Итак, подведем итоги того, что здесь у нас написано (акцент сделаю на замене КХХ):
Протекает прокладка КХХ, в результате имеем проблемы ценой в стоимость прокладки (150 рублей) + стоимость блока управления двигателем (от 300 до 44 000 рублей, в зависимости от прямоты рук) + замена КХХ (от 4900 до 13 000 рублей) + работа по замене прокладки и настройке системы.
КХХ на А33 подходит от Пульсара (4900 рублей против 13 000 за оригинал) с тем отличием, что форма конуса штока КХХ Пульсара отлична от формы конуса КХХ оригинала А33. Это влияет на то, что при монтаже КХХ в блок дроссельной заслонки необходимо удалить металлическую прокладку между корпусом КХХ и корпусом блока дроссельной заслонки (ДЗ), а также на то, что при этом появится "перегазовка" не на 800 об/мин, а приблизительно на 1100-1300. Ну т.е. это эффект того, что, когда вы газанули и обороты стали падать, то в нормальных условиях они на долю секунды задерживаются на 800 приблизительно, а в данном случае - на 1200 приблизительно и при переключении на пониженную передачу вы имеете некий рывок, потому как первая включится не на 800-900, а на 1200, что влечет за собой как минимум необходимость придерживать машину тормозом и, видимо, некую повышенную нагрузку на АКПП, тормоза и т.д.
Как же нам немного сэкономить и переставить рабочий шток с сгоревшего оригинального КХХ от А33 за 13 000 руб. на КХХ от Пульсара (23781-4M50A) за 4900-7000 руб. или даже дешевле? Сделать это, банально подавая напряжение на разъемы КХХ пока что не получилось ни у одного человека в мире. У меня, по крайней мере. Видимо, нужно придумать такую хитроумную комбинацию подачи питания, что... у меня не вышло. Зато сделать это можно немного дольше, но проще и со 100% успехом:
- берем наш новый дешевый КХХ от Пульсара и подсоединяем его к разъему нашей А33 и оставляем так висеть (на разъеме)
- открываем окно водителя (для удобства, потому что ходить придется минут 5 туда-обратно), просовываем руку с ключом в окно, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем ключ в положение ON (когда машина еще не заведена, а приборная панель зажглась)
- не вынимая ключ из замка зажигания, идем к месту, где висит на разъеме КХХ и снимаем разъем
Замечание: при включении зажигания шток КХХ подается вперед, при выключении - вдвигается назад
Итак, шток КХХ выдвинулся миллиметра на 1,5
- идем к двери, выключаем зажигание.
- идем опять к КХХ, подключаем его к разъему
- возвращаемся к замку зажигания и включаем зажигание, не заводя автомобиль
Шток выдвинется еще на 1,5 мм.
Проделываем эту процедуру так раза 4 или 5, я сбился со счета. Пока шток не выйдет окончательно
Перед этим обязательно спокойно болгаркой обпиливаем периметр металлической блестящей посадочной части старого сгоревшего КХХ. Металл там толстый, чуть ли не миллиметр, держать КХХ нужно крепко и делать это осторожно, а то могут быть проблемы с пришиванием пальцев. Как только поимели разрезанный по периметру диск (тонкий металл и пластик), берем кусачки и нежно отламываем полученный металлический обод и пластиковый диск, не повреждая шток с пластмассовой бобышкой, ради которого все и затевалось. Как только пластмассу обломаете, шток будет выкручиваться легко и непринужденно.
Итак, взяли этот старый шток от родного КХХ и идем к тому КХХ, который мы мучили (от Пульсара). Смазав резьбу старого штока капелькой литола или аналогичной смазки, но лучшей смазки, вставляем резьбу в отверстие КХХ Пульсара, прикладываем небольшое усилие и, возможно, слышим щелчек. Это первый виток резьбы, видимо, схватился за ответную часть внутренней резьбы КХХ. При работе вдвоем этого можно не делать, но тогда второй человек должен обязательно в первое время давать на шток, чтобы он зашел в резьбу, когда шаговый двигатель будет "забирать" шток на себя.
Итак, предположим, легкий щелчок мы услышали, т.е. шток новый не выпадет из КХХ, если вы работаете в одиночку.
- включаем зажигание (КХХ должен быть ОТСОЕДИНЕН!!!)
- подсоединяем новый пульсаровский КХХ с торчащим из него старым чуть наживленным штоком к разъему КХХ, идем опять к водительской двери и выключаем зажигание
Шток должен утопиться внутрь КХХ, опять же, миллиметра на 1,5. Т.е. дело пошло. Если не утопился, то придется повторить его "наживление". У меня получилось со 2-го раза
Итак, утопился. Отлично. Снимаем его (КХХ) с разъема (сдергиваем с разъема)
- опять идем, включаем зажигание, идем опять в подкапотное пространство, подсоединяем КХХ, идем обратно, выключаем зажигание.
Шток КХХ заехал еще на 1,5 мм.
И так до тех пока. пока от нижней кромки конуса штока КХХ до корпуса КХХ не останется миллиметра 1,5
Всё, получилось
Далее я попытался настроить холостой ход и по пульсаровскому методу, и по методу сдергивания фишки. Нифига у меня не получилось. Пришлось ехать, куда ближе, обучать КХХ. Самое близкое оказалось в Тушино
Ну а перед этим пришлось мне самостоятельно заменить ДПДЗ. Самый недорогой купил за 1600 примерно. Ставил его сам, настраивал по разрыву 0,05 мм - контакт есть, 0,15 мм - контакта нет.
Еще: чтобы впредь не иметь геморроя с прокладкой (потечет очередная, не потечет) и покупкой потом блока управления двигателем (свой практически родной оригинальный б/у я купил в Китае за 4500), я отнес в лабораторию радиаторов.нет ту часть дроссельной заслонки, в которую и сажается КХХ. И они там мне за 1500 рублей тонкой алюминиевой пластиной заварили, как крышкой, ту "ванночку", через которую протекает антифриз. Естественно, объем этой "ванны" уменьшился, но из-за хорошей теплопроводности алюминиевой пластины биметаллическая пластина, которая крутит внутри воздушную заслонку, не испытывает никаких проблем. Теперь можно забыть о прокладке и проблемах с протечками навсегда. Столько не живут, одним словом
Протекает прокладка КХХ, в результате имеем проблемы ценой в стоимость прокладки (150 рублей) + стоимость блока управления двигателем (от 300 до 44 000 рублей, в зависимости от прямоты рук) + замена КХХ (от 4900 до 13 000 рублей) + работа по замене прокладки и настройке системы.
КХХ на А33 подходит от Пульсара (4900 рублей против 13 000 за оригинал) с тем отличием, что форма конуса штока КХХ Пульсара отлична от формы конуса КХХ оригинала А33. Это влияет на то, что при монтаже КХХ в блок дроссельной заслонки необходимо удалить металлическую прокладку между корпусом КХХ и корпусом блока дроссельной заслонки (ДЗ), а также на то, что при этом появится "перегазовка" не на 800 об/мин, а приблизительно на 1100-1300. Ну т.е. это эффект того, что, когда вы газанули и обороты стали падать, то в нормальных условиях они на долю секунды задерживаются на 800 приблизительно, а в данном случае - на 1200 приблизительно и при переключении на пониженную передачу вы имеете некий рывок, потому как первая включится не на 800-900, а на 1200, что влечет за собой как минимум необходимость придерживать машину тормозом и, видимо, некую повышенную нагрузку на АКПП, тормоза и т.д.
Как же нам немного сэкономить и переставить рабочий шток с сгоревшего оригинального КХХ от А33 за 13 000 руб. на КХХ от Пульсара (23781-4M50A) за 4900-7000 руб. или даже дешевле? Сделать это, банально подавая напряжение на разъемы КХХ пока что не получилось ни у одного человека в мире. У меня, по крайней мере. Видимо, нужно придумать такую хитроумную комбинацию подачи питания, что... у меня не вышло. Зато сделать это можно немного дольше, но проще и со 100% успехом:
- берем наш новый дешевый КХХ от Пульсара и подсоединяем его к разъему нашей А33 и оставляем так висеть (на разъеме)
- открываем окно водителя (для удобства, потому что ходить придется минут 5 туда-обратно), просовываем руку с ключом в окно, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем ключ в положение ON (когда машина еще не заведена, а приборная панель зажглась)
- не вынимая ключ из замка зажигания, идем к месту, где висит на разъеме КХХ и снимаем разъем
Замечание: при включении зажигания шток КХХ подается вперед, при выключении - вдвигается назад
Итак, шток КХХ выдвинулся миллиметра на 1,5
- идем к двери, выключаем зажигание.
- идем опять к КХХ, подключаем его к разъему
- возвращаемся к замку зажигания и включаем зажигание, не заводя автомобиль
Шток выдвинется еще на 1,5 мм.
Проделываем эту процедуру так раза 4 или 5, я сбился со счета. Пока шток не выйдет окончательно
Перед этим обязательно спокойно болгаркой обпиливаем периметр металлической блестящей посадочной части старого сгоревшего КХХ. Металл там толстый, чуть ли не миллиметр, держать КХХ нужно крепко и делать это осторожно, а то могут быть проблемы с пришиванием пальцев. Как только поимели разрезанный по периметру диск (тонкий металл и пластик), берем кусачки и нежно отламываем полученный металлический обод и пластиковый диск, не повреждая шток с пластмассовой бобышкой, ради которого все и затевалось. Как только пластмассу обломаете, шток будет выкручиваться легко и непринужденно.
Итак, взяли этот старый шток от родного КХХ и идем к тому КХХ, который мы мучили (от Пульсара). Смазав резьбу старого штока капелькой литола или аналогичной смазки, но лучшей смазки, вставляем резьбу в отверстие КХХ Пульсара, прикладываем небольшое усилие и, возможно, слышим щелчек. Это первый виток резьбы, видимо, схватился за ответную часть внутренней резьбы КХХ. При работе вдвоем этого можно не делать, но тогда второй человек должен обязательно в первое время давать на шток, чтобы он зашел в резьбу, когда шаговый двигатель будет "забирать" шток на себя.
Итак, предположим, легкий щелчок мы услышали, т.е. шток новый не выпадет из КХХ, если вы работаете в одиночку.
- включаем зажигание (КХХ должен быть ОТСОЕДИНЕН!!!)
- подсоединяем новый пульсаровский КХХ с торчащим из него старым чуть наживленным штоком к разъему КХХ, идем опять к водительской двери и выключаем зажигание
Шток должен утопиться внутрь КХХ, опять же, миллиметра на 1,5. Т.е. дело пошло. Если не утопился, то придется повторить его "наживление". У меня получилось со 2-го раза
Итак, утопился. Отлично. Снимаем его (КХХ) с разъема (сдергиваем с разъема)
- опять идем, включаем зажигание, идем опять в подкапотное пространство, подсоединяем КХХ, идем обратно, выключаем зажигание.
Шток КХХ заехал еще на 1,5 мм.
И так до тех пока. пока от нижней кромки конуса штока КХХ до корпуса КХХ не останется миллиметра 1,5
Всё, получилось
Далее я попытался настроить холостой ход и по пульсаровскому методу, и по методу сдергивания фишки. Нифига у меня не получилось. Пришлось ехать, куда ближе, обучать КХХ. Самое близкое оказалось в Тушино
Ну а перед этим пришлось мне самостоятельно заменить ДПДЗ. Самый недорогой купил за 1600 примерно. Ставил его сам, настраивал по разрыву 0,05 мм - контакт есть, 0,15 мм - контакта нет.
Еще: чтобы впредь не иметь геморроя с прокладкой (потечет очередная, не потечет) и покупкой потом блока управления двигателем (свой практически родной оригинальный б/у я купил в Китае за 4500), я отнес в лабораторию радиаторов.нет ту часть дроссельной заслонки, в которую и сажается КХХ. И они там мне за 1500 рублей тонкой алюминиевой пластиной заварили, как крышкой, ту "ванночку", через которую протекает антифриз. Естественно, объем этой "ванны" уменьшился, но из-за хорошей теплопроводности алюминиевой пластины биметаллическая пластина, которая крутит внутри воздушную заслонку, не испытывает никаких проблем. Теперь можно забыть о прокладке и проблемах с протечками навсегда. Столько не живут, одним словом
Rustik сказал(а):
Разве она должна заводиться? Можно выдержку из мануала? Как промыл, как настраивал, опиши. А то окажется, что мыл серной кислотой, откручивал все подряд винты, даже упорный заслонки, что порвал все провода, что.. и т.д. А вообще может быть несколько вещей, которые хотя бы визуально нужно смотреть. Это уже сложный узел и гадать на кофейной гуще совсем нет возможности. Не винт же в гайку закрутить. Уже появляется поле возможных событий
Ivanov-PV, ты вобще знаешь о чём говоришь? речь идёт об А32
Рустик, как настраивал? и зачем снимать фишку с ДПДЗ если уже настроил?)
Рустик, как настраивал? и зачем снимать фишку с ДПДЗ если уже настроил?)
Да не первый раз процедуру провожу. Как тут на сайте описано таки мою второй год. Настраивал тоже по местной инструкции. Т.е. прогрел машинку, сбросил фишку дпдз газанул пару раз до 2 тыщ и плавно отпускаю педаль газа потом подкручиваю винт и так несколько раз пока обороты в 650+- 50 не встанут.
А скидываю фишку после настройки что тест сделать который в мануале написан. ЕС-35.
Run engine at about 2,000 rpm for about 2 minutes under no-load.
Race engine two or three times under no-load, then run engine for
about 1 minute at idle speed.
1. Turn off engine and disconnect throttle position sensor harness connector.
2. Start engine.
Rev engine (2,000 - 3,000 rpm) 2 or 3 times under no-load and then
run engine at idle speed.
Check ignition timing with a timing light.*1 (Refer to EC-32.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M/T: 15°±2° BTDC
A/T: 15°±2° BTDC (in “N” position)
А скидываю фишку после настройки что тест сделать который в мануале написан. ЕС-35.
Run engine at about 2,000 rpm for about 2 minutes under no-load.
Race engine two or three times under no-load, then run engine for
about 1 minute at idle speed.
1. Turn off engine and disconnect throttle position sensor harness connector.
2. Start engine.
Rev engine (2,000 - 3,000 rpm) 2 or 3 times under no-load and then
run engine at idle speed.
Check ignition timing with a timing light.*1 (Refer to EC-32.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M/T: 15°±2° BTDC
A/T: 15°±2° BTDC (in “N” position)
remus сказал(а):
ну что значит сильно? Он вкручен на столько на сколько нужно - чтоб холостые обороты были как и написано в мануале 650. Вот только почему при этом машина со скинутой фишкой не заводится вот это вопрос. Если винт выкрутить она конечно заведётся, но это не решение проблемы
выкрути, заведи, настрой ХХ, заглуши, поставь фишку обратно, заведи, погазуй, заглуши, сними фишку, попробуй заводить
Мужики всем привет.Подскажите пожалуйста такой момент,что за выход под трубку находится сразу под КХХ??У меня на него не идет не какой трубки,т.е. он открыт,я уже устал бороться с подсосом воздуха,как уже только не регулировал,что КХХ что ДЗ и ДПДЗ,а сегодня увидел,вот этот выход,задался вопросом что это и почему там ничего нету,может подсос идет именно оттуда???Подскажите пожалуйста,буду благодарен,ато уже ни нервов ни сил.
благодарю,пощупал его,он оказался двухсторонний,видимо сделан как переход трубок,для облегчения.
где-то здесь видел топик про то, что в фишку, идущую на КХХ впаивают предохранитель, а вот в какой провод забыл. Если кто знает и не сложно напишите в какой из проводов необходимо впаять предохранитель и какого номинала (по моему там три провода). Заранее спасибо.
Уважаемые цефироведы,
После замены старого КХХ на новый (была также заменена прокладка и обнаружен засохший антифриз в канале ХХ) при запуске прыгают обороты двигателя (2200-2500). Прочитал уйму тем - в голове полный бардак. На СТО проверили сканером - ошибки нет. Почесали репу и воткнули опять старый КХХ (помыли перед этим ДЗ) - обороты держатся 850-880 (на Р). То есть после заводки обороты сначала вырастают до 2000 и затем в течении 3-5 секунд опускаются до 900. И все
Что нужно сделать:
1. Проверить обмотки нового КХХ - 23 Ом.
2. Проверить - правильно ли отрегулирован ДЗ и ДПДЗ.
3. Проверить ECU
4. Отключить разьемы передней и задней опоры двигателя.
Вопрос - почему при холодном запуске на неисправном КХХ держаться такие высокие обороты (850-880) - может ли это быть в результате шаманских действий прежних хозяев с ДЗ и ДПДЗ?
На данном авто уже 3-й год, каждый раз после чистки ДЗ - обороты с 500 поднимаются до 850-880 и в течении месяца-двух все возвращается на круги своя.
ПС - щаз вот вспомнил - что клеммы от аккумулятора в процессе замены КХХ и прокладки не откидывались.
После замены старого КХХ на новый (была также заменена прокладка и обнаружен засохший антифриз в канале ХХ) при запуске прыгают обороты двигателя (2200-2500). Прочитал уйму тем - в голове полный бардак. На СТО проверили сканером - ошибки нет. Почесали репу и воткнули опять старый КХХ (помыли перед этим ДЗ) - обороты держатся 850-880 (на Р). То есть после заводки обороты сначала вырастают до 2000 и затем в течении 3-5 секунд опускаются до 900. И все
Что нужно сделать:
1. Проверить обмотки нового КХХ - 23 Ом.
2. Проверить - правильно ли отрегулирован ДЗ и ДПДЗ.
3. Проверить ECU
4. Отключить разьемы передней и задней опоры двигателя.
Вопрос - почему при холодном запуске на неисправном КХХ держаться такие высокие обороты (850-880) - может ли это быть в результате шаманских действий прежних хозяев с ДЗ и ДПДЗ?
На данном авто уже 3-й год, каждый раз после чистки ДЗ - обороты с 500 поднимаются до 850-880 и в течении месяца-двух все возвращается на круги своя.
ПС - щаз вот вспомнил - что клеммы от аккумулятора в процессе замены КХХ и прокладки не откидывались.
после манипуляций с КХХ и ДПДЗ необходимо сбросить -клемму минут на 5-10.лично я так делал после чистки КХХ и настройки ДПДЗ а иначе обороты 2700 и хоть ты убейся.
и еще один момент:почему у тебя на холодном запуске 800-850 об/мин.должно бы 1200-1400 при прогреве.иные показатели наводят на мысли о неисправности автомата прогрева.
Удачи
и еще один момент:почему у тебя на холодном запуске 800-850 об/мин.должно бы 1200-1400 при прогреве.иные показатели наводят на мысли о неисправности автомата прогрева.
Удачи
