Говоришь "дорого фильтра менять", а датчик менять, что самая дешовая процедура 
. У нас в Новосибе фильтр соригинал стоит 575р. Ты думаешь, дорого, что ли на 25000-30000км пробега потратить дополнительно 575р или 660р.
. У нас в Новосибе фильтр соригинал стоит 575р. Ты думаешь, дорого, что ли на 25000-30000км пробега потратить дополнительно 575р или 660р.
На А32 стоит датчик пленочного типа. Там нет вольфрамовой нити. Там только компенсационный резистор и керамическая пластина с напылением. В принципе ломаться там, кроме электроники, нечему, если конечно нет механических повреждений. Если вы получили 12-й код ошибки, значит ЕСУ зафиксировал напряжение, которое не не попадает в предельно допустимые значения:
1) высокий выходной сигнал на ХХ или при выкл. двигателе;
2) низкий выходной сигнал на ХХ
3) низкий выходной сигнал под большой нагрузкой
Причины 1 и 2 - это либо мозги датчика/проблема контактов
Причина 3 - это либо мозги датчика/проблема контактов/левый подсос во впускном коллекторе.
Чистка при ситуации 1 и 2 врядли поможет потому как пыть может лишь ухудшить чувствительность датчика, но никак на его предельные параметры. При ситуации 3 возможно поможет, но маловероятно, потому как плечем токовой пластины является терморезистор, а пыть как известно не нагревает и не охлаждает . Высокая запыленность возможно сможет вызвать изменение токовой хар-ки пластины и снизить чувствительность резистора. Суммарно "уйдет" сигнал как раз при высокой загрузке. Но я бы сперва поискал подсос во впускном. Это более вероятно.
Почистить можно простой ватной палочкой. На дорестайлинговых машинах несущие элементы МАФ-а закрыты сеткой. Аккуратно раздвинуть сетку и снять пыль с пластины и резистора магкими движениями. Если он в масле, можно со спиртом (внутрь только после протирки ). На послерестайлинговых машинах МАФ открыт с одной стороны и доступ внутрь свободный. Чисти без проблем, только интеллигентно 8) .
Банальная проблема "ухода" датчика может быть в напряжении питания, а т.е. в контактах (или еще в чем).
Итого, только проверив все эти пункты следует задуматься о замене МАФ-а на исправный.
ЗЫ. На А33 стоит трубка Бернули. Такие МАФ-ы более капризные.
1) высокий выходной сигнал на ХХ или при выкл. двигателе;
2) низкий выходной сигнал на ХХ
3) низкий выходной сигнал под большой нагрузкой
Причины 1 и 2 - это либо мозги датчика/проблема контактов
Причина 3 - это либо мозги датчика/проблема контактов/левый подсос во впускном коллекторе.
Чистка при ситуации 1 и 2 врядли поможет потому как пыть может лишь ухудшить чувствительность датчика, но никак на его предельные параметры. При ситуации 3 возможно поможет, но маловероятно, потому как плечем токовой пластины является терморезистор, а пыть как известно не нагревает и не охлаждает
. Высокая запыленность возможно сможет вызвать изменение токовой хар-ки пластины и снизить чувствительность резистора. Суммарно "уйдет" сигнал как раз при высокой загрузке. Но я бы сперва поискал подсос во впускном. Это более вероятно.Почистить можно простой ватной палочкой. На дорестайлинговых машинах несущие элементы МАФ-а закрыты сеткой. Аккуратно раздвинуть сетку и снять пыль с пластины и резистора магкими движениями. Если он в масле, можно со спиртом (внутрь только после протирки
). На послерестайлинговых машинах МАФ открыт с одной стороны и доступ внутрь свободный. Чисти без проблем, только интеллигентно 8) .Банальная проблема "ухода" датчика может быть в напряжении питания, а т.е. в контактах (или еще в чем).
Итого, только проверив все эти пункты следует задуматься о замене МАФ-а на исправный.
ЗЫ. На А33 стоит трубка Бернули. Такие МАФ-ы более капризные.
А как же цитата в ЗР - "Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте."Владимир сказал(а):
Или в 2110 какой то другой конструктив датчика?
А всё-таки где его расположение под капотом. Где-то рядом с воздушным фильтром или внутри заборника. Что-то не нашёл его совсем и знать бы как он примерно выглядит. К стати ошибка 12 уже два дня не вылазит, к чему бы это. И к стати правда где-то в районе клапанов звук похож как будто что подтравливает, шипит потихоньку, не могу понять откуда только идёт он, толи снизу толи сверху.Владимир сказал(а):Почистить можно простой ватной палочкой. На дорестайлинговых машинах несущие элементы МАФ-а закрыты сеткой. Аккуратно раздвинуть сетку и снять пыль с пластины и резистора магкими движениями. Если он в масле, можно со спиртом (внутрь только после протирки
Вот ссылка на:
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=5391&highlight=
там во вложениии в моём сообщении статья про ДМРВ. Заодно и фото есть.
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=5391&highlight=
там во вложениии в моём сообщении статья про ДМРВ. Заодно и фото есть.
Купил ДМРВ контракт за 2000р. пока притензий нет, обороты востановились, перестала тупить, динамика тоже. ДД тоже приобрёл, за 1800р. Samsung, пропала вибрация с руля, двигатель стал работать ровно, расход пока неизвестен, до этого 13л. Сухой фильтр больше ни когда не поставлю и другим не советую.
A
Anonymous
Гость
Хелп.
1. Подскажите где найти или напишите правильные параметры работы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Проблема в следующем:
возрос расход бензина до 25-28 литров,
в тёплую погоду (от +5до -10 ) не хотела заводится в холодную (до -35) заводилась с сигнализациии с первого раза.
потом при холостов ходе начали плавать обороты,
потом при торможении и полной остановке при включенной передачи обороты падали до 200 поднимались до 500 и тоже плавали.
Я поехал на СТО там посмотрели Консалтом-2 и сказали меняй ДМРВ.
При проверке параметры моего ДМРВ были следующие (по консалту):
- ключ в положении ON, двигатель заглушен - 0,19 V.
- при работе на холостом ходу - 1,19 V.
- при оборотах 2000 - 1,76 V.
На СТО сказали что это не нормаль и написали следующие параметры работы ДМРВ:
- ключ в положении ON, двигатель заглушен - 1,2-1,4 V.
- при работе на холостом ходу - 1,2-1,5 V.
- при оборотах 2000 - 1,7-2,1 V.
сказали менять на новый.
Хорошо думаю спецы работают.
Посмотрел цену нового ДМРВ и задавила меня жаба, жалко стало 500 баксов.
Купил через магазин подержаный за 150 зедёных.
Поставил.
Померяли параметры опять Консалтом те же показания что и в первый раз.
Они мне говорят тебе подсунули хреновый датчик.
Я отыскал книгу, посмотрел параметры работы ДМРВ:
- ключ в положении ON, двигатель заглушен - менее 1 V.
- при работе на холостом ходу - 1,0 - 1,7 V.
- при оборотах 2000 - 1,5 - 2,1 V.
Провёл диагностику указанную в книги - код 55 - норма.
Вот я и не знаю то ли мне на этом СТО втирают, то ли в книге вранью написано.
Подскажите.
И ещё если не затруднит подскажите, что всё же могло произойти с машиной?
Заранее благодарен.
1. Подскажите где найти или напишите правильные параметры работы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Проблема в следующем:
возрос расход бензина до 25-28 литров,
в тёплую погоду (от +5до -10 ) не хотела заводится в холодную (до -35) заводилась с сигнализациии с первого раза.
потом при холостов ходе начали плавать обороты,
потом при торможении и полной остановке при включенной передачи обороты падали до 200 поднимались до 500 и тоже плавали.
Я поехал на СТО там посмотрели Консалтом-2 и сказали меняй ДМРВ.
При проверке параметры моего ДМРВ были следующие (по консалту):
- ключ в положении ON, двигатель заглушен - 0,19 V.
- при работе на холостом ходу - 1,19 V.
- при оборотах 2000 - 1,76 V.
На СТО сказали что это не нормаль и написали следующие параметры работы ДМРВ:
- ключ в положении ON, двигатель заглушен - 1,2-1,4 V.
- при работе на холостом ходу - 1,2-1,5 V.
- при оборотах 2000 - 1,7-2,1 V.
сказали менять на новый.
Хорошо думаю спецы работают.
Посмотрел цену нового ДМРВ и задавила меня жаба, жалко стало 500 баксов.
Купил через магазин подержаный за 150 зедёных.
Поставил.
Померяли параметры опять Консалтом те же показания что и в первый раз.
Они мне говорят тебе подсунули хреновый датчик.
Я отыскал книгу, посмотрел параметры работы ДМРВ:
- ключ в положении ON, двигатель заглушен - менее 1 V.
- при работе на холостом ходу - 1,0 - 1,7 V.
- при оборотах 2000 - 1,5 - 2,1 V.
Провёл диагностику указанную в книги - код 55 - норма.
Вот я и не знаю то ли мне на этом СТО втирают, то ли в книге вранью написано.
Подскажите.
И ещё если не затруднит подскажите, что всё же могло произойти с машиной?
Заранее благодарен.
Очень много шансов, что у Вас подсос воздуха через разрушившиеся уплотнения во впускном коллекторе. Чаще всего это разгерметизация прокладки между силуминовой трубой (в которой дроссельная заслонка) и ответной частью на двигателе. Поступает неучтённый датчиком расхода воздух, режимы двигателя перекошены со всеми вытекающими.
Симптомы те же, что при неисправном датчике.
Это известная болезнь VQ-двигателей.
Замена/дублирование прокладки герметиком решает проблему
Симптомы те же, что при неисправном датчике.
Это известная болезнь VQ-двигателей.
Замена/дублирование прокладки герметиком решает проблему
АСС ON - менее 1 ВManowar сказал(а):
на ХХ - 1.0-1.1 (на клубных Цефирах, что я смотрел, обычно 1.05- 1.1) при 725-750 об/мин
2000 - статические тесты я не проводил по пробежвшись по снятым осциллограммам примерно так: 1.6 - 1.9
Насчёт диагностики - очень похоже на правду. Даже на "тазах" с системой управления БОШ при ключе в положение ON должно быть именно около 1В(плюс/минус 0.1В, по-моему). Принципы везде одинаковые и опорное напряжение в цепи датчика тоже. Т.е., скорее всего, что Вам говорят правду на диагностике. А покупать б/у датчик массового расхода без гарантии возврата денег в течении двух недель - это деньги на ветер.
Подсос воздуха тоже можно проверить. Лучше к спецам обратиться, брызкают летучими жидкосями на впускной коллектор, если идёт подсос, то обороты подскакивают. Далее локализуют подсос.
Подсос воздуха тоже можно проверить. Лучше к спецам обратиться, брызкают летучими жидкосями на впускной коллектор, если идёт подсос, то обороты подскакивают. Далее локализуют подсос.
A
Anonymous
Гость
to ПаБ : спасибо за подсказку обязательно проверю.
to Владимир: а вот в положении ON более точного значания датчика не подскажешь? или хотя бы ссылку где можно посмотреть.
to VleV : 1. весь фокус в том, что на СТО они пытались мне доказать, что они правы и померяли на Almere напряжение и там показания при положении ON было 0,31 V !!! После этого они начали говорить типа там совсем другая система.
2. деньги за датчик я не потеряю у меня есть их гарантия. Мне только нужно выяснить подсунули мне сломаный ДМРВ или мне на СТО мозги пудрят. Для этого я и спрашиваю у Вас знатаков где можно посмотреть официальные показания на ДМВР или какие показания у тех у кого он целый.
to Владимир: а вот в положении ON более точного значания датчика не подскажешь? или хотя бы ссылку где можно посмотреть.
to VleV : 1. весь фокус в том, что на СТО они пытались мне доказать, что они правы и померяли на Almere напряжение и там показания при положении ON было 0,31 V !!! После этого они начали говорить типа там совсем другая система.
2. деньги за датчик я не потеряю у меня есть их гарантия. Мне только нужно выяснить подсунули мне сломаный ДМРВ или мне на СТО мозги пудрят. Для этого я и спрашиваю у Вас знатаков где можно посмотреть официальные показания на ДМВР или какие показания у тех у кого он целый.
Скажу, но толькол после НГ... Нужно просто подключить ноут и посмотреть. Сделал бы и сегодня, но мы работаем, а потом я сразу уезжаю из города, так что доступа в инет не будет...Anonymous сказал(а):
A
Anonymous
Гость
Извиняюсь за задержку. К сожалению небыло возможности ответить раньше .
Итак, параметры МАФ, согласно показаниям ЕСУ:
"ON" - 0.22
ХХ (730-750 rpm) - 1.01
.Итак, параметры МАФ, согласно показаниям ЕСУ:
"ON" - 0.22
ХХ (730-750 rpm) - 1.01
Уважаемые, не торопитесь с диагнозом, человек не написал какой у него кузов, А33 или А32, а у них ДМРВ разные, и разные напряжения.
Выдержка из книги, может поможет избежать больших затрат на новый или б/у MAF...
Вкл. зажигание (автомобиль не заведен) - в этом случае напряжение должно быть близким к напряжениб акки... при отключенном разъеме датчика... Если нет то проверить реле ECCS...
При соединении разъема, напряжение (при вкл. зажигании, автомобиль не заведен) на белом проводе с обратной стороны разъема д.б. 1,0В...
При запущенном двигле д.б. 1,0-1,7В и рости с увеличинием частоты вращения двигателя вплоть до 3,0В на ХХ...
Источник: Попков О.Н. Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Nissan Maxima. Учебное пособие. Изд."РОКО", 2003 год.
Может ето поможет... Данные взяты для авто после 2004 года, для А31 данные немного иные...
Вкл. зажигание (автомобиль не заведен) - в этом случае напряжение должно быть близким к напряжениб акки... при отключенном разъеме датчика... Если нет то проверить реле ECCS...
При соединении разъема, напряжение (при вкл. зажигании, автомобиль не заведен) на белом проводе с обратной стороны разъема д.б. 1,0В...
При запущенном двигле д.б. 1,0-1,7В и рости с увеличинием частоты вращения двигателя вплоть до 3,0В на ХХ...
Источник: Попков О.Н. Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Nissan Maxima. Учебное пособие. Изд."РОКО", 2003 год.
Может ето поможет... Данные взяты для авто после 2004 года, для А31 данные немного иные...
Кстати , при проверке консалтом машин, попалась одна с ХХ - 1,25., хозяин утверждал, что в городе зимой 14 литров.Владимир сказал(а):Извиняюсь за задержку. К сожалению небыло возможности ответить раньше
Итак, параметры МАФ, согласно показаниям ЕСУ:
"ON" - 0.22
ХХ (730-750 rpm) - 1.01
Похожие темы
- Anonymous
- Обслуживание и эксплуатация
