Датчики Отключил датчики кислорода - завожусь в -20 без проблем!

[Maestro]

Посмотри, какие именно датчики ты отключил, те, которые обозначены F2 и F27 ?

похоже они
все забываю сфотографировать их на сотку...

 

[Alex-Angarsk]

Я так понимаю мы все же пришли к тому, что при заводке ЛЗ не используется.

Наверное.
По перенапряжению - если посмотреть на плату мозгов, почти все входа ECU имеют защиту от перенапряжений из ограничительных стабилитронов.
При заводке, на приготовление смеси очень сильно влияет температура ОЖ.
Чем ниже сопротивление датчика тем хуже заводится в мороз.

 

[Maestro]

Сегодня произошло чудо!..

Во-первых, с утра залил свечи, т.к. было лень спускаться, решил посмотреть, как заведет машину сигналка при -21. А сигналка тупая, машина чуть схватила, еще бы пару секунд покрутить стартером, а она бросила. Машина попыхтела и заглохла. Сигналка три раза пытается заестись. В результате не завелся, а свечи залил.
Спустился, покрутил стартером, попытки были, схватывала, но обороты выше 200-300 ниразу не поднялись. Залил свечи окончательно...

Пора было на работу, поэтому выкрутил все шесть свечей. Отец их забрал, прочистил и в обед, без меня, попробовал завестись. Бесполезно. Изредка схватывала, но так и не завелась. Отец опять выкрутил свечи и забрал аккумулятор на подзарядку.

Вечером. -19. Поставили свечи, аккумулятор. Провозились два часа. Темно, холодно. Еще пол-часа пытались найти датчик температуры воздуха. Не нашли.

Вообщем прошло два с половиной часа. Сел за руль. Приготовился по....ся с заводкой. (кстати, датчики кислорода были отключены)
Повернул ключ зажигания и машина завелась буквально мгновенно, с пол оборота. И сразу же обороты до 1500 поднялись! И это при том, что она два дня не заводилась.

У меня так даже на горячую никогда не заводилась. Как минимум пару оборотов стартер делал и на горячую. А на холодную только со второго раза.

Пока я ничего понять не могу... Просто удивлен...

Знакомый СТОшник говорит, это из-за того, что были отключены кислородные датчики и был сброшен бортовой компьютер - машина была без аккумулятора пять часов.

 

[Anonymous]

Короче, не буду новую тему про заводку заводить. -22, стояла сутки. Заводится на трёх цилиндрах , держится 15-20 сек на педальке потом всё равно глохнет, такая хрень уже третий раз, а сегодня ещё и аккум сдох, пешком пошёл. диагностика ок. Было у кого так? Это просто холод или что-то таки сломалось? Блин с девяткой таких проблем не было

 

[Plem]

Гость это Plem

 

[Дмитрий 42]

Думаю что кислородники все же не причем, а вот сброс компа видимо помог - с дефолтовыми настроками запускалась. Свечи чистые, аккум заряжен.

 

[west]

Плюс ко всему машинка еще без свечей постояла на морозе, хоть сколько-то, но испарилось... А лямбда (в твоем случае лямбды) как не крути, при запуске на холодную роли играть не должны, их рабочая температура 320 градусов, до етого работа по прошитым данным, как не крути... Еще, Маестро, в твоем случае что со свечами сделано было? И с чего у тебя сигналка берет импульс, если на сигнал от датчика давления масла (то в морозы в полне реально траблы иметь из-за етого), ИМХО лучше сигнал брать с тахометра, т.е пошел импульс на тахометр стартер перестает крутить... И еще на сколько ты уверен в чистоте всего (форсунки, КХХ, свечи)...

 

[Mutant]

Короче, не буду новую тему про заводку заводить. -22, стояла сутки. Заводится на трёх цилиндрах , держится 15-20 сек на педальке потом всё равно глохнет, такая хрень уже третий раз, а сегодня ещё и аккум сдох, пешком пошёл. диагностика ок. Было у кого так? Это просто холод или что-то таки сломалось? Блин с девяткой таких проблем не было

Димка, ты звони, подъеду будем вместе запускать. В двоем и то веселее.

 

[Anonymous]

ИМХО проблема все же в бензине.
Угораздило в морозы залить 96. При относительно теплой для моей машины температуре -28 залил свечи , завел только мунут через 10 , крутил с перерывами педаль в пол. Сейчас лью опять 98 , заводится почти мгновенно. Причем это почти потому что не поменял свечи после того как их залил. Нормально они работать уже не будут.

Еще заметил что заливаю бензина на 500 рублей и презжаю практиччески равное расстояние что на 98 , что на 96 (хотя второго получается на три литра больше)

 

[DanGer]

...сегодня отключил лямбду, залил полный бак, собираюсь изьездить выявления мёртвой лямбды. После отключения машина стала очень сильно тупить, практически не едет

 

[Макс]

.. После отключения машина стала очень сильно тупить, практически не едет

это она бензин экономит

 

[west]

Макс по моему все ето издевательство над двиглом, отключить можно что угодно, ИМХО если что то стоит под капотом, то оно должно там стоять, и как не странно ещё и работать, а если не работает надо сделать так, чтоб работало... Народ не мучайте вы машины, ищите причины и будет вам щастье ... По материалам сайта можно столько накопать, по тем же лямбдам если нет денег на оригинальные, есть способы установки не оригинальных... ИМХО если не хватает умения сделать самому, всегда можно найти человека который ето сделает при чем дешевле чем у официалов, да и дав почитать описание с сайта по установке неоригинальных ДК мало мальски соображающий в электрике человек все поймет ИМХО...

2Danger... ИМХО жрать у тебя машина меньше не станет с отключенной лямбдой, просто будеш дергаться сам и машину мучать будешь добиваясь от неё прежней шустрости... Кстати ты самодиагностику не пробовал сделать после отключения...

 

[Maestro]

...сегодня отключил лямбду, залил полный бак, собираюсь изьездить выявления мёртвой лямбды. После отключения машина стала очень сильно тупить, практически не едет

а у меня с отключенными обоими датчиками летает

 

[Полковник]

В общем включил я датчики обратно... Раз они не участвуют в процессе заводки, так пусть работают. Тем более консалт показывает при отключенных датчиках - 300мв; при включенных - показания постоянно меняются до 950мв.

 

[west]

...сегодня отключил лямбду, залил полный бак, собираюсь изьездить выявления мёртвой лямбды. После отключения машина стала очень сильно тупить, практически не едет

а у меня с отключенными обоими датчиками летает

Маестро, не сравнивай наши растояния и Пермь, у тебя по большому счету машина заметить не успевает что они отключены и ты уже на работе...

 

[grrom]

Ребяты, у кого A-33 при 2-х литрах, на каком бензине все же лучше заводится в мороз?
92, 95-96, 98, или может на А-80?
поделитесь опытом?

 

[west]

В общем включил я датчики обратно... Раз они не участвуют в процессе заводки, так пусть работают. Тем более консалт показывает при отключенных датчиках - 300мв; при включенных - показания постоянно меняются до 950мв.

По книге 0,1-0,9 В диапазон рабочей лямбды, посмотри мой пост про диагностику Консалтом II там точные данные есть

 

[svs]

TO grrom У меня лучше схватывает на а-93 ,достаточно одного оборота стартером.А неделю назад угораздило залить 98ой,схватывает только после 2-3 оборотов,емкости аккумулятора на морозе бывает и не хватает на такие нагрузки.Причем на горячую 98 без проблем- с полпинка, заводил наверное раз двадцать,так что, я думал, компьютер перестроился после 93 на 98.Ан нет на следуещее морозное утро кое-как завел.Так что лучше ,наверное,А92-А93.

 

[Alex-Angarsk]

Ребяты, у кого A-33 при 2-х литрах, на каком бензине все же лучше заводится в мороз?
92, 95-96, 98, или может на А-80?
поделитесь опытом?

Между прочим, бензин А 80 рекомендован для машин - аналогов максим и цифир выпускаемых Самсунгом.
По существу - вопрос в корне поставлен неверно.
Помимо градации автомобильных бензинов по октановому числу, существуют требования к фракционному составу бензина и его испаряемости.
Причем существует т.н. "зимние" и "летние" сорта бензина . Требования по качеству к производителю бензина складываются из времени года (переход на выпуск "зимнего" бензина - с октябрь по апрель) и региона в который бензин планируется поставлять. В российском госте на автомобильные бензины специально представлены географические карты с обозначением регионов, которых напамять более 10.
В нашем случае, в основном на показатель заводки двигателя в мороз влияют следующие показатели бензина: температура начала кипения бензина и массовая доля выкипающая до 70 (75) градусов. В "зимнем" бензине температура начала кипения ниже, а массовая доля выкипающая до 70 (75) градусов выше чем в "летнем". Дословного описания в сертификатах качества (копии которых должны быть на всех заправках) "зимний/летний" вы конечно не увидете, сориентироваться можно по цифрам.
А теперь представте следующ. ситуацию, комерческая контора прикупила большую партию бензина где нибудь в Ачинске или Омске, предназначенного для солнечной Туркмении, причем в августе месяце и хранит все это на нефтебазе, арендуя неслабые резервуарные парки и поставляя бензин на автозаправки. Разумеется держать парки полупустыми невыгодно. При наступлени зимы весь этот "летний" бензин будет с грехом попалам перевариваться вашими авто. Ну и как дополнение, "зимний" бензин которым вы наконец то будете заправляться в июле, на работу двигателя никак не повлияет, вот только из-за повышенного наличия в нем легких компонентов, пшшшик из под крышки бензобака (а с ним и расход) будет внушительнее.

P.S.
Из разговоров со знакомыми местными "нефтяными магнатами" следует, что продолжительность хранения бензина иногда бывает больше года.

 

[DanGer]

.. После отключения машина стала очень сильно тупить, практически не едет

это она бензин экономит

...почему моя машина стала тупить при отключенном ДК, читайте в в другой теме - Причина моего огромного расхода топлива.