Троит
- Автор темы raf999
- Дата начала
Это опять я 
сижу читаю и думаю, если бы "Гена" помирал, авто во время отключения генератора работало бы на АКБ и авто бы не глохло и спидометр не падал в ноль как при глушении автомобиля. Предположение... может в авто стоит реле которое переключает питание потребителей при работающем авто не генератор, а при заглушенном на АКБ и во время переключения и происходит провал? А может банально отходит контакт, только где? Или КЗ кратковременные в генераторе, что гасит все напряжение в машине? Хех мозги уже кипят...
сижу читаю и думаю, если бы "Гена" помирал, авто во время отключения генератора работало бы на АКБ и авто бы не глохло и спидометр не падал в ноль как при глушении автомобиля. Предположение... может в авто стоит реле которое переключает питание потребителей при работающем авто не генератор, а при заглушенном на АКБ и во время переключения и происходит провал? А может банально отходит контакт, только где? Или КЗ кратковременные в генераторе, что гасит все напряжение в машине? Хех мозги уже кипят...Greky сказал(а):Это опять я
Взять тестер и померить напряжение на АКБ
1. При заглушенном авто
2. На работающем авто
3. На работающем, с вкл потребителями
Никакого переключающего реле нет, АКБ всегда подключен к генератору.
Если напряжение на генераторе выше, диоды внутри генератора открываются, ток течёт к АКБ и все потребители питаются от гены. Если напряжение на гене ниже, ток в его сторону не течёт - диоды закрыты.
P.S. Мануал -то иногда читай/изучай, там много интересного
Авто заглушен напряжение на АКБ - 12,7 В, заведен не прогрет на ХХ - 14.2 В, Заведен прогрет на ХХ -13,98 В, под нагрузкой показания чуть ниже 13,8-14 В. АКБ проверен и исправен, склоняюсь к мысли что где то отходит контакт. Проверил предохранители под капотом, один 120А не смог снять
Greky сказал(а):Авто заглушен напряжение на АКБ - 12,7 В, заведен не прогрет на ХХ - 14.2 В, Заведен прогрет на ХХ -13,98 В, под нагрузкой показания чуть ниже 13,8-14 В. АКБ проверен и исправен, склоняюсь к мысли что где то отходит контакт. Проверил предохранители под капотом, один 120А не смог снять
Гена вполне здоров.
пред 120А прикручен болтами
Подключи вольтметр/тестер и понаблюдай за напряжением день два. Чем чёрт не шутит
Добрый вечер, проблема как я понимаю не для этой ветке, но является продолжением моей истории, так что сильно не ругайте. Сегодня приехав на работу поменяв перед этим подшипник ступицы+два сальника (т.к. вчера вечером он загудел и развалился), решил пере парковаться в тень, вставляю ключ загорелись все нужные лампы, жду пока потухнет АБС, поворачиваю ключ и вместо того чтобы завестись у меня происходит щелчок (типа как реле сработало) и потухла панель, далее там еще что то пощелкало поморгала лампа АБС. Я вытащил ключ вставил все работает, заводить опять все потухло... и так несколько раз. Раза с четвертого завелась. Заглушил, по лез к реле под рулем потрогал пошевелил, заводиться... хз что было, но что заметил сбросились часы, пикала сигналка как при отключении аккумулятора, а настройки магнитолы не скинулись. Когда скидываю клемы при ремонте в авто сбрасывается все... мысль обычно при подключении магнитолы "кулибины" связывают вместе 2 провода "+" и АСС (это для того чтобы она играла без ключа), как вывод отваливается именно АСС и видимо по этому сбросились часы, а так же тухла панель и возможно это как то связано с моей проблемой описанной чуть выше в этой ветке. Прошу совета, за ранее спасибо.
Доброго времени суток!
Перечитал эту тему с самого начала, но решения своей проблемы пока не нашел.
В сырую или прохладную погоду все в порядке, в жару троит и на тормозе и на ходу, но только на 1 передаче. Со 2 кочегарит как положено. Мыл форсунки винсом, заменил свечи, визуально осмотрел катушки и провода, воздух вроде не сосет. Прошу обратить внимание на то, что симптомы проявляются только в жару. И еще после активного педалирования на трассе, когда бросаю газ, раздается выстрел из глушителя. Бедная смесь?
Нужно машину продавать и тут такой головняк. Уже месяц откладываю продажу.
Всем заранее спасибо!
Перечитал эту тему с самого начала, но решения своей проблемы пока не нашел.
В сырую или прохладную погоду все в порядке, в жару троит и на тормозе и на ходу, но только на 1 передаче. Со 2 кочегарит как положено. Мыл форсунки винсом, заменил свечи, визуально осмотрел катушки и провода, воздух вроде не сосет. Прошу обратить внимание на то, что симптомы проявляются только в жару. И еще после активного педалирования на трассе, когда бросаю газ, раздается выстрел из глушителя. Бедная смесь?
Нужно машину продавать и тут такой головняк. Уже месяц откладываю продажу.
Всем заранее спасибо!
Добрый вечер, прошу сильно не ругать... помогите найти тему про датчик коленвала задний, а точнее про венец с зубцами, как проверить и можно ли это сделать без снятия коробки? Просто появилась мысль о том что с зубцами может быть гемор (хз что предидущий хозяин делал) от этого и эти злосчастные троения. За ранее благодарен.
Сними сам датчик и резинку под ним, и там видно будет сигнальный диск. Медленно вращай коленвал и смотри на зубчики
Ну это у меня на А33 так, у вас вроде не должно отличаться...
Ну это у меня на А33 так, у вас вроде не должно отличаться...
Здравствуйте, поделюсь своей головоломкой:
Имеем Ниссан Максима 30J двигатель VQ30DE начал "троить", вернее "пятерить". При заводе двигателя свечку на 6-ом цилиндре заливает сразу же, бензин вылетает из выхлопной в чистом виде, причём после некоторого времени работы(минуты 2-3) складывается ощущение что заливает и 5-й цилиндр. Путём сдёргивания клемм с катушек зажигания выяснилось, что не работает 6-й цилинд, цеплялись компом Power Balance подтвердил что не работает именно 6-й цилиндр, менял местами катушки не помогло, менял местами форсунки, таж ситуация. Была мысль что провернуло цепь ГРМ, поменял весь ГРМ, не помогло. Компьютер ошибок не выдает никаких. Проверил наличие искры, искра есть. Менял местами свечки, не помогло. Замер компрессии показал 13 очков во всех цилиндрах. После всех танцев с бубном возникла мысль, что не работает датчик положения коленвала задний, начал проверять, на клемме всё верно: на красном проводе 12В, на белом 5В, чёрный звонится на массу. На датчике судя по мануалу при поднесении металла с кончику датчика должно быть 5В между клеммой чёрного цвета и массой, у меня 0В. Купил датчик ДПКВ задний с контрактного двигателя, начал проверять так же нет 5В между клеммой чёрного цвета и массой (может не правильно проверяю датчик? или купил не работающий?). Подскажите пожалуйста в какую сторону идти дальше?
Имеем Ниссан Максима 30J двигатель VQ30DE начал "троить", вернее "пятерить". При заводе двигателя свечку на 6-ом цилиндре заливает сразу же, бензин вылетает из выхлопной в чистом виде, причём после некоторого времени работы(минуты 2-3) складывается ощущение что заливает и 5-й цилиндр. Путём сдёргивания клемм с катушек зажигания выяснилось, что не работает 6-й цилинд, цеплялись компом Power Balance подтвердил что не работает именно 6-й цилиндр, менял местами катушки не помогло, менял местами форсунки, таж ситуация. Была мысль что провернуло цепь ГРМ, поменял весь ГРМ, не помогло. Компьютер ошибок не выдает никаких. Проверил наличие искры, искра есть. Менял местами свечки, не помогло. Замер компрессии показал 13 очков во всех цилиндрах. После всех танцев с бубном возникла мысль, что не работает датчик положения коленвала задний, начал проверять, на клемме всё верно: на красном проводе 12В, на белом 5В, чёрный звонится на массу. На датчике судя по мануалу при поднесении металла с кончику датчика должно быть 5В между клеммой чёрного цвета и массой, у меня 0В. Купил датчик ДПКВ задний с контрактного двигателя, начал проверять так же нет 5В между клеммой чёрного цвета и массой (может не правильно проверяю датчик? или купил не работающий?). Подскажите пожалуйста в какую сторону идти дальше?
после чего начал троить?eAg сказал(а):
- сигнальный диск на маховике зубья смотрели?
- если бензин летит, смотреть герметичность топливной системы, форсунки и герметичность мембраны регулятора давления топлива
Возможная причина, двигатель выкрутил до 7000 оборотов после чего произошёл "хлопок", но после этого машина ездила ещё 3 дня в нормальном режиме. Как раз из-за этого и возникла мысль что провернуло цепь ГРМ. сигнальный диск не смотрел т.к. туда никто не лазил, но на всякий случай проверю. Форсунки снимал за неделю до этого вместе с рампой для промывки, утечек никаких не обнаружил.
Приветствую люди добрые! Поможите пожалуйста, произошла такая вот штука: остановился на светофоре стоя на D и на тормозе почувствовал как пару раз содрогнулась машина, как будто подтраивал двигатель. Отпустил тормоз поехал, на при нажатии на газ двигатель словно захлебывается подтраивает! все это после прогрева до рабочей температуры. На холодную работает нормально. После запуска во время прогрева двиг не троит, некоторое время даже ездит нормально, но после нескольких сотен метров езды снова начинает подтратвать, затем и вообще подтраивает на нейтрали,но заметно меньше чем под нагрузкой. Чек не горит, делал само диагностику ошибка 34 тобиш ДД и раз поймал 54 не проходит сигнал датчика скорости в акпп, проверил коробку, 10 коротких вспышек, значит в норме. Сбросил ошибки, больше 54 не вылазит. Может ли быть дело в датчике оборотов(скорости), если не горит чек и не показывает ошибки 54? Или стоит искать проблемы в искре-топливе
4 месяца назад поставил контрактный двиг, прокладки не меняли! Если бы был подсос воздуха, разве обороты бы не плавали?? Я к чему говорю, двигатель работает ровно, за исключением подтраивания(заметно по двигателю, как он иногда содрогается) Кстати менял свечи нагар на них белый, резьба сырая, сами свечи сухие