Двигатель заменил двигатель А 33 сингапурец
- Автор темы Zek625
- Дата начала
Чтобы не плодить темы напишу о своей проблемме здесь. Итак машина 2000 года, сингапурец, в мае заменил двигатель на контрактный от японца 2002 года.
Что этому предшествоало: ел масло - около 1 литра на 1000-1500 км, периодически "троил", глох при отпускании газа после резкой подачи топлива, "плавали" обороты ХХ, плохо заводился "на горячую", плюс чувствовался сильный запах бензина из выхлопной трубы и чёрный дым, повышенный расход топлива (около 17-20 литров на 100 км. в городе) Причина жора масла, после замера компресии - 6 аТм, скорее всего прогар клапана(-ов) или поврежедение его седла(-ел) в 5-ом цилиндре (двигатель ещё не вскрывал). Виноват сам - один раз, по-невнимательности, стал вкручивать свечу в цилиндр с уже установленной свечой, в результате повредил керамическую изоляцию и пока смог выкрутить повреждённую свечу, несмотря на принятие мер по непопаданию керамики в цилиндр, часть изолятора оказалась таки в цилиндре. Понял это по тому, что пару секунд после заводки в цилиндре чётко слышалось щёлканье, прошедшеее после прогазовки.
В результате дигностики в сервисе установили гибель КХХ. Была произведена его замена. Заменил мотор (с капитальным ремонтом решил не заморачиваться). На японский блок цилиндров установили впускной и выпускные коллектора от старого мотора. Тоесть блок дроссельной заслонки с новым КХХ, компьютер, коса, всё кислород. датчики остались прежними. Жор масла отсутствует. Из симптомов осталась плохая заводка "на горячую", запах бензина из выхлопной трубы и чёрный дым, повышенный расход топлива, периодичекси "поддтраивает".
Как ни тестили машину, в разных сервисах, в том числе и у официального дилера, всё, что установили - форсунки льют в 2 раза больше, чем необходимо с самого момента завода машины. На регулировку через сканер компьютер реагирует, при введении коррекции на впрыск - всё становится на свои места: работает ровно, не заливает, заводится отлично. Как утверждают сервисмены компьютре полностью работоспособен. Также установили, что при прогреве до 70 градусов отрубаются кислород.датчики. Сам мотор признан в очень хорошем состоянии.
Что делал сам: Самодиагностика - 55. Менял MAF с другого цефиры - изменений ноль. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости - 0.
Снимал дроссельную заслонку и менял на японскую. Вроде всё пришло в норму, но из трубы пошёл белый дым (или пар?). У присутствующих там же цефир при данной погоде пара не было. А спустя десяток минут опять стала плохо заводиться на горячую. Всё что делал с форсунками - это мыл на стенде винсом, в ноябре прошлого года, ещё на старом моторе (тогда с заводкой и расходом всё было ок). Также подключал комп с японского мотора (был в комплекте вместе с косой) - не сработались (машина "виснет"
- машина не заводится, после вынимания ключа зажигание не выключается и работают вентиляторы).
Ну, а теперь вопросы кто виноват: 1) Форсунки (версия официалов), 2) Кислородные датчики (версия специализированного сервиса по Ниссанам), 3) "Врёт" какой-то датчик или комп несовсем исправен (моя версия ) ?
Планирую ещё раз хорошенько разобраться с заменой блока дроссельной заслонки. Просто совсем не хочется снова вкидывать бабло в замену компа с косой, коллекторов и т.д. Жду ваших предложений и вопросов.
Что этому предшествоало: ел масло - около 1 литра на 1000-1500 км, периодически "троил", глох при отпускании газа после резкой подачи топлива, "плавали" обороты ХХ, плохо заводился "на горячую", плюс чувствовался сильный запах бензина из выхлопной трубы и чёрный дым, повышенный расход топлива (около 17-20 литров на 100 км. в городе) Причина жора масла, после замера компресии - 6 аТм, скорее всего прогар клапана(-ов) или поврежедение его седла(-ел) в 5-ом цилиндре (двигатель ещё не вскрывал). Виноват сам - один раз, по-невнимательности, стал вкручивать свечу в цилиндр с уже установленной свечой, в результате повредил керамическую изоляцию и пока смог выкрутить повреждённую свечу, несмотря на принятие мер по непопаданию керамики в цилиндр, часть изолятора оказалась таки в цилиндре. Понял это по тому, что пару секунд после заводки в цилиндре чётко слышалось щёлканье, прошедшеее после прогазовки.
В результате дигностики в сервисе установили гибель КХХ. Была произведена его замена. Заменил мотор (с капитальным ремонтом решил не заморачиваться). На японский блок цилиндров установили впускной и выпускные коллектора от старого мотора. Тоесть блок дроссельной заслонки с новым КХХ, компьютер, коса, всё кислород. датчики остались прежними. Жор масла отсутствует. Из симптомов осталась плохая заводка "на горячую", запах бензина из выхлопной трубы и чёрный дым, повышенный расход топлива, периодичекси "поддтраивает".
Как ни тестили машину, в разных сервисах, в том числе и у официального дилера, всё, что установили - форсунки льют в 2 раза больше, чем необходимо с самого момента завода машины. На регулировку через сканер компьютер реагирует, при введении коррекции на впрыск - всё становится на свои места: работает ровно, не заливает, заводится отлично. Как утверждают сервисмены компьютре полностью работоспособен. Также установили, что при прогреве до 70 градусов отрубаются кислород.датчики. Сам мотор признан в очень хорошем состоянии.
Что делал сам: Самодиагностика - 55. Менял MAF с другого цефиры - изменений ноль. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости - 0.
Снимал дроссельную заслонку и менял на японскую. Вроде всё пришло в норму, но из трубы пошёл белый дым (или пар?). У присутствующих там же цефир при данной погоде пара не было. А спустя десяток минут опять стала плохо заводиться на горячую. Всё что делал с форсунками - это мыл на стенде винсом, в ноябре прошлого года, ещё на старом моторе (тогда с заводкой и расходом всё было ок). Также подключал комп с японского мотора (был в комплекте вместе с косой) - не сработались (машина "виснет"
- машина не заводится, после вынимания ключа зажигание не выключается и работают вентиляторы). Ну, а теперь вопросы кто виноват: 1) Форсунки (версия официалов), 2) Кислородные датчики (версия специализированного сервиса по Ниссанам), 3) "Врёт" какой-то датчик или комп несовсем исправен (моя версия
) ?Планирую ещё раз хорошенько разобраться с заменой блока дроссельной заслонки. Просто совсем не хочется снова вкидывать бабло в замену компа с косой, коллекторов и т.д. Жду ваших предложений и вопросов.
Распечатку диагностики выложи,чтобы более точно оценить.
Нужно знать сколько вспышек дает лямбда,чтобы оценить ее работоспособность.Из за нее может быть большой расход бензина. Но на заводку лямбда не влияет.
Троить может из-за катушки,которую периодически пробивает.
Датчик температуры ОЖ двухпроводный менял или однопроводный? Данные на ЕСМ идут с двухпроводного датчика.
Стартер старый поставил на новый двигатель?
Нужно знать сколько вспышек дает лямбда,чтобы оценить ее работоспособность.Из за нее может быть большой расход бензина. Но на заводку лямбда не влияет.
Троить может из-за катушки,которую периодически пробивает.
Датчик температуры ОЖ двухпроводный менял или однопроводный? Данные на ЕСМ идут с двухпроводного датчика.
Стартер старый поставил на новый двигатель?
Кто бы мне эту распечатку ещё дал! За сим приходится обходиться без неё.
По моим умозаключениям также считаю, что кислородные датчики не влияют на завод, но и расход бензина до 20 литров одними только кислородниками не обьяснить, когда крайний раз их проверял (где-то 5000-7000 км назад) выдавали по 8-12 вспышек при 2000 об/мин. Также не стоит забывать, что у меня 4 кислородника.
Всю электрику проверяли и на сто и я лично, поэтому катушки пока упустим ввиду того что троение беспокоит намного меньше, чем заводка.
Датчик менял, конечно же, двухрпроводной.
Стартер стоит старый. При заводке машина по поведению напоминает как зимой при залитых свечах, тоесть цепляет, цепляет с каждым разом всё лучше,а потом заводится, но если не подгазовать то заглохнет.
За сим приходится обходиться без неё.По моим умозаключениям также считаю, что кислородные датчики не влияют на завод, но и расход бензина до 20 литров одними только кислородниками не обьяснить, когда крайний раз их проверял (где-то 5000-7000 км назад) выдавали по 8-12 вспышек при 2000 об/мин. Также не стоит забывать, что у меня 4 кислородника.
Всю электрику проверяли и на сто и я лично, поэтому катушки пока упустим ввиду того что троение беспокоит намного меньше, чем заводка.
Датчик менял, конечно же, двухрпроводной.
Стартер стоит старый. При заводке машина по поведению напоминает как зимой при залитых свечах, тоесть цепляет, цепляет с каждым разом всё лучше,а потом заводится, но если не подгазовать то заглохнет.
Zek625 сказал(а):Кто бы мне эту распечатку ещё дал!
По моим умозаключениям также считаю, что кислородные датчики не влияют на завод, но и расход бензина до 20 литров одними только кислородниками не обьяснить, когда крайний раз их проверял (где-то 5000-7000 км назад) выдавали по 8-12 вспышек при 2000 об/мин. Также не стоит забывать, что у меня 4 кислородника.
Всю электрику проверяли и на сто и я лично, поэтому катушки пока упустим ввиду того что троение беспокоит намного меньше, чем заводка.
Датчик менял, конечно же, двухрпроводной.
Стартер стоит старый. При заводке машина по поведению напоминает как зимой при залитых свечах, тоесть цепляет, цепляет с каждым разом всё лучше,а потом заводится, но если не подгазовать то заглохнет.
Значит лямбды отсекаются пока,показания в норме.
Попробуй кинуть массовый провод со стартера на корпус. Если проблема с заводкой исчезнет,значит стартер нуждается в ревизии.
Шкив колен вала тоже снимал со старого двигателя?.
А стартер тут причём? На "холодную" заводится с пол-пинка, плюс если постоит какое-то время (15-30 мин.) тоже может спокойно завестись, а может и на "горячую", сразу после глушения, спокойно завестись.alekom777 сказал(а):
Двигатель, за исключением впускного коллектора с блоком дроссельной заслонки и выпускных коллекторов, новый. С родным поликлиновым ремнём навесных агрегатов.
И ещё, даже если кислородники "при смерти" я непонимаю как они могут влиять на заводку? То, что форсунки льют больше положенного и происходит это из-за кислородников тоже не понятно.
Цепи отбрасываю сразу, т.к. при всех проверках на механическую часть двигателя вообще никаких нареканий не было.alex_gu сказал(а):
А завожу, когда как: если сразу, после остановки мотора, его завести, то с пол-пинка, если постоит минут 15-30 то, происходит следующее: с первого оборота схватывает и тут же глохнет, а потом начинается маслание стартером. Кручу секунд по 7-15, когда больше, когда меньше. Правда, если чуть больше остынет, то может и почти сразу "схватить".
Давеча опять разбирался с блоком дроссельной заслонки. Как только не крутил ДПДЗ, устанавливал разную степень предоткрытия ДЗ. Итог: если приоткрыть ДЗ чуть побольше, то, за счёт увеличения воздуха, получается сделать топливную смесь более-менее близкой к стехиометрической (а если захотеть, то и переобеднённая получалась
), то есть чистый выхлоп, уверенная заводка на горячую. Только обороты ХХ около 1200-1500 об/мин. То есть лить меньше не перестаёт.Тогда же самодиагностикой тестил кислородные датчики: выдают по 10-11 вспышек. Вот сижу и думаю кому верить:самодиагностике или подключаемым компам? И ошибок нет - 55.
Сейчас машина у маляров, как заберу, планирую снять впускной коллектор и хорошенько его почистить, а также поэксперементировать с форсунками. Думаю отдать их на УЗ-чистку.
Чтобы всем интересующимся было понятно как заводится сниму на видео и выложу.
Еще раз подумай, прежде чем отдать форсы на ультразвук. Может быть и их потом придется выкинуть - не единичный случай. После этой чистки они промываются в обратную сторону, т.к. грязь вперед может не пройти и забить отверстие. А чтоб назад прогнать, надо об этом знать и оборудование иметь. На скае у знакомого так было. За 500 км от дома встал, т.к. 3 или 4 форсунки не работали после УЗ. УЗ - хорошо, если делать с умом... да и в остальном тоже.
Прокладки впуска новые? Стартер снимай и чисти... или хотя бы загляни туда. После маслания стартером по 7 -10 секунд, ему обычно плохо становится. Не поленись, сними
Прокладки впуска новые? Стартер снимай и чисти... или хотя бы загляни туда. После маслания стартером по 7 -10 секунд, ему обычно плохо становится. Не поленись, сними
По УЗ-чистке. Поеду туда, где соклубник чистил - сделали всё хорошо, притензий нет. Я ведь перед чисткой их сниму и привезу так, и подешевле и виден результат.DoctorCaxa сказал(а):
Прокладки в ДЗ новые, во впускном нет. На сервисах также думали о подсосе - проверили, исключили.
И всё же обьясните взаимосвязь между стартером и избыточной производительностью форсунок?
Всё же для исключения подсоса после ДЗ и неисправности стартера заменю прокладки и щёточный узел стартера (всё уже давно есть - лежало прозапас).
Да, только уверен, что стартер - непричём. Как уже писал если приоткрыть ДЗ заводится без проблем при любой температуре.
Связи стартера и форсунок никакой нет. Если форсунки ссут, то чистка может не помочь. Ну, а стартер у нас слабенький и капризный - может обидется и сдохнуть. Он не любит, когда по долгу маслают, да и не раз. Щетки глянь, чтоб на стартер не попасть. А массу кидают под болт, чтоб наводки от стартера на мозги не капали. Может это и не решит твоей проблемы (скорее всего), но в будущем поможет избежать прочих неприятностей, связанных с этим. Может потребуется замена форсунок. Если богатая или очень богатая смесь, то и возгорание будет не корректным. Мозг не знает о проблеме с форсунками и подает воздух сколько положено, в зависимости от температуры. Отсюда и смесь дерьмо и работа двигла может быть такая же
Да, все я это понимаю. Сейчас, кстати, вспомнил - стартеру уже делали ревизию пару лет назад, поэтому он уменя пока бодрячком.
Уверен, что все проблеммы с двигателем в том, что переливают форсунки. Вот главный вопрос и стоит: почему переливают форсунки? Виноваты ли они сами или это мозг глючит или где-то кто-то компу неверную информацию даёт?
Когда через диагностический комп вручную вводили коррекцию на время импульса форсунок всё становилось на свои места.
Уверен, что все проблеммы с двигателем в том, что переливают форсунки. Вот главный вопрос и стоит: почему переливают форсунки? Виноваты ли они сами или это мозг глючит или где-то кто-то компу неверную информацию даёт?
Когда через диагностический комп вручную вводили коррекцию на время импульса форсунок всё становилось на свои места.
Всё никак не могу понять под какой болт надо кинуть массу? Один из тех, которые его крепят?
Да под крепежный болт. Форсунки... Думаю это все от них и идет. Если они поддаются регулировке с компа, а потом опять за своё, то... Может комп, может коротыш где? Ты комп разбирал? Посмотри горелости, целостность дорожек. Смерь КХХ может и не проити бесследно для мозгов.
Чисто как вариант, попробуй найти у знакомых ЕСУ от цифры япошки 2002 г.в. Что то было такое, что мол надо, чтоб по годам совпадали с движкой (160 и 140 кобыл, может) и бла бла бла. Как вариант просто, если есть возможность.
Чисто как вариант, попробуй найти у знакомых ЕСУ от цифры япошки 2002 г.в. Что то было такое, что мол надо, чтоб по годам совпадали с движкой (160 и 140 кобыл, может) и бла бла бла. Как вариант просто, если есть возможность.
Да, вот и я, зная о негативных последствиях смерти КХХ для компа, спрашивал на всех сервисах о компе. Все утверждают, что комп рабочий, на команды реагирует и добросовестно их выполняет. Хотя, уверенности , что его снимали и смотрели нет. Вот всю проводку тестили и смотрели это точно - ничего криминального не нашли.
Мысль поменять комп для проверки меня тоже посещала и я даже так и делал. С мотором в комплекте была коса с родным компом. Проблемма, как я писал выше, что машина на японском компе "виснет" - после включения зажигания сразу включаются вентиляторы (при неработающем моторе), сам мотор не заводится, но крутит активно, а после вынимания ключа зажигания, на приборке горит вся иллюминация, как при включённом зажигании. Проверял комп на другом цефире - японце - машина завелась и работала как с родным. Поэтому комп нужен от сингапурца, а его днём с огнём не найти в Крае. Тут задний рестайлинговый бампер не могу найти на машину, а уж комп и не надеюсь.
Мысль поменять комп для проверки меня тоже посещала и я даже так и делал. С мотором в комплекте была коса с родным компом. Проблемма, как я писал выше, что машина на японском компе "виснет" - после включения зажигания сразу включаются вентиляторы (при неработающем моторе), сам мотор не заводится, но крутит активно, а после вынимания ключа зажигания, на приборке горит вся иллюминация, как при включённом зажигании. Проверял комп на другом цефире - японце - машина завелась и работала как с родным. Поэтому комп нужен от сингапурца, а его днём с огнём не найти в Крае. Тут задний рестайлинговый бампер не могу найти на машину, а уж комп и не надеюсь.
Ну, так сам его достань и посмотри. Дорожки проверь на цвет и микруху. Там не много надо, чтоб работала плохо. Как вариант поставь свой родной комп кому нибудь и смотри. Я свой разбирал и проверял - ничего сложного, всего 2 болта открутить.
Там, где твоя левая нога, есть пластиковая накладка. Сняв её с пистонов, увидишь сразу мозги. Все очень похоже на ПК, точнее на жесткий диск. Такая серебристого цвета коробка, она крепится на 2 или 3 болтах. Снимал я её прям с кронштейном.
Похожие темы
