Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
- Автор темы Капер
- Дата начала
Продолжая копать вопрос наткнулся на следующие вещи - какая точно коробка на цифре? По фасту предлагает варианты RE4F04A и RE4F04V. По всем справочникам же значится для Максимы RE4F04A. Попутно наткнулся на неплохой сайтик по автоматам - http://www.agauto.ru/index.shtml
Пресловутый блок соленоидов на нашу коробку у них стоит $300 против $500 у Exist.
PS: Вот здесь тоже про нашу коробку чего-то нехорошее пишут http://www.agregatka.ru/cgi/ikonboard.cgi?s=c1cccce683bab1dafc3a02fc466d91a6;act=ST;f=5;t=76;st=10
Кстати на первом сайте есть литература - ремонт, бюллетни по нашей коробке. Правда они их пытаются проддавать, но тут возможны варианты - либо торговаться, либо кинуть клич на форум, авось какая добрая душа отзовется.
Пресловутый блок соленоидов на нашу коробку у них стоит $300 против $500 у Exist.
PS: Вот здесь тоже про нашу коробку чего-то нехорошее пишут http://www.agregatka.ru/cgi/ikonboard.cgi?s=c1cccce683bab1dafc3a02fc466d91a6;act=ST;f=5;t=76;st=10
Кстати на первом сайте есть литература - ремонт, бюллетни по нашей коробке. Правда они их пытаются проддавать, но тут возможны варианты - либо торговаться, либо кинуть клич на форум, авось какая добрая душа отзовется.
Почитал ссылочки Александра С стало что-то понятно по поводу регулирования давления, а то долго не мог понять как они соленоидом регулируют давление. Видимо потому и сопротивление этого соленоида аномально низкое из-за необходимости его быстро включать и выключать при регулировании ШИМом.
Хотел бы уточнить, когда соленоид открыт, то давление в коробке повышается или понижается???
Насколько я понимаю, то должно понижаться, т.е. при износе соленоида давление в коробке должно быть низким.
Хотел бы уточнить, когда соленоид открыт, то давление в коробке повышается или понижается???
Насколько я понимаю, то должно понижаться, т.е. при износе соленоида давление в коробке должно быть низким.
Постараюсь вспомнить. В выключенном состоянии соленоид открыт, перепуская через себя поток АТF, тем самым снижая магистральное давление с помощью управляющих клапанов. Во включенном состоянии соленоид закрывает слив АТF, увеличивая управляющее давление. Таким образом при неработающем соленоиде магистральное давление будет низкимLanGenius сказал(а):
RE4F04A - коробка без LSD
RE4F04V - коробка с LSD
На Максимы для VQ20DE RE4F04V не ставились принципиально, а для японского Цефиро LSD это опция для любого двигателя.
RE4F04V - коробка с LSD
На Максимы для VQ20DE RE4F04V не ставились принципиально, а для японского Цефиро LSD это опция для любого двигателя.
Интересно что говорят, вот по этой ссылке:
http://www.agregatka.ru/cgi/ikonboard.c ... ;f=3;t=113 :idea:
Говорят, что причиной всех проблем является разрушение диафрагменной пружины соленоида регулирующего давления.
http://www.agregatka.ru/cgi/ikonboard.c ... ;f=3;t=113 :idea:
Говорят, что причиной всех проблем является разрушение диафрагменной пружины соленоида регулирующего давления.
Сильно... Т. е. Блок клапанов под замену. Второй раз снимать поддон АКПП... А ведь можно было отделаться одним разом, т. к. при промывки фильтра АКПП как раз и откручиваются эти 21 болт. Вообще то может симптомы барахления это соленоида как раз в том и заключаются, что то переключения чёткие, то размазанные , с запаздыванием. Герасим как то писал, что у него при переключении коробки голова даже дёргается, так может клапан завис в закрытом положении и давление в линии черезчур большое? диагностика это не покажет. Только мерить давление в линии. Кстати: везде пишут, что при покупке, желательно это давление мерить, но очень трудно найти где это сделать.
З.Ы. LanGenius, звони, а то общаемся через знакомых....
З.Ы. LanGenius, звони, а то общаемся через знакомых....
А что для того чтобы добраться до фильтра АКПП нужно не только поддон снимать, а и еще чего то крутить?Александр С сказал(а):
A
Anonymous
Гость
Вот ещё кое-что уточнил:
Оказывается что соленоид давления как правило не выходит из строя (т.е. пружинка не разрушается), ослабляется пружинка и не дожимает шток соленоида. Поэтому соленоид находится в полузакрытом состоянии и давление в системе остается пониженным.
Похоже именно из-за этого (низкое давление) происходит толчок при переключении 1-2. После разговора с АлександромС понял, что подтягивание тормозной ленты не привело к желаемому результату.
Поэтому хочу огорчить всех цефирян, если есть толчок между 1-2, то скорее всего соленоид давления либо вышел из строя, либо изношен.
Правда есть ещё один вариант, о котором мне сообщили: неисправен датчик положения дроссельной заслонки, в этом случае соленоид давления также работает неправильно.
Говорят, что все подобные глюки выявляются Ниссановским консалтом, который измеряет скважность работы соленоида в процентах в определённых режимах работы АКПП и неисправность дроссельной заслонки.
Вот как я вижу возможные варианты решения проблемы:
1.Едем на сервис проверяем, что неисправно.
2.Если неисправен датчик положения дроссельной заслонки меняем, чиним и т.п.
3.Если неисправен или изношен соленоид, то
определяемся со своими финансами и решаем по какому пути идти:
3.1.Деньги есть - покупаем блок соленоидов с номером 31940-80X05. И меняем их целиком.
3.2. Деньги есть, но не много - покупаем только соленоид давления АКПП RE4F04A или RE4R01A, правда номера ниссановского у этого соленоида нет, но есть номер производителя JATCO (будь он не ладен), номер этот я пока не знаю, но обещали дать. Меняем один этот соленоид. Похоже именно поэтому пути идут некоторые сервисы, предлагающие услуги по замене клапана (клапан - 1200р, работа - 1000р.).
3.3. Денег очень мало - снимаем подон коробки и убеждаемся, что соленоид давления жив, тогда сзади соленоида подкручиваем регулировочный винт на 1,5-2 оборота. На сколько это эффективно не знаю, но говорят что это помогает и на долго.
Оказывается что соленоид давления как правило не выходит из строя (т.е. пружинка не разрушается), ослабляется пружинка и не дожимает шток соленоида. Поэтому соленоид находится в полузакрытом состоянии и давление в системе остается пониженным.
Похоже именно из-за этого (низкое давление) происходит толчок при переключении 1-2. После разговора с АлександромС понял, что подтягивание тормозной ленты не привело к желаемому результату.
Поэтому хочу огорчить всех цефирян, если есть толчок между 1-2, то скорее всего соленоид давления либо вышел из строя, либо изношен.
Правда есть ещё один вариант, о котором мне сообщили: неисправен датчик положения дроссельной заслонки, в этом случае соленоид давления также работает неправильно.
Говорят, что все подобные глюки выявляются Ниссановским консалтом, который измеряет скважность работы соленоида в процентах в определённых режимах работы АКПП и неисправность дроссельной заслонки.
Вот как я вижу возможные варианты решения проблемы:
1.Едем на сервис проверяем, что неисправно.
2.Если неисправен датчик положения дроссельной заслонки меняем, чиним и т.п.
3.Если неисправен или изношен соленоид, то
определяемся со своими финансами и решаем по какому пути идти:
3.1.Деньги есть - покупаем блок соленоидов с номером 31940-80X05. И меняем их целиком.
3.2. Деньги есть, но не много - покупаем только соленоид давления АКПП RE4F04A или RE4R01A, правда номера ниссановского у этого соленоида нет, но есть номер производителя JATCO (будь он не ладен), номер этот я пока не знаю, но обещали дать. Меняем один этот соленоид. Похоже именно поэтому пути идут некоторые сервисы, предлагающие услуги по замене клапана (клапан - 1200р, работа - 1000р.).
3.3. Денег очень мало - снимаем подон коробки и убеждаемся, что соленоид давления жив, тогда сзади соленоида подкручиваем регулировочный винт на 1,5-2 оборота. На сколько это эффективно не знаю, но говорят что это помогает и на долго.
Товарищи из Новосибирска, может кто нибудь уточнить, что меняет сервис в Новосибирске: сборку клапанов, или только один клапан? И как проводятся замеры давления в магистрали коробки?
Сегодня тоже подтянул тормоз, мне пришлось завернуть на 4.25 оборота
в мануале указаны смешные моменты затяжки для шпильки, у меня все 4 оборота шпилька крутилась с большим усилием, хотя контргайка была совсем снята. Я думаю, с моментами или опечатка (кстати, на той же картинке названия шпильки и гайки на схеме перепутаны ) или речь идет о моментах на снятой и разобранной коробке (там ведь по мануалу дальше еще много чего в коробку вставляют).
Первые впечатления: толчки конечно же не пропали совсем, но стали намного менее заметными, это точно, для более точных выводов надо еще покататься пару дней.
Александр С сказал(а):
в мануале указаны смешные моменты затяжки для шпильки, у меня все 4 оборота шпилька крутилась с большим усилием, хотя контргайка была совсем снята. Я думаю, с моментами или опечатка (кстати, на той же картинке названия шпильки и гайки на схеме перепутаны ) или речь идет о моментах на снятой и разобранной коробке (там ведь по мануалу дальше еще много чего в коробку вставляют).Первые впечатления: толчки конечно же не пропали совсем, но стали намного менее заметными, это точно, для более точных выводов надо еще покататься пару дней.
Да , крутилась она очень тяжело, но я думал что это только у меня. Выводы после недели катания: лучше , но не идеально. Теперь в продолжении изысканий о клапане (соленоиде) давления. После долгих разговоров по телефону с LanGenius и местными сервисами (LanGenius даже звонил в другие города!) обрела формы версия о РЕГУЛИРОВКЕ клапана давления. Суть была изложена выше: при эксплуатации проиходит осадка или поломка пружины клапана соленоида и давление на выходе магистрали отличается от заданного. Несколько разных специалистов подтвердили возможность регулировки этого соленоида, но проблема в том что необходимо контролировать давление. Т. е. разобрал, подкрутил, собрал, не получилось, всё заново... со сливом масла и снятием поддона и блока управления. :? Для сервисов проще купить новый клапан, отрегулированный на заводе, два часа работы и всё. А так ... сами понимаете: время - деньги. Давление зависит от оборотов, положения селектора и скорости. Зная эту особенность , ни один сервис не даст гарантию на ремонт коробки без замены этой сборки клапанов. Сейчас пытаемся создать, чем замерить давление в линии. Вопрос (может быть персонально к komaroff) какая резьба и шаг на наружных заглушках каналов линейного давления. Будем очень признательны. Место расположение можно посмотреть в мануале АТ. Заранее спасибо
С моментами в мануале все правильно (к тому же они указаны два раза - еще на 288 стр.). Если внимательно посмотреть на конструкцию ленты, то можно увидеть что "уши" у ленты не бог весть какие. Второй конец ленты закреплен в серво-пистоне. Т.е. если крутить с большим моментом то можно либо серво-пистон продавить, либо "уши" погнуть.Felix сказал(а):
Лично я облил винт WD-40 и прогнал туда-сюда несколько раз, добившись легкости вращения, и лишь после этого приступил к регулировке.
О результатах... Пока эмпирики мало - сегодня первый день 8) , но переключения 1-2 действительно помягче стали. 4-ю передачу небыло пока возможности проверить. На 120-ти в городе долго не погоняешь 8) .
Итак я тоже сделал процедуру регулировки.
Не знаю почему у Александра С шпилька регулировалась шестигранником - у меня в шпильке отверстие под TORX 30.
Шпилька крутилась очень тяжело! Сделал примерно 3 полных оборота. Делал с обеда до 10 вечера, потому как походу чистил и смазывал стартер.
Внимание ИТОГИ:
Так как работы проводились в гаражах, начал выруливать в сторону чтобы развернуться и уперевшись мордой в соседний гараж включил заднюю и охерел! Нету заднего хода + нету первой скорости(положение 1) + нету нейтралки!!! Короче я упершись в соседний гараж не могу даже руками толкануть тачку обратно. В результате до ночи с фонариком я разбирал все это назад и открутил шпильку на прежнее место.
Короче вроде все восстановилось как раньше, но почему-то вырос расход на 3 литра (((
Вот теперь думаю, может надо еще раз попробовать, на оборотик подкрутить?
Не знаю почему у Александра С шпилька регулировалась шестигранником - у меня в шпильке отверстие под TORX 30.
Шпилька крутилась очень тяжело! Сделал примерно 3 полных оборота. Делал с обеда до 10 вечера, потому как походу чистил и смазывал стартер.
Внимание ИТОГИ:
Так как работы проводились в гаражах, начал выруливать в сторону чтобы развернуться и уперевшись мордой в соседний гараж включил заднюю и охерел! Нету заднего хода + нету первой скорости(положение 1) + нету нейтралки!!! Короче я упершись в соседний гараж не могу даже руками толкануть тачку обратно. В результате до ночи с фонариком я разбирал все это назад и открутил шпильку на прежнее место.
Короче вроде все восстановилось как раньше, но почему-то вырос расход на 3 литра (((
Вот теперь думаю, может надо еще раз попробовать, на оборотик подкрутить?
крутил динамометрическим ключом 0,6 килограмма-расхождение было четверть оборота-недожим.
Насчет соленоида-если коробка переключается, работают все передачи, то нет необходимости менять все соленойды.Замена соленойда давления(так он называеться) необходима в том случае, если при замере давления на холостом ходу в режиме драйва и реверса-давление в норме, а при движение ниже нормы.Т.К. в этих коробках насос лопастной переменного типа, регулировка осуществляеться двумя способами-гидравлически(грубо) и электронно(точно)-через соленоид линейного давления-он постоянно закрытый.На холостом ходу он неработает-давление в норме(вывод- масленный насос и регулятордавления работают хорошо).При нажатии на газ сигнал с ТПСа поступает в комп и тот вырабатывает сигнал(импульсный).Если незаводить двигатель(включив зажигание) нажать на педаль газа-четко будет слышны щелчки из коробки-это работает соленоид линейногог давления-электрическая часть в порядке, но он может недержать давление.Тут говорилось что его можно поджать(нужны навыки-это не так легко), мое мнение лучше заменить, мы не каждый день перебираем коробки.Я узнавал что на 01-они стоят под заказ 140баксов-из японо-матери, а только один соленоид давления 90.Извините, что так сумбурно написал.Это мой опыт, к которому я пришел после трех коробок, изучив сначала теорию, а потом проверив практику и вам написал, то что есть.
По поводу динамометрика-нелезет большой-у меня маленький- еще можно простым воротком-плечо примерно 15 см(но для этого повторяю нужен опыт)
Еще раз прошу господа- нерегулируйте как попало и чем попало-так вы можете просто убить коробку-перетянув или недотянув.
Насчет соленоида-если коробка переключается, работают все передачи, то нет необходимости менять все соленойды.Замена соленойда давления(так он называеться) необходима в том случае, если при замере давления на холостом ходу в режиме драйва и реверса-давление в норме, а при движение ниже нормы.Т.К. в этих коробках насос лопастной переменного типа, регулировка осуществляеться двумя способами-гидравлически(грубо) и электронно(точно)-через соленоид линейного давления-он постоянно закрытый.На холостом ходу он неработает-давление в норме(вывод- масленный насос и регулятордавления работают хорошо).При нажатии на газ сигнал с ТПСа поступает в комп и тот вырабатывает сигнал(импульсный).Если незаводить двигатель(включив зажигание) нажать на педаль газа-четко будет слышны щелчки из коробки-это работает соленоид линейногог давления-электрическая часть в порядке, но он может недержать давление.Тут говорилось что его можно поджать(нужны навыки-это не так легко), мое мнение лучше заменить, мы не каждый день перебираем коробки.Я узнавал что на 01-они стоят под заказ 140баксов-из японо-матери, а только один соленоид давления 90.Извините, что так сумбурно написал.Это мой опыт, к которому я пришел после трех коробок, изучив сначала теорию, а потом проверив практику и вам написал, то что есть.
По поводу динамометрика-нелезет большой-у меня маленький- еще можно простым воротком-плечо примерно 15 см(но для этого повторяю нужен опыт)
Еще раз прошу господа- нерегулируйте как попало и чем попало-так вы можете просто убить коробку-перетянув или недотянув.
Похожие темы
