажется, справа под рулевой колонкой за маленьким бардачком) типа 7 секунд держать педаль НИ К ЧЕМУ НИ ПРИВЕЛИ. Ничто не моргало. Т.е. я диагностический разъем не замыкал, а 5 и 7 секунд с нажатием на педаль газа использовал. Да, машина со снятым аккумулятором простояла 3 суток. Может, за это время сбросилось почти все, кроме показаний пробега?
Ну, ладно. Завожу двигатель, секунд 30 он работает, сдергиваю коричневый верхний разъем. Обороты на слух взлетают тысячам к 2500 и к 6-ой секунде возвращаются в норму. Одеваю разъем. Сажусь, поднимаю обороты до 3000 и отпускаю газ. Обороты падают приблизительно до 1200, потом поднимаются до 1300 где-то, что не суть и уже после этого мягко опускаются до 750.
Датчик положения дроссельной заслонки выставил, как он был изначально, заметив перед тем, как его открутить во время чистки, двумя рисками, прочерченными через корпус дроссельной заслонки и корпус датчика с одной стороны и, соответственно, с другой. Купленный специально для этих целей мультиметр за 470 рублей так и не использовал. Посмотрим завтра, как она себя чувствует на трассе, как там что переключает с 1 на 2-ую и т.д.
Напомню, у меня проблема появилась : обороты на холостом подскочили до 1500 и начали скакать 1500-1700. Выключишь, подождешь минуты 2 - нормально. Проедешь метров 400 - опять та же фигня. Прозвон клапана холостого хода после разбора и вытирания его от копоти выявил сопротивления между соответствующими ножками в 23,4 Ом (если я не ошибаюсь)
Да, как у инженера, у меня вызывает здоровое недоверие возможность регулировки зазора между заслонкой и ее корпусом только при температуре -15 градусов Цельсия. Это однозначно БРЕД. Ну как можно подумать, что Японцы придумали машину с таким условием регулировки????? Как ее обслуживать то летом, весной или осенью???? Советую всем забыть про любые минусовые температуры и вспомнить, что в системе СИ обычно существует правило принимать за точку отсчета так называемые НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, а именно: давление 1 атмосфера (768 мм. рт. столба) и температура +21 градус Цельсия, что легко выдерживается в ЛЮБОЙ автомастерской в ЛЮБОЕ время года
Выехал сегодня ненадолго. Скорость выше 40 км/ч не была. Обороты прогревочные при заводке подскочили до 2000 и плавно опустились до 1500 где-то. Да, после того, как прогрелась, установились 800 по тахометру. Проехал метров 5, поставил на Р, обороты стали где-то 720...750. Газанул до 3000, стрелка пошла вниз, задержалась на доли секунды где-то на 1200 и опять вернулась на 800. Поставил на D, снова на Р - и обороты стали 750 приблизительно. Во время движения с 1 на 2 и раньше особо не толкалась, да и сейчас вроде бы все осталось по-прежнему.
Грязи во время чистки во впускном коллекторе было мало, хотя машина прошла (сегодня уточнил) 178 000, из них по России - 120 000.
Да, при первой заводке дым повалил из трубы и из-под капота, но я решил, что это остатки карб-клинера и прочих остатков. Сейчас все пока нормально. Когда снял и отмыл Клинером заслонку, между ней и корпусом была щель на просвет. Размер зазора не измерял (чем, интересно????), но зазорчик был. Может быть, где-то 0,5..0,6 мм.
Грязи во время чистки во впускном коллекторе было мало, хотя машина прошла (сегодня уточнил) 178 000, из них по России - 120 000.
Да, при первой заводке дым повалил из трубы и из-под капота, но я решил, что это остатки карб-клинера и прочих остатков. Сейчас все пока нормально. Когда снял и отмыл Клинером заслонку, между ней и корпусом была щель на просвет. Размер зазора не измерял (чем, интересно????), но зазорчик был. Может быть, где-то 0,5..0,6 мм.
Немного покатался все на том же бензине. Холостые стабильно стали чуть более 800. Еще раз сдергивал фишку, обороты стали плавать... Искатаю остатки бензина, заправлюсь на ВР 98-м Ultimate и тогда отрегулирую положение дроссельной заслонки болтом с контргайкой (т.е. холостые).
Недели две катался, сегодня немного постоял в пробке и обороты на D упали до 400.... Переключил на N - все равно около 400... Дал газу, стрелка взлетела до 3000, упала до 0 и машина заглохла.... О как бывает. А вы говорите - купаться. Выключил зажигание, постоял, включил - холостые 730 где-то. Опять проехал в той же пробке метров 200 - та же самая картина - обороты около 400 или ниже. Выключил, подождал, включил. поехал, стараясь не останавливаться. Скорость набирает хорошо, проблем нет. А вот холостые - 400...
Сделал самодиагностику АКПП, ибо ничего другого сделать не смог, хотя действовал, как описано. Ошибка на 3-м моргании: разрыв цепи, кажется, датчика дроссельной заслонки....
Сделал самодиагностику АКПП, ибо ничего другого сделать не смог, хотя действовал, как описано. Ошибка на 3-м моргании: разрыв цепи, кажется, датчика дроссельной заслонки....
MARKS сказал(а):
Абсолютно такая же ситуевина, свич срабатывает на 0,72-0,74В , если подвинуть ДПДЗ ближе к нему, то есть на 0,65В, то поведение машины становится лучше: передачи четко отщелкивает, кикдаун срабатывае по первому велению без задержки....но диагностика АКПП куда исчезает напрочь, не хочет запускаться ни в какую, подумал может я что то не то делаю...взял вернул на 0,46 - диагностика АКПП заработала, но машина хуже ехать стала
Поменял я наконец то в выходные прокладку ВК. Делал сам, заняло времени час. Все предельно просто.Slava-70 сказал(а):
В этой теме отпишу только, что провалы оборотов практически исчезли, а если и проявляются иногда то минимально и кроме как по тахометру и не заметны.
Пару дней назад почистил КХХ и ДЗ. ДЗ чистил не снимая, снял гофру, повернул ДЗ и почистил тряпочкой на палочке. После операции КХХ продолжал гнусно щелкать. Снял, разобрал, промазал герметиком, поставил - все равно щелкает, самообучаться не хочет(при скидывании фишки с ДПДЗ обороты никак не вгоняются ниже 900). Полез внимательно смотреть ДЗ, она, оказывается, закрывалась не до конца. Отрегулировал ДЗ, ДПДЗ трогать не стал. Завел - не щелкает, КХХ отрегулировался как по учебнику.
Теперь проблема: сегодня с утра достаточно бодренько(+9, судя по градуснику за окном), завел, решил с утра заглянуть под капот - слышу щелкает опять КХХ. Посмотрел на fast idle, он приоткрывает ДЗ. Примерно через минуту прогрева он втянулся, перестал давить на ДЗ - щелчки прекратились.
Вопрос: что с этим делать? Регулировать ДПДЗ? Или Fast idle? При полностью прогретом двигателе зазор между рычажком fast idle и упором на секторном приводе ДЗ достаточно большой, больше 1мм. При холодном - где-то на 1мм двигает сектор привода ДЗ.
Теперь проблема: сегодня с утра достаточно бодренько(+9, судя по градуснику за окном), завел, решил с утра заглянуть под капот - слышу щелкает опять КХХ. Посмотрел на fast idle, он приоткрывает ДЗ. Примерно через минуту прогрева он втянулся, перестал давить на ДЗ - щелчки прекратились.
Вопрос: что с этим делать? Регулировать ДПДЗ? Или Fast idle? При полностью прогретом двигателе зазор между рычажком fast idle и упором на секторном приводе ДЗ достаточно большой, больше 1мм. При холодном - где-то на 1мм двигает сектор привода ДЗ.
Порядка 1400-1500 в самом начале. Более точно не смотрел. Дальше плавно падают.ТАХ сказал(а):
Правда, конкретно сегодня на тахометр не смотрел, а до этого ночи потеплее были, градусов в 5 разница.
на горячую между верхним упорным винтом и сектором привода ДЗ недолжно быть никакого растояния... на холодну... должно быть...Ursus сказал(а):
ДПДЗ настраивать после настрйки ДЗ...т.к. ДПДЗ ... это датчик которые показывает начальное положение и конечо положение ДЗ...
в твоем случае расстроился fast idle.... по всей видимости карбом попал на fast когда мыл... еще наверное двигла теплая была когда мыл... в общем начало с fast и дальше по нарастающей...
Похожие темы
