КПП Дергает АКПП
- Автор темы Kun
- Дата начала
Дергается и все тут. На всех передачах. Не только толчек при переключении но и какой то при этом перекатывающийся, грохочаший звук. Машину при этом ощутимо встряхивает вперед-назад. Частенько бывает и такое странное переключение как будто кто то сзади сильно толкнул. И это не когда газуешь, набирая скорость, а при равномерной плавной езди, практически при качении. Не произвольно в зеркало оглядываюсь, не подтолкнул ли кто сзади. 
Это наверное на 4 так переключается. Декстрон на вид прозрачный, розовый, запах как у нового. Но показалось что он какой то водянистый стал. Т.е. консистенция не масло, а длиже к воде. Со щупа и с пальцев легко стекает. Тот же декстрон в гидравлике плотнее. До этого о проблемах с ходовкой написал. Теперь вот жалобы на АКПП. Неужели машинка накрыться собралась
Это наверное на 4 так переключается. Декстрон на вид прозрачный, розовый, запах как у нового. Но показалось что он какой то водянистый стал. Т.е. консистенция не масло, а длиже к воде. Со щупа и с пальцев легко стекает. Тот же декстрон в гидравлике плотнее. До этого о проблемах с ходовкой написал. Теперь вот жалобы на АКПП. Неужели машинка накрыться собралась Такая же хрень, особенно когда в пробке немного принажмеш на газ, потом когда резко сбрасываеш, чувствуется толчок и подергивание.........на тайоте такого не замечал............Хотя машинка свежая Японка 2001 г.в. А33, 2,0 заменил все жидкости..... Пока на этот трабл просто забил.....говорят у ниссанов коробки такие....
A
Anonymous
Гость
Есть вероятность что это скончались опоры двигателя. Мне посоветовали проверить сегодня. Со слов советчика - нужно два человека, один в салоне включает передачи, а другой смотрит как ведёт себя двигатель. Правильность совета не гарантирую, но чем чёрт не шутит.
Это скорее всего относится к "неисправности от эксплуатации".
Для начала проверить, промыть, отрегулировать ДПДЗ и КХХ.
Потом проверить линейное давление в коробке (возможно забит радиатор или фильтр насоса).
И последнее - проверить регулировку троса к рычагу на коробке (снизу из под машины его видно).
Для начала проверить, промыть, отрегулировать ДПДЗ и КХХ.
Потом проверить линейное давление в коробке (возможно забит радиатор или фильтр насоса).
И последнее - проверить регулировку троса к рычагу на коробке (снизу из под машины его видно).
У меня была проблема. Писал уже https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=17675
MARKS подсказал что это связано с нарушением связи между двигателем и коробкой. По ощущениям так и есть. Мотор орет как пилорама, а машина накатом едит.
Нашелся умный человек который прокатившись на моей машине срауз вынес диагноз ДПДЗ. Замерили сопротивление. На закрытую 0,47 кОМ, на полностью открытую 3,7 кОм. Проводимость между заслонкой и упорным винтом присутствует в любом положении. По мануалу должно быть так: на закрытую ДЗ сопротивление 0,5 на открытую 4 кОМ. Если вставить щуп 0,3 мм, между ДЗ и винтом проводимость должны быть, с щупом 04 мм. Проводисоть должна отсутствовать. У меня проводимость была в обеих случаях. Это не правильно.
В начале по щупам подрегулировали, как в мануале сказано. Затем замерили сопротивление: на закрытую 0,6 кОм, на открытую 3,93 кОм. Выровнять до параметров от 0,5 до 4 кОм ни как не удалось, т.к. исходили из установленного щупами зазора. Если начать вертеть датчик, теряется баланс по проводимости (т.е. зазор со щупами нарушается. Упорный винт крутить побоялись. Если что не получиться не сможем его на место выставить.
В статье по регулировке ДПЗД с сайта КлубМаксима.ру сказано что ДЗ должна полностью закрываться при 1000 оборотах. У меня на закрытую 800 оборотов.
Замеряли как было сказано в статье, на полностью прогретую вставить щуп на "0,3" по идее, если всё ровно то тахометр должен показывать 1000 об "+" "-" 50 об!
Так же в процессе участвовала и машина $ HELSING $'а, у него при тех же проделанных процедурах, при щупе 0,3 показывает 1400 об! у меня как говорилось выше 800!
так же выставляли ДПДЗ по щупам 0,3 и 0,4! на полностью закрытой ДЗ показывает сопротивление 0,46 кОм а на полностью открытой 3,84 кОм!
а так-же у $ HELSING $'а нет кикдауна, ну он как бы есть, переключения на пониженную передачу происходит но двигатель крутит не больше не меньше а только до 5500 об.
затем переключение на повышенную, стрелка тахометра 3000 об, машина мёртвая!
Результат меня порадовал. Пропали все провалы, зависания оборотов, залипание передач и все что огорчало в работе АКПП. Значительно прибавилась динамика. Сколько давишь столько машина и идет. Толчков при переключении нет.
Но есть одно НО: если тапковать не отпуская газ коробка переключается когда срабатывает отсечка двигателя, т.е. выше 7000 оборотов. Понятно что такого не должно быть. Красная черта с 6500 не зря установлена. Думаю что это опять таки связано с положением ДПДЗ. Расхождения то от заводских параметров есть. А вот как подогнать по нужные, чтобы и зазоры под щупы подходили и сопротивление от 0,5 до 4 кОМ было не знаю. Какие будут мысли???
MARKS подсказал что это связано с нарушением связи между двигателем и коробкой. По ощущениям так и есть. Мотор орет как пилорама, а машина накатом едит.
Нашелся умный человек который прокатившись на моей машине срауз вынес диагноз ДПДЗ. Замерили сопротивление. На закрытую 0,47 кОМ, на полностью открытую 3,7 кОм. Проводимость между заслонкой и упорным винтом присутствует в любом положении. По мануалу должно быть так: на закрытую ДЗ сопротивление 0,5 на открытую 4 кОМ. Если вставить щуп 0,3 мм, между ДЗ и винтом проводимость должны быть, с щупом 04 мм. Проводисоть должна отсутствовать. У меня проводимость была в обеих случаях. Это не правильно.
В начале по щупам подрегулировали, как в мануале сказано. Затем замерили сопротивление: на закрытую 0,6 кОм, на открытую 3,93 кОм. Выровнять до параметров от 0,5 до 4 кОм ни как не удалось, т.к. исходили из установленного щупами зазора. Если начать вертеть датчик, теряется баланс по проводимости (т.е. зазор со щупами нарушается. Упорный винт крутить побоялись. Если что не получиться не сможем его на место выставить.
В статье по регулировке ДПЗД с сайта КлубМаксима.ру сказано что ДЗ должна полностью закрываться при 1000 оборотах. У меня на закрытую 800 оборотов.
Замеряли как было сказано в статье, на полностью прогретую вставить щуп на "0,3" по идее, если всё ровно то тахометр должен показывать 1000 об "+" "-" 50 об!
Так же в процессе участвовала и машина $ HELSING $'а, у него при тех же проделанных процедурах, при щупе 0,3 показывает 1400 об! у меня как говорилось выше 800!
так же выставляли ДПДЗ по щупам 0,3 и 0,4! на полностью закрытой ДЗ показывает сопротивление 0,46 кОм а на полностью открытой 3,84 кОм!
а так-же у $ HELSING $'а нет кикдауна, ну он как бы есть, переключения на пониженную передачу происходит но двигатель крутит не больше не меньше а только до 5500 об.
затем переключение на повышенную, стрелка тахометра 3000 об, машина мёртвая!
Результат меня порадовал. Пропали все провалы, зависания оборотов, залипание передач и все что огорчало в работе АКПП. Значительно прибавилась динамика. Сколько давишь столько машина и идет. Толчков при переключении нет.
Но есть одно НО: если тапковать не отпуская газ коробка переключается когда срабатывает отсечка двигателя, т.е. выше 7000 оборотов. Понятно что такого не должно быть. Красная черта с 6500 не зря установлена. Думаю что это опять таки связано с положением ДПДЗ. Расхождения то от заводских параметров есть. А вот как подогнать по нужные, чтобы и зазоры под щупы подходили и сопротивление от 0,5 до 4 кОМ было не знаю. Какие будут мысли???