Датчики Температурный датчик
- Автор темы den-re.com
- Дата начала
Спасибо, если бы не Ваша поправка, я бы и не заметил свою опечатку. В вопросе имелось в виду температурный датчикDruqn сказал(а):один пишем, два в уме?TaniR сказал(а):Друзья цифироводы, разрешите поинтересоваться в целях повышения грамотности- как влияет топливный датчик на пуск двигателя
TaniR сказал(а):
А, позвольте поинтересоваться, как вы определили, что один на срабатывание вентилятора? Сняли с него разъем и заработали вентиляторы?
На самом деле все очень просто: один, тот у которого только один проводок - это датчик температуры охлаждающей жидкости, информацию с которого вы видите на панели приборов, второй, тот у которого большой разъем, там два провода - это датчик температуры охлаждающей жидкости, информация с которого снимается компьютером для дальнейшей работы. Вентиляторы включаются не потому что жарко или снят разъем с датчика, а потому что компьютер включает вентилятор по информации как раз вот с этого двухконтактного датчика.
Нет. прошлой зимой поездил с горящим CHEKом и работающими вентилятороми, самодиагностика показала кажется код 13. Поискал на форуме и заменил датчик и всё в порядке стало.
почему то я до сих пор был уверен, что вот этот второй и идет в ЕСУ. А он (ECU) уже в свою очередь дает команду на включение вентиляторов и управляет логиками и вращениями. И смесеобразованием (математикой если условно) занимается то же ЕСУ. Датчик эе просто тупая железка, дело которой, просто тупо менять сове сопротивление в зависимости от температуры. Возможно я прав. Возможно нетTaniR сказал(а):
Druqn сказал(а):почему то я до сих пор был уверен, что вот этот второй и идет в ЕСУ. А он (ECU) уже в свою очередь дает команду на включение вентиляторов и управляет логиками и вращениями. И смесеобразованием (математикой если условно) занимается то же ЕСУ. Датчик эе просто тупая железка, дело которой, просто тупо менять сове сопротивление в зависимости от температуры. Возможно я прав. Возможно нетTaniR сказал(а):
Прав. Один на прибор (указатель темп. охл. жидкости). Второй на ECU.
Когда датчик неисправен, ECU работает по "обходной программе". что бы было возможно доехать до места ремонта "без потерь"
Поэтому, ECU "не зная температуры" включает вентиляторы ( не перегреть двигатель) обогащает смесь (чтоб не заглох двигатель) и т.д.
В этой теме много раз уже говорили какой датчик куда дает информацию, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости бортовой компьютер готовит смесь и еще много чего делает, в таком случае получается, что если датчик температуры неисправен машина будет плохо заводится (или совсем не заведется) в холодную погоду. Будет, к примеру свечи заливать и (как уже писалось в этом форуме) появляется черный дым из выхлопной трубы.
Я всю эту "бадягу" с проверкой датчиков начал потому, что у меня после долгой стоянки в холодную погоду машина начинает чудить, т.е. с полоборота заводится, сама газует (как ей и положено), а потом медленно но верно падают обороты на ноль, причем подгазовка редко помогает, а если и газуешь сам педалькой, то двигателю это явно не нравится, его начинает колбасить, проще выключить и завести снова. Заводится всегда с полтыка, а вот холостые не держит. Стоит ей чуть-чуть прогреться, все проблемы исчезают, сама держит прогревочные и холостые обороты. По логике вещей получается в моем случае температурный датчик не причем. Если бы ТД глючил, то были бы проблемы с заводкой вообще.
В качестве наблюдения, пробовал я завести в -15 со снятым разъемом (двухконтактный), машина даже ни разу не схватила, видимо недостаточно обогащала смесь, стоило надеть разъемчик, с полоборота завелась.
И еще такое интересное наблюдение, по графику зависимости сопротивления от температуры охлаждающей жидкости получается, что ниже чем -10 (-15) отследить сопротивление вообще не получается, график не достроен и разброс по сопротивлению получается очень большой от (примерно) 8 КОм до 12 КОм, как же в таких "диких" условиях бортовой компьютер обогощает смесь и вообще как машина заводится при температурах ниже - 15?
Я всю эту "бадягу" с проверкой датчиков начал потому, что у меня после долгой стоянки в холодную погоду машина начинает чудить, т.е. с полоборота заводится, сама газует (как ей и положено), а потом медленно но верно падают обороты на ноль, причем подгазовка редко помогает, а если и газуешь сам педалькой, то двигателю это явно не нравится, его начинает колбасить, проще выключить и завести снова. Заводится всегда с полтыка, а вот холостые не держит. Стоит ей чуть-чуть прогреться, все проблемы исчезают, сама держит прогревочные и холостые обороты. По логике вещей получается в моем случае температурный датчик не причем. Если бы ТД глючил, то были бы проблемы с заводкой вообще.
В качестве наблюдения, пробовал я завести в -15 со снятым разъемом (двухконтактный), машина даже ни разу не схватила, видимо недостаточно обогащала смесь, стоило надеть разъемчик, с полоборота завелась.
И еще такое интересное наблюдение, по графику зависимости сопротивления от температуры охлаждающей жидкости получается, что ниже чем -10 (-15) отследить сопротивление вообще не получается, график не достроен и разброс по сопротивлению получается очень большой от (примерно) 8 КОм до 12 КОм, как же в таких "диких" условиях бортовой компьютер обогощает смесь и вообще как машина заводится при температурах ниже - 15?
DenReCOM сказал(а):
Моя версия.
Если провести аналогию с нашемаркой, карбюраторной. Там два положения у воздущной заслонки ("подсоса") открыта-закрыта. На "холодную" заводим с закрытой - смесь богатая. Но. это понятие "на холодную" и в -35ºС и при +20ºС. Но авто заводится!
У нас, видимо, при температуре ниже, допустим -15ºС, комп выставляет одни и те-же параметры, что для
-15ºС, что для -50ºС . Т.е. удачный запуск не гарантирован.
Не помню где читал (может даже на этом форуме), может кто рассказал, якобы на японках при температуре ниже скольки-то градусов компьютер вообще отключает подачу топлива и завести ее, якобы можно только путем отключения двухконтактного разъема (может быть и бред).
И еще в догонку, а ни кто не пытался сравнить (и можно ли вообще) программу работы компьютера на цефирах и максимах, которые работают явно не в Японских условиях. Я это к тому, что может ли быть различие в программах, может быть на максимах с холодным пуском лучше обстоит дело и проблема вообще не в датчиках а просто в программе? Ведь, чисто теоретически, в Японии не бывает диких морозов (или я ошибаюсь?), а максимы могут работать в диких условиях и для пуска в холодную погоду необходимо компьютеру понять на сколько холодно и обоготить смесь достаточно для того чтобы пуститься и не перелить, хотя это, похоже другая история, обоготить больше чем это можно чисто физически (т.е. с физической-научной точки зрения) компьютер врядли будет, а тут уже выплывает другая составляющая - качество (или его отсутствие) БЕНЗИНА.
Неужели умные японцы не предусматривали запуск своего детища ниже -15. Как-то в журнале За рулем была статья про то как несколько авто специально морозили в морозилке и пробовали их заводить, так вот какие-то и при -25 заводились, хотя и с предварительными танцами шаманскими с бубнами.
Народ, отпишитесь, пожалуйста, у кого при каких температурах цефиро заводится без предварительных "ласк", можно будет составить определенную картину, а как оно должно быть на самом деле, ведь если у одного заводится, скажем при -25, значит, теоретически и у меня тоже должна заводиться.
И еще в догонку, а ни кто не пытался сравнить (и можно ли вообще) программу работы компьютера на цефирах и максимах, которые работают явно не в Японских условиях. Я это к тому, что может ли быть различие в программах, может быть на максимах с холодным пуском лучше обстоит дело и проблема вообще не в датчиках а просто в программе? Ведь, чисто теоретически, в Японии не бывает диких морозов (или я ошибаюсь?), а максимы могут работать в диких условиях и для пуска в холодную погоду необходимо компьютеру понять на сколько холодно и обоготить смесь достаточно для того чтобы пуститься и не перелить, хотя это, похоже другая история, обоготить больше чем это можно чисто физически (т.е. с физической-научной точки зрения) компьютер врядли будет, а тут уже выплывает другая составляющая - качество (или его отсутствие) БЕНЗИНА.
Неужели умные японцы не предусматривали запуск своего детища ниже -15. Как-то в журнале За рулем была статья про то как несколько авто специально морозили в морозилке и пробовали их заводить, так вот какие-то и при -25 заводились, хотя и с предварительными танцами шаманскими с бубнами.
Народ, отпишитесь, пожалуйста, у кого при каких температурах цефиро заводится без предварительных "ласк", можно будет составить определенную картину, а как оно должно быть на самом деле, ведь если у одного заводится, скажем при -25, значит, теоретически и у меня тоже должна заводиться.
У моего знакомого есть Nissan Primera 1.6, так вот у него при -15 начинается полный "гемор", причем начиная с первой зимы как купил новую. Пока машину на галстуке в автомойку не притащит и не отогреет, не заводится, насколько я знаю, она заливает свечи (правда как он ее заводит с залитыми свечами на автомойке - не знаю). Машина леворукая, выпущена специально (якобы) для наших условий (хотя что значит для наших условий - рассчитана на наш хреновый бензин?), а творение автоТАЗа, почему-то заводится (у самого была ВАЗ 21124 и заводилась она и при -25, хреново, но заводилась).
Так в чем разница-то, на японках лучше свечи зажигания, лучше смесеобразование, мощнее катушки зажигания, все подогнано лучше, а не заводится... Напрашивается неутешительный вывод, что что-то японцы не предусмотрели...
Так в чем разница-то, на японках лучше свечи зажигания, лучше смесеобразование, мощнее катушки зажигания, все подогнано лучше, а не заводится... Напрашивается неутешительный вывод, что что-то японцы не предусмотрели...
Не буду понтаваться с первого раза заводится при -25, правда осенью мыл КХХ, ДЗ, все настраивал, делал раскоксовку Лавром (еле завел), новые свечи (Denso не платина),новая лямда и новые термостат (к запуску не имеет отношени) и еще мыл инжектор. Двух контактный датчик температуры менял года 2 назад.
с первого раза заводится при -25, правда осенью мыл КХХ, ДЗ, все настраивал, делал раскоксовку Лавром (еле завел), новые свечи (Denso не платина),новая лямда и новые термостат (к запуску не имеет отношени) и еще мыл инжектор. Двух контактный датчик температуры менял года 2 назад.У меня заводилась прошлой зимой с пульта ДУ при -25...-32 градусах с одного-двух раз стабильно, причем стояла на улице не менее 12 часов и ночью. Проблем не было, кроме свиста ремней генераторного и ГУРа.DenReCOM сказал(а):
Мда, можно делать вывод что температурный датчик и дальше в морозы изменяет сопротивление (просто влом лезть замерять при -25), значит, если у кого проблемы, берем вышеупомянутую схему, мереем сопротивление в разных температурах и делаем вывод о работоспособности температурного датчика. У меня, судя по схеме, он показывает примерно точно по схеме.
DenReCOM, напиши, пжалста, если решишь проблему с запуском после стоянкив холодную погоду - у меня точно такие же симптомы, приходится на автопрогрев по таймеру и температуре ставить, а бензин жалко.
Как решу эту проблему буду кричать на всех углах об этом.
Сейчас заказал себе на exist'e свечи зажигания, буду пробовать, датчики все проверил (какие смог), если свечи не помогут, буду смотреть прокладки как рекомендуют на этом форуме. Так что работа идет...
Сейчас заказал себе на exist'e свечи зажигания, буду пробовать, датчики все проверил (какие смог), если свечи не помогут, буду смотреть прокладки как рекомендуют на этом форуме. Так что работа идет...
Свечи я первым делом поменял - поставил иридиевые DENSO, но не помогло. Говорят что еще надо провода на них посмотреть(заменить),только не знаю как может помочь - когда не холодная все же нормально?..
А еще где-то читал что в катализаторе может конденсат замерзать - там какие-то дырки сверлят. Но ведь тогда придется перенастраивать мозги?... Или я не прав?...
А еще где-то читал что в катализаторе может конденсат замерзать - там какие-то дырки сверлят. Но ведь тогда придется перенастраивать мозги?...
Или я не прав?...
sergio1980, а зачем свечи DENSO иридиевые, если по спецификации идут NGK - платиновые?
А про катализатор, если он пробит, там такая "дырища", что даже если там и замерзнет конденсат, то дырка для выхода газов всеравно будет больше чем если его не пробивать.
А про катализатор, если он пробит, там такая "дырища", что даже если там и замерзнет конденсат, то дырка для выхода газов всеравно будет больше чем если его не пробивать.
пардон, не DENSO, а NGK иридиевые (просто читал статью и написал про что последнее в ней было). А платиновых не было почему-то в магазина. Заказыватьи ждать не хотелось - думал что замена свечей решит проблему.....