Течет бачок радиатора
- Автор темы Zlo 777
- Дата начала
Привет всем
встреваю в разговор в конце, у меня был ниссан пресия а теперь сефиро
на обоих текли радиаторы...
на пресии - когда я увидел снятый радиатор - просто ужаснулся - правый нижний угол был забит дерьмом до состояния цемента - отверткой бьешь не пробивается...
и знающие люди из клуба nismo.ru подсказали что радиаторы наши надо 2-3 раза в год промывать!!!! с разборкой !!! тоесть с вывешиванием радиатора на длину патрубков... т.к. соты мелкие - тополинным пухом (коим заполненна вся Москва- причина поломки в Москве!)+реагенты+масла и мошкара- преврашают загрязнения в цемент!!!! - керхерами мыть -КОТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ т.к. давление струю нежние и тонкие соты загибают....
могу выложить фото старого радиатора но не знаю как - дайте мыло скину
комунибудь
встреваю в разговор в конце, у меня был ниссан пресия а теперь сефиро
на обоих текли радиаторы...
на пресии - когда я увидел снятый радиатор - просто ужаснулся - правый нижний угол был забит дерьмом до состояния цемента - отверткой бьешь не пробивается...
и знающие люди из клуба nismo.ru подсказали что радиаторы наши надо 2-3 раза в год промывать!!!! с разборкой !!! тоесть с вывешиванием радиатора на длину патрубков... т.к. соты мелкие - тополинным пухом (коим заполненна вся Москва- причина поломки в Москве!)+реагенты+масла и мошкара- преврашают загрязнения в цемент!!!! - керхерами мыть -КОТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ т.к. давление струю нежние и тонкие соты загибают....
могу выложить фото старого радиатора но не знаю как - дайте мыло скину
комунибудь
Всё. Верхний бачок лопнул окончательно.
Напротив верхнего входного патрубка с внешней стороны.
Щель длиной 10 см.
Будем менять.
Напротив верхнего входного патрубка с внешней стороны.
Щель длиной 10 см.
Будем менять.
пока вас жизнь рублем не накажет не успокоитесь!!! вам уже 2 человека говорят делайте алюминивые бачки!!!. ну не повторяйте наших ошибок. я тоже сначала думал как вы - новый полюбэ лучше. теперь думаю - какой же я дурак. 5 тыщь прое**л просто так(новый неоригинальный радиатор) а про оригинал вообще молчу
Еще один радиатор. Машина 2000 года универсал, пробег 160 тык. Стрелка указателя температуры стояла горизонтально, вовалил пар из-под капота. Накрылся верхний бачок. Снял радиатор, на 2/3 забит тополиным пухом. Отвез на завод, приварят алюминиевый бачок. Что меня удивляет, не было перегрева. Я нв стрелку температуры регулярно поглядываю. Видимо срок пришел. Но непонятно почему нижний бачок живой. У него куда хуже условия работы, чем у верхнего.
Поставил себе контрактный. Послежу за ним зиму, а пока на родном приварю бачок алюминевый.
Мои наблюдения - почему лопается верхний бачок (особенно в зиму). Лопается или течет как известно в районе входного (верхнего) патрубка. Естественно это самая высокая точка в системе и самая горячая. Из головки раскаленная жидкость бьет в пластик, а снаружи зимой холодрыга например -20С да на скорости все -30С. И так разность +110С и -30С. Думаю если сразу не рвет то постоянная тепловая нагрузка со временем приводит к усталостным трещинам и как итог разрыву.
Схожая ситуация с лобовым стеклом, которое трескается по низу если в мороз направить туда очень горячий воздух или в жарищу очень холодный из кондишена.
Резюме: нужно утеплить верхний бачок со стороны решетки радиатора, закрыть щель между радиатором кондишена и рамкой радиатора - там щель в 1.5 см по всей длине. Набегающий воздух дует прям на шов сочленения бачка с алюминевой рубашкой. А если учесть что зимой в этом воздухе еще и взвесь реагента типа хлористый кальций - результат всем известен.
Ну а пробка играет финальную роль - повышая давление сверх меры, если неисправна, способствует разрыву бачка уставшему по шву от постоянных перепадов температур.
Еще есть подозрение, что в лютый мороз термостат или закрыт все время или еле открыт, соответственно циркуляция жидкости в радиаторе стремится к нулю, видимо еще и происходит перегрев верхнего бачка.
Может стоит ставить картонку перед радиатором, или между кондеем и радиатором, чтобы не нарушалась циркуляция жидкости через радиатор вследствии обдува морозным воздухом.
Мои наблюдения - почему лопается верхний бачок (особенно в зиму). Лопается или течет как известно в районе входного (верхнего) патрубка. Естественно это самая высокая точка в системе и самая горячая. Из головки раскаленная жидкость бьет в пластик, а снаружи зимой холодрыга например -20С да на скорости все -30С. И так разность +110С и -30С. Думаю если сразу не рвет то постоянная тепловая нагрузка со временем приводит к усталостным трещинам и как итог разрыву.
Схожая ситуация с лобовым стеклом, которое трескается по низу если в мороз направить туда очень горячий воздух или в жарищу очень холодный из кондишена.
Резюме: нужно утеплить верхний бачок со стороны решетки радиатора, закрыть щель между радиатором кондишена и рамкой радиатора - там щель в 1.5 см по всей длине. Набегающий воздух дует прям на шов сочленения бачка с алюминевой рубашкой. А если учесть что зимой в этом воздухе еще и взвесь реагента типа хлористый кальций - результат всем известен.
Ну а пробка играет финальную роль - повышая давление сверх меры, если неисправна, способствует разрыву бачка уставшему по шву от постоянных перепадов температур.
Еще есть подозрение, что в лютый мороз термостат или закрыт все время или еле открыт, соответственно циркуляция жидкости в радиаторе стремится к нулю, видимо еще и происходит перегрев верхнего бачка.
Может стоит ставить картонку перед радиатором, или между кондеем и радиатором, чтобы не нарушалась циркуляция жидкости через радиатор вследствии обдува морозным воздухом.
A
Anonymous
Гость
А в Сибири и до -45 а в движении наверное и до -60 доходит! ;-)
И реагенты у нас тоже сыпят!
А вот утеплять мы почти всегда утепляем! ;-)
Если трещина образуется в районе стыка патрубка радиатора и бачка - ИМХО, слишком велика подвижность самого радиатора по отношению к патрубку (хоть и резиновому), или движка по отношению к радиатору. В результате возникают излишние механические нагрузки (в основном изгибные как раз на стыке патрубка радиатора и бачка). Когда все горячее - не страшно, а вот в мороз в момент запуска может пластик треснуть.
А утеплять это все же лучше, чем неутеплять. ИМХО. ;-)
Маркс
И реагенты у нас тоже сыпят!
А вот утеплять мы почти всегда утепляем! ;-)
Если трещина образуется в районе стыка патрубка радиатора и бачка - ИМХО, слишком велика подвижность самого радиатора по отношению к патрубку (хоть и резиновому), или движка по отношению к радиатору. В результате возникают излишние механические нагрузки (в основном изгибные как раз на стыке патрубка радиатора и бачка). Когда все горячее - не страшно, а вот в мороз в момент запуска может пластик треснуть.
А утеплять это все же лучше, чем неутеплять. ИМХО. ;-)
Маркс
Не механика точно.
У меня лопнул летом и на противоположной от патрубка стороне бачка
по шву завальцовки со стороны набегающего холодного воздуха.
Сегодня посмотрел 12 см трещина....
У меня лопнул летом и на противоположной от патрубка стороне бачка
по шву завальцовки со стороны набегающего холодного воздуха.
Сегодня посмотрел 12 см трещина....
Я не замазывал, но думаю бесполезняк. А вот после замены я промазал стык черным герметиком, чтобы защитить стык от вредных влияний реагентов на будущее.
Maximus-V сказал(а):Zlo 777 сказал(а):Lis_Cefiro сказал(а):Zlo 777 сказал(а):радиатор уже готов!!! поехал забирать
Огласи цену вопроса.
5700руб.
А за эту цену меняют только верхний бачок?
да . только верхний бачек. нижний почему то не течет зараза!
по поводу еще раз написать - ну зачем флудильню разводить?
наверно надо не стык, а всю поверхность пластика мазать, ибо она становиться ноздреватой и хрупкой. Вот гадаю чем мазать.Rubberdick сказал(а):Я не замазывал, но думаю бесполезняк. А вот после замены я промазал стык черным герметиком, чтобы защитить стык от вредных влияний реагентов на будущее.
Да. Но течет то не поверхность а стык. Завальцовка.
А если трещина образовалась, то и мазана поверхность не поможе....
А если трещина образовалась, то и мазана поверхность не поможе....