Сергей_Абакан

Цефирядник
17.07.2002
173
0
61
Абакан, Хакасия
потолковал с человеком, у которого ну просто очень большой опыт эксплуатации автомобилей. Выводы:
- треснувший радиатор - это не редкость на многих машин;
- причина трещины - неисправная пробка, у которой две функции: перепускать лишнее давление при расширении ОЖ, и открываться при разрежении в случае сжатия ОЖ. Некоторые пробки в силу своего возраста ли, забитости и от старости ли, перестают открываться и закрываться. При открывании термостата горячая ОЖ радостно лупит в стенки радиатора, и, если пробка не открылась, то ... трещина.
Профилактика: промывание пробки радиатора каким-либо хорошо моющим и растворяющим раствором.
Ну как?

Утачи на тороках!
 
когда я сидел в магазине , ( занимался продажей и заказо товара)
по лету спрос на пробки был просто дикий , это говорит о том что проблема с пробками действитель есть ,НО помимо пробки которая держит давление ,
еще и нельзя забывать о старении самого материала радиатора ,
ведь напряжения копятся , и происходит все не вдруг , а в последствии ,
т.е. за пробкой и клапаном в ней нужно следить , хотя и это не даст 100% гарантии что неудача с радиатором вас не постигнет ,
похожая же фигня есть на двигателе 2L на тойоте ,
трескаются головки и все тут , стоит башка от 700уе а сам мотор в сборе 900-1100 , и спрос на них очень большой , притом трескаются по предположению вроде как из-за перегрева , НО у знакомого который старался уберечься и турботаймером и следил за мотром она все равно треснула , вот и думай потом,
короче вероятно все-таки причиной проблемы является конструктивный недочет,так как лопается у всех в одном и том-же месте ,
 
А мне утверждали, что только у турбовых 2L такие проблемы...
 
Мне вот тут тоже пришлось столкнуться с проблемами с системой охлаждения (сейчас открою новую тему - "Проблемы с системой охлаждения"). Как всегда, когда с проблемой общаешься, волей неволей начинаешь потихоньку в ней разбираться. Итак, насчет крышки:

Клапан крышки работает в следующем диапазоне давлений сброса:

Стандарт: 78-98 КПа (0.8 - 1.0 кгсм)
Предел: 59-98 КПа (0.6 - 1.0 кгсм)

Это означает, что клапан должен открываться не раньше, чем при 59 КПа и не позже, чем при 98 КПа. Кстати, максимальное давление, которое создается тестером для проверки на утечки - 157 КПа (1,6 кгсм).

На фирменном оборудование давление проверяется элементарно (в мануале описано как). Выводы:

1) Предотвратить проблемы с радиатором достаточно просто - нужно проверить крышку. Если давление больше 98 КПа - менять.
2) Проверять крышку нужно только на фирменных станциях, где есть необходимое оборудование. В нефирменных, даже очень хороших, проверить ее просто не смогут.
 
Сергей_Абакан сказал(а):
проверь на стенде крышку своего безвременно почившего радиатора.
Я думаю, это многих волнует, почему треск идет по радиаторам.
Я бы с удовольствием поставил точку, если бы не продолжал использовать старую пробку (с новым радиатором они не идут) ..... Так что если только заказать новую пробку и посмотреть какая у неё разница со старой
 
Сергей_Абакан сказал(а):
если старая пробка в новом радиаторе ведет себя прилично - значит, дело не в пробке. Дело в радиаторе.
а если этот процесс (получения трещины) не единомоментный, а наступает постепенно? по крайней мере прочитав твоё сообщение мне почему-то резко захотелось проконсультироваться и ежели чего от греха подальше сменить пробку на новую. Так что фиг знает в чём дело ..........
 
раз ты старую пробку не выкинул, её надо проверить. На фирменном оборудовании. Согласен, что радиатор штука крепкая, и за один раз - тьфу тьфу - его не треснуть. Так что лучше перестраховаться.
 
Сергей_Абакан сказал(а):
раз ты старую пробку не выкинул, её надо проверить. На фирменном оборудовании. Согласен, что радиатор штука крепкая, и за один раз - тьфу тьфу - его не треснуть. Так что лучше перестраховаться.

Обратите внимание на разницу в давлении сброса - максимальное эксплуатационное (98 КПа) и пиковое тестовое (157 КПа). Больше чем в 1.5 раза! Т.е. кратковременно (в целях проверки) можно давать 157, но в эксплуатации не должно быть больше 98. Если, например, 110-120 - то радиатор будет держать, но если поездить так долгое время, то ему скорее всего станет плохо.
 
Если кто проверит, пожалуйста напишите результат...
Или дешевле купить пробку?
 
Намедни тоже столкнулся с подобной проблемой, думал разорюсь на новый радиатор. Но в магазине предложили крышку для начала поменять. Сейчас тьфу-тьфу, сухо.
 
У друга А32, уже неделю стоит тачка в ожидании радиатора, лопнул верхний бачок по прямоугольному выступу, соответственно самое слабое место. Так как я не встретил пока еще не одного чела с такой проблемой летом, то вывод у меня по этой теме только один: В силу многих фактов (типа ветер, электрокотел, кусок утеплителя под капотом и т.д.) в клапане собираются пары дистиллированной воды, которая при движении да и еще недогретом до открытия термостата движке - замерзает в клапане (испаряется именно вода, а это не антифриз, замерзает в движении за пару минут). Затем все просто, давление с прогревом в системе растет до предельного, пробка при этом уже не оттаивает и не откроется для стравливания в расширительный бачок. Так что если боитесь за пробку, не держите движок на подогреве сутками, а если уж стоит на котле, то после старта нагрейте двигатель как следует а затем уже езжайте.
П.С. В пробке изнашиваться нечему, а по старости её предел не растет а падает по причине просадки пружины клапана. Так что иногда в холодные зимы для профилактики можно пробку промывать антифризом или просушивать феном.
 
Проблема негерметичности радиаторов охлаждения уже обсуждалась.Это слабое место у нашего авто.Кстати текут как правило оригинальные радиаторы.Эта проблема стОит только в России,в Японии такой проблемы нет.Ещё более часто они текут у Subaru.
Когда японцам послали официальный запрос по этой проблеме-они ответили после проведённых исследований,что причиной течи радиаторов(из под верхнего бачка)являются противооблединит.реагенты и в-ва которые попадают на него.Хотя лично у меня это вызывает недоумение,но зная японцев,что просто так они такие вещи писать не будут,для себя вопрос о течи считаю решённым.
Я свою машину купил(из Tokyo) когда ей было 3 года,с небольшим пробегом и в первую же зиму начал подтёкать радиатор,не помогла и замена пробки радиатора.Вообщем радиатор пришлось заменить на неоригинальный.
Мне кажется,что японцы правЫ-ПРОТИВООБЛ.РЕАГЕНТЫ ИСПАРЯЮТСЯ И ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ПРОКЛАДКУ ВЕРХНЕГО БАЧКА И ОНА ТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА.-Как бы нелепо это не звучало.
 
Анд сказал(а):
У нас дороги посыпают песком, а проблема есть :cry:

Вы уверены, что песок чистый, без примеси соли или реагентов? Как правило, там смесь аццкая.
 
Да какие реагенты, хоть песком посыпают. Думаю что это конструктивный косяк, до Цефиры было несколько Тоет, не было подобной проблемы.
 
наверно и радиатор зделан фирмой ХИТАЧИ?

хитачи все поряд чтоли производят...
вчера поменял колодки были родные хитачевские
 
А насчет проблемы теплового удара у кого какие мнения? Насколько я понимаю явление охлаждения двигателя с физической стороны выглядит так:
скажем машина проехала какое-то определенное расстояние, двигатель горячий (например, летом), вентиляторы включаются, и тут происходит остановка двигателя (скажем машину загоняем в стойло).
Циркуляция антифриза прекращается, но по закону физики горячая жидкость устремляется вверх. Естественно наблюдается градиентная разница температур м/у верхней и нижней частью радиатора. Не может ли это быть фактором, способствующим процессу разрушения? (рушится в месте соединения пластсмассы и аллюминия)