Ходовая часть Меняем шаровые опоры, линки, рулевые наконечники.
- Автор темы Ник
- Дата начала
Меняем шаровые опоры, линки, рулевые наконечники.
Знакомый СТОшник был занят, но убедил, что вышеуказанные замены произвести несложно. Поэтому вооружившись фотоаппаратом и некоторыми рекомендациями знакомого рискнул сделать все сам. Извиняюсь, если это уже неоднократно описано-раздел эксплуатации читаю редко.
Итак, предварительно купив две шаровые опоры (неоригинал 500руб, либо нижний рычаг в сборе неоригинал 2200руб, оригинал 200$), линки+резинки (оригинал 600руб, неоригинал 400руб), рулевые наконечники (неоригинал 400руб, оригинал 50$) приступаем:
1. Поднимаем машину-желательно обе стороны, чтобы стабилизатор не давил на одно из колес. Снимаем колеса.
2.Снимаем рулевой наконечник:
- расшплинтовываем и откручиваем гайку крепления шарнира и ударами молотка выбиваем шарнир (желательно выбивать ударяя не в сам шарнир, а по приливу, в который он вставлен);
-откручиваем контргайку с рулевой тяги и выкручиваем рулевой наконечник;
3. Снимаем линк (он же стойка стабилизатора, яйца). Ключ на 14. Всего две гайки.
4. Снимаем нижний рычаг:
-расшплинтовываем и откручиваем гайку крепления шарового шарнира. Выбиваем рычаг с шаровой молотком, помогая монтировкой или любым другим способом;
-откручиваем с помощью крепкого инструмента и такой-то матери три болта крепления заднего сайлентблока и три болта крепления рычага.
При замене рычага в сборе необходимо дополнительно открутить гайку со стороны переднего сайлентблока;
- снимаем рычаг;
-Круглогубцами или просто отверткой снимаем стопорное кольцо шаровой опоры. Выбиваем шаровую опору кувалдой, желательно через оправку по диаметру шаровой или как получится и относим рычаг ближайшему умельцу или в СТО, где впрессуют новую шаровую на прессе;
При необходимости произведут замену сайлентблоков- в моем случае этого не потребовалось. Знакомый говорил, что при незначительном износе сайлентблоков выпрессовать их очень трудно-проще купить новый рычаг. Сайлентблоки меняют когда они проворачиваются и без усилий выходят из посадочного места;
5. Удобнее собирать в такой последовательности: нижний рычаг без присоединения шаровой, рулевой наконечник, шаровая опора, линк. От души затягиваем все гайки . Для продвинутых- моменты затяжек винтов крепления рычага и гайки со стороны сайлентблока 118-147 N*m (12-15 kg*m), гайки крепления шаровой 62-76 N*m (6.3-7.8 kg*m). Рисунок передней подвески из exist.ru
При затяжке верхней гайки линка следует удерживать его от проворачивания, а после затяжки выправить в горизонтальной плоскости (чтобы наконечник шарнира входил перпендикулярно).
6. Повторяем операции со вторым колесом и едем на регулировку схождения. Ремонт подвески авто в кузове А33 принципиально не отличается. Согласно схемы из exist.ru, подвески авто различаются лишь количеством болтов крепления рычага и заднего сайлентблока, а также конструкцией стойки стабилизатора.
Самое смешное, что несмотря на обнаруженный износ замененых деталей небольшое постукивание в подвеске не пропало. Как выяснилось, это стучит сам аммо стойки. Причем аммортизатор еще живой. Принято решение заменить стойку после окончательного износа аммортизатора
Знакомый СТОшник был занят, но убедил, что вышеуказанные замены произвести несложно. Поэтому вооружившись фотоаппаратом и некоторыми рекомендациями знакомого рискнул сделать все сам. Извиняюсь, если это уже неоднократно описано-раздел эксплуатации читаю редко.
Итак, предварительно купив две шаровые опоры (неоригинал 500руб, либо нижний рычаг в сборе неоригинал 2200руб, оригинал 200$), линки+резинки (оригинал 600руб, неоригинал 400руб), рулевые наконечники (неоригинал 400руб, оригинал 50$) приступаем:
1. Поднимаем машину-желательно обе стороны, чтобы стабилизатор не давил на одно из колес. Снимаем колеса.
2.Снимаем рулевой наконечник:
- расшплинтовываем и откручиваем гайку крепления шарнира и ударами молотка выбиваем шарнир (желательно выбивать ударяя не в сам шарнир, а по приливу, в который он вставлен);
-откручиваем контргайку с рулевой тяги и выкручиваем рулевой наконечник;
3. Снимаем линк (он же стойка стабилизатора, яйца). Ключ на 14. Всего две гайки.
4. Снимаем нижний рычаг:
-расшплинтовываем и откручиваем гайку крепления шарового шарнира. Выбиваем рычаг с шаровой молотком, помогая монтировкой или любым другим способом;
-откручиваем с помощью крепкого инструмента и такой-то матери три болта крепления заднего сайлентблока и три болта крепления рычага.
При замене рычага в сборе необходимо дополнительно открутить гайку со стороны переднего сайлентблока;
- снимаем рычаг;
-Круглогубцами или просто отверткой снимаем стопорное кольцо шаровой опоры. Выбиваем шаровую опору кувалдой, желательно через оправку по диаметру шаровой или как получится и относим рычаг ближайшему умельцу или в СТО, где впрессуют новую шаровую на прессе;
При необходимости произведут замену сайлентблоков- в моем случае этого не потребовалось. Знакомый говорил, что при незначительном износе сайлентблоков выпрессовать их очень трудно-проще купить новый рычаг. Сайлентблоки меняют когда они проворачиваются и без усилий выходят из посадочного места;
5. Удобнее собирать в такой последовательности: нижний рычаг без присоединения шаровой, рулевой наконечник, шаровая опора, линк. От души затягиваем все гайки . Для продвинутых- моменты затяжек винтов крепления рычага и гайки со стороны сайлентблока 118-147 N*m (12-15 kg*m), гайки крепления шаровой 62-76 N*m (6.3-7.8 kg*m). Рисунок передней подвески из exist.ru
При затяжке верхней гайки линка следует удерживать его от проворачивания, а после затяжки выправить в горизонтальной плоскости (чтобы наконечник шарнира входил перпендикулярно).
6. Повторяем операции со вторым колесом и едем на регулировку схождения. Ремонт подвески авто в кузове А33 принципиально не отличается. Согласно схемы из exist.ru, подвески авто различаются лишь количеством болтов крепления рычага и заднего сайлентблока, а также конструкцией стойки стабилизатора.
Самое смешное, что несмотря на обнаруженный износ замененых деталей небольшое постукивание в подвеске не пропало. Как выяснилось, это стучит сам аммо стойки. Причем аммортизатор еще живой. Принято решение заменить стойку после окончательного износа аммортизатора
Блин! 
Не мог вчера этут тему вывесить... Я сегодня с утра на СТО эти дела все сделал.
Модераторам: может это в раздел "Своими силами" вставить?
Не мог вчера этут тему вывесить... Я сегодня с утра на СТО эти дела все сделал.Модераторам: может это в раздел "Своими силами" вставить?
Во во , от души и сами. Поменял я линки на СТО, глядел за процессом в оба и после 500км в подвеске застучало. Оказывается гайки хреново пистолетом затянули на линке аж резьбу съело. Во время заметил. За ними теперь не только смотреть и гайки что ли затягивать надо?Ник сказал(а):
Девиз однозначный: Хочеш хорошо, сделай сам.
я вот тоже после очередных"побулькиваний" с левой стороны оссобенно поехал на с.ц.сделали диагностику-прописали замену всех линков.купил-заменил(на сто) всё равно булькает,постукивает.а тут после очередной поездки в другой город правый амор.потёк ну я на "радостях" заменил сразу 2 передних.И всё-стук прошёл,иногда оочень редко и тихо где-пытается постукиваеть,но я знаю-это уже опоры стоек.
Даже после проведенных замен+замена стоек остался небольшой стук в подвеске. Как выяснилось, стучит при соприкосновении виток пружины с концом пружины в нижней части. Причина-износ шланга, одетого на нижнюю часть пружины, а также небольшой поворот пружины после замены стоек на СТО-конец пружины стал немного выглядывать, поэтому верхний виток пружины бил по нему при сжатии.
Вылечилось постановкой пружины на место, а также сдвигом неизношенной части шланга до места соприкосновения витка и конца пружины. Шланг пришлось закрепить тонкой проволокой.
Наконец-то невозможно докапаться к работе подвески.
Вылечилось постановкой пружины на место, а также сдвигом неизношенной части шланга до места соприкосновения витка и конца пружины. Шланг пришлось закрепить тонкой проволокой.
Наконец-то невозможно докапаться к работе подвески.
ВООООТ оно, давно у мя та же трабла, сегодня же вечером замотаю!!!Ник сказал(а):
А думал блин малоэффективно!
все хорошо, но в п.4 с молотком аккуратнее. Датчик АБС нежная штука.
И это, неоригиналы фтопку. Через 5000 км (обычно) снова начинается песня ходовой.
Иногда везет и все работает больше.
И это, неоригиналы фтопку. Через 5000 км (обычно) снова начинается песня ходовой.
Иногда везет и все работает больше.
Похожие темы
