Фришка в полку!
- Автор темы БабаМаша
- Дата начала
Сори за глупый вопрос, чем отличается фришка от саба, это просто динамик без корпуса или это другие динамики и они отличаются от корпусных сабов. Можно ли врезать в полку динамик из корпусного саба, и не оглохнут ли сидящие сзади пассажиры. Просто я не миломан и саб ставил чтоб чуть-чуть добавить баса т.к. сзади стоят обычные круглые динамики, а теперь без саба ваще не могу музыку слушать, но в связи с рождением дочери возникла проблема в нехватке места в бвгажнике, саб много занимает. Вот и подумываю о подобной переделке. Ещё раз сори за глупый вопрос.
если кратко, то результат не прогнозируем. Фри сабы имеют определенные параметры, отличные от ящичных.
зы: возьми челенджер про десятку - она фришная, стоит копейки (2 тыс.руб.) и переигрывает свою стоимость в два раза.
зы: возьми челенджер про десятку - она фришная, стоит копейки (2 тыс.руб.) и переигрывает свою стоимость в два раза.
поставь фришный в лыжный люк , как сделал я (поищи "саб в лыжный люк" поиском форума) саб работает хорошо, мне нравится! места в багажнике я бы не сказал что много занял , практически не занял, я поставил так саб потому что мне для работы нужно как можно больше пространства в багажнике! я думаю это твой вариантGost сказал(а):
Вставлю и я свои 5 копеек. Новую тему мастрячить не буду, отпишусь ТУТ.
Я давно загорелся идеей установки саба, но меня останавливало то, что мне лень заниматься коробкой и фазоинвертерами - имел опыт сабвуферостроения из "отходов" радиоэлектроники советской эпохи. Да и место в багажнике захламлять не хотелось.
Данная "тема" дала мне важный толчок: "FreeAir" динамик - вот что, оказывается мне было нужно!
к выходным я собрал в кучу все необходимые элементы:
- сабвуфер "FreeAir" марки Pioneer TS-W257F 2100 руб
- 4 канальный услитель "Drongo" - куплен знакомым в Китае, почти сразу он его мне скининул за 1000 руб. В действии я его тогда не проверял.
- набор проводов для установки усилителя "Mystery" - 680 рублей. Всё хорошо, только межблочники очень длинные.
- шумо и виброизоляционные материалы на 4100 руб.:
а) Вибропласт - битумный лист, с одной стороны фольга, с другой бумага. Бумагу отрываешь и клеишь его на металл и пластмассу. Виброизолятор
б) Бимаст - самоклеющийся чёрный поролон, чем-то пропитанный, потому что на ощупь как-бы вязкий. Шумо- и виброизолятор
в) Барьер - какой-то вспененный то ли полиуретан то ли ещё какая херь. В общем похож на то из чего делают подстилки для туристов, только толщиной ~ 3-4 мм и с одной стороны клейкий.
- набор инструментов: линейка, циркуль, дрель, эл.лобзик, тестер, ключи...
- 2,5 литра пива и чуток еды
Работы проводились в слегка отапливаемом гараже. Первым делом я занялся задней полкой. В (Р)А33 в задней полке находится беспонтовый пластиковый прямоугольный бардачок. После снятия его и декоративной полки предо мной предстала собственно ПОЛКА с дыркой. Саб в эту дырку сразу не влез по ширине. При помощи ножниц по металлу размер был найден
Чтобы плотно установить динамик в полку, сделал проставки из фанеры ОСБИ 8 мм в два слоя, стянутых кучей шурупов
Далее вся поверхность металлической полки была покрыта "Вибропластом", в обязательном порядке закрываются все дырки в багажник. По рекомендациям продавцов, вторым слоем должен быть Бимаст, его я наклеил на нижнюю поверхность декоративной полки - экономия материала и тот же эффект. Вибропластом поклеил и боковые стойки между зад.дверями и зад.стеклом - там что-то дребезжало раньше. По бокам от динамиков остались дырки от бардачка, которые заклеил Бимастом - смотрится неплохо, в тон чехлам
Далее я занялся электропроводкой. Главная пролема была в отсутствии нормальной дырки от моторного осека в салон. После 1,5 литров пива дырки нашлись - технологическая заглушка от педали сцепления слева от кожуха рулевой колонки, там два сквозных болта
Пока установил только ПЛЮС на аккум, в будущем протяну и минус. Минус пока намотан на болт, крепящий сидение
Далее я занялся шумо- и виброизоляцией арок перегородки между салоном и багажником, дна багажника, чуть-чуть колёсных арок и задних дверей. Технология процесса простая:
Наружное железо на 70% покрывается "Вибропластом", затем сверху наклеивается "Барьер" 100% поверхности. В дверях пластиковые пенки дополнительно проклеиваются "Бимастом" 100% поверхности. Так же в дверях на внутреннем слое железа надо заклеить "Вибропластом" все технологические отверстия. Крышку багажника не трогал - и так сойдёт (что в будущем подтвердилось).
Услитель (не фоткал, ибо он ни чем особо не выделяется) поставил под пассажирское сидение - удобно настривать и провода все убраны с глаз.
Настройка услителя и мафона немного затянулись из-за отсутствия документации (особенно "китайца"). Поигравшись с настройками в я добился что саб ожил, но "жил" он как-то вяло. На уселе динамик подсоденён бриджем, тумблера на максимуме, кроссовер отключен (обрезка в мафоне), но чего-то не хватало... На лицевой поверхости имеются 3 регулировочных винта, и вот один из них "GAIN" оказался самым главным
Саб заработал так, что в глазах зарябило! Качалово обалденное
Самая лучшая музыка для настройки саба - это группа Crystal Method, у них жирнючие басы. Пока крутил настройки, проверил качество шумки и полки - вроде ничего не дребезжит и не болтается.
Итог:
1) поставленные цели выполнены
2) покоцанные руки и ноющая спина.
В будущем планирую заменить передние колонки на что-нибудь по-богаче.
Я давно загорелся идеей установки саба, но меня останавливало то, что мне лень заниматься коробкой и фазоинвертерами - имел опыт сабвуферостроения из "отходов" радиоэлектроники советской эпохи. Да и место в багажнике захламлять не хотелось.
Данная "тема" дала мне важный толчок: "FreeAir" динамик - вот что, оказывается мне было нужно!
к выходным я собрал в кучу все необходимые элементы:
- сабвуфер "FreeAir" марки Pioneer TS-W257F 2100 руб
- 4 канальный услитель "Drongo" - куплен знакомым в Китае, почти сразу он его мне скининул за 1000 руб. В действии я его тогда не проверял.
- набор проводов для установки усилителя "Mystery" - 680 рублей. Всё хорошо, только межблочники очень длинные.
- шумо и виброизоляционные материалы на 4100 руб.:
а) Вибропласт - битумный лист, с одной стороны фольга, с другой бумага. Бумагу отрываешь и клеишь его на металл и пластмассу. Виброизолятор
б) Бимаст - самоклеющийся чёрный поролон, чем-то пропитанный, потому что на ощупь как-бы вязкий. Шумо- и виброизолятор
в) Барьер - какой-то вспененный то ли полиуретан то ли ещё какая херь. В общем похож на то из чего делают подстилки для туристов, только толщиной ~ 3-4 мм и с одной стороны клейкий.
- набор инструментов: линейка, циркуль, дрель, эл.лобзик, тестер, ключи...
- 2,5 литра пива и чуток еды
Работы проводились в слегка отапливаемом гараже. Первым делом я занялся задней полкой. В (Р)А33 в задней полке находится беспонтовый пластиковый прямоугольный бардачок. После снятия его и декоративной полки предо мной предстала собственно ПОЛКА с дыркой. Саб в эту дырку сразу не влез по ширине. При помощи ножниц по металлу размер был найден
Чтобы плотно установить динамик в полку, сделал проставки из фанеры ОСБИ 8 мм в два слоя, стянутых кучей шурупов
Далее вся поверхность металлической полки была покрыта "Вибропластом", в обязательном порядке закрываются все дырки в багажник. По рекомендациям продавцов, вторым слоем должен быть Бимаст, его я наклеил на нижнюю поверхность декоративной полки - экономия материала и тот же эффект. Вибропластом поклеил и боковые стойки между зад.дверями и зад.стеклом - там что-то дребезжало раньше. По бокам от динамиков остались дырки от бардачка, которые заклеил Бимастом - смотрится неплохо, в тон чехлам
Далее я занялся электропроводкой. Главная пролема была в отсутствии нормальной дырки от моторного осека в салон. После 1,5 литров пива дырки нашлись
- технологическая заглушка от педали сцепления слева от кожуха рулевой колонки, там два сквозных болта
Пока установил только ПЛЮС на аккум, в будущем протяну и минус. Минус пока намотан на болт, крепящий сидение
Далее я занялся шумо- и виброизоляцией арок перегородки между салоном и багажником, дна багажника, чуть-чуть колёсных арок и задних дверей. Технология процесса простая:
Наружное железо на 70% покрывается "Вибропластом", затем сверху наклеивается "Барьер" 100% поверхности. В дверях пластиковые пенки дополнительно проклеиваются "Бимастом" 100% поверхности. Так же в дверях на внутреннем слое железа надо заклеить "Вибропластом" все технологические отверстия. Крышку багажника не трогал - и так сойдёт (что в будущем подтвердилось).
Услитель (не фоткал, ибо он ни чем особо не выделяется) поставил под пассажирское сидение - удобно настривать и провода все убраны с глаз.
Настройка услителя и мафона немного затянулись из-за отсутствия документации (особенно "китайца"). Поигравшись с настройками в я добился что саб ожил, но "жил" он как-то вяло. На уселе динамик подсоденён бриджем, тумблера на максимуме, кроссовер отключен (обрезка в мафоне), но чего-то не хватало... На лицевой поверхости имеются 3 регулировочных винта, и вот один из них "GAIN" оказался самым главным
Саб заработал так, что в глазах зарябило! Качалово обалденное
Самая лучшая музыка для настройки саба - это группа Crystal Method, у них жирнючие басы. Пока крутил настройки, проверил качество шумки и полки - вроде ничего не дребезжит и не болтается.Итог:
1) поставленные цели выполнены
2) покоцанные руки и ноющая спина.
В будущем планирую заменить передние колонки на что-нибудь по-богаче.
Baralgin, пару замечаний, впрочем, легко устранимых.
1. Силовой провод в гофру! Это даже не обсуждается. Просто сделай и все. Гофру можно найти в хозяйственных магазинах.
2. Минус, когда будешь кидать, тоже в гофру.
3. Обязательно зафиксируй силовые (а лучше все) провода пластиковыми "стяжками". Это просто здравый смысл. Есть специальные самоклеящиеся площадки по стяжки, специально для прокладки проводки.
зы: а по работе и за отвагу - зачот, однозначно.
1. Силовой провод в гофру! Это даже не обсуждается. Просто сделай и все. Гофру можно найти в хозяйственных магазинах.
2. Минус, когда будешь кидать, тоже в гофру.
3. Обязательно зафиксируй силовые (а лучше все) провода пластиковыми "стяжками". Это просто здравый смысл. Есть специальные самоклеящиеся площадки по стяжки, специально для прокладки проводки.
зы: а по работе и за отвагу - зачот, однозначно.
Решил тут отписаться)
А вы на сколько ставили ампер предохранитель?
Котался год с 80А. На выходных перестала работать акустика, всю проводку проверил, начил с прибором проверять вольты. вобщем за предохранителем 1 вольт.. поменял на 50 тк не было 80 в продаже. заработала.
Музыка до киловата поидеито 50а достаточно?
А вы на сколько ставили ампер предохранитель?
Котался год с 80А. На выходных перестала работать акустика, всю проводку проверил, начил с прибором проверять вольты. вобщем за предохранителем 1 вольт.. поменял на 50 тк не было 80 в продаже. заработала.
Музыка до киловата поидеито 50а достаточно?
чем меньше пред, тем лучше. не горит? вот и хусым 
зы: я мерял промышленным амперметром нагрузки в пиках. В результате поставил на 60А.
зы: я мерял промышленным амперметром нагрузки в пиках. В результате поставил на 60А.
BlkDem, гофра будет однозначно - меня уже прожурили за её отсутствие.
Mankind, в наборе проводов была колба с предохранителем 40А, дополнительно на усилке имеется свой предохранитель. В уселе ещё имеется какая-то своя защита от пререгрузок.
ВОПРОС: Усель подключен так: + от аккума, - присобачен под болт, "REMOTE" подключен к белосинему проводу "REMOTE" магнитолы. На боку уселя постоянно горит зелёный диод. В таком положении много с аккумулятора энергии высасывается при длительной (3-4 дня) стоянке машины?
Mankind, в наборе проводов была колба с предохранителем 40А, дополнительно на усилке имеется свой предохранитель. В уселе ещё имеется какая-то своя защита от пререгрузок.
ВОПРОС: Усель подключен так: + от аккума, - присобачен под болт, "REMOTE" подключен к белосинему проводу "REMOTE" магнитолы. На боку уселя постоянно горит зелёный диод. В таком положении много с аккумулятора энергии высасывается при длительной (3-4 дня) стоянке машины?
Недолжен. Если подцепил правильно к сине-белому проваду на магнитоле, то при выключении магнитолы должен отключаться усилок.
зеленый диод предупреждает тебя о том, что система находится под напряжением. Типа, НЕ ЛЕЗЬ - УБЪЕТ!
у меня тож гаснет, но на некоторых усях индикация работает по-другому.
т.е. горит постоянно при подключенных силовых проводах.
т.е. горит постоянно при подключенных силовых проводах.
Когда ставил саб, в субботу и воскресенье, я слушая музыку, посадил в ноль аккумулятор. Завёлся с другого, и переставил сразу свой. 2-3 часа поездил и поставил под дом.Mankind сказал(а):
Прошло чуть менее 2 суток, температура -5, машина не завелась - аккумулятор сел. Трещат релюхи, на приборке светятся только красные пиктограммы (тахо и спидометр не светятся), при открытых дверях сигналка моргает аварийкой (так положено), а в такт им пукает сабвуфер.
Вопрос 1: Это аккумулятор не зарядился или всё-таки REMOTE не работает?
Вопрос 2: Можно на минусовой провод врезать тумблер для насильственного отключения уселя?
Главный вопрос: Как мультиметром замерить сколько есца электричества?
PS: Я, конечно, сегодня заряжу аккум, но тенденция нездоровая - за 2 года такого не случалось ни разу (аккумулятор 55 Ah,эксплуатируется чуть больше года)...
дык давай по порядку. ремоут к чему подключен?
для проверки тумблер можно на усевский ремоут прицепить.
зы: тумблер на силу не вариант вообще...
ззы: мультиметр тебе понадобицца весьма не хилый ампер на 100
в разрыв плюса надо мерить.
для проверки тумблер можно на усевский ремоут прицепить.
зы: тумблер на силу не вариант вообще...
ззы: мультиметр тебе понадобицца весьма не хилый
ампер на 100 в разрыв плюса надо мерить.
