Электрика Нужен совет по электрике (генератор)

gavrilov сказал(а):

Мдааа, тяжёлый случай. Ставите 35 -ти амперные диоды вместо 100 амперных и после этого хотите, чтоб гена работал...
А потом даёте советы, типа этого:
" Сразу ставь от десятки генератор, Не заморачивайся с диодами, релюшками, контрактными генераторами".
А если Вам вместо цифировских колес продадут от УАЗика, будете доказывать, что так и должно быть - "Не веришь, спроси в магазине"
Если ошибаюсь - поправьте...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Восстановление диодного моста генератора
Alex-255 18.05.2006 11:48
Предыстория...
Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого - 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе "Своими руками" не принесли желаемого результата - диоды от "Бычка" горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.

Сама история...
В голове вертелась мысль - восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)

Замена диодов в генераторе

Снимаем генератор

• Загоняем машину на яму
• Отключаем все клеммы от аккумулятора
• Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
• Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
• Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
• Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
• Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.

Разбираем генератор

• Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
• Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
• Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
• Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
• Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
• И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
• Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.

Меняем диоды

• Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
• Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
• Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
• Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
• Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
• Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
• Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
• Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
• Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
• Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
• Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
• Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
• Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
• Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.

Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.

Резюме…
Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.

Смета расходов
100 руб – первичная диагностика генератора
40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
100 руб – диагностика генератора после восстановления
ИТОГО 375 руб.

Успеха в ремонте

P.S.: Кстати тот же самый электронщик сказал, что русские диоды делают с большим запасом и, поэтому вазовские диоды на 25А вполне могут держать и 30А.

Все правильно. Добавлю только, на восстановленный мост нужно нанести теплопроводную пасту (продается в тех же радиодеталях - 30р.) Чтобы компенсировать перекосы и неровности запресовки диодов. Да и потому,что так полагается. И еще, ноги родных диодов, как правило, при откусывании ломаются.

Это называется "голь на выдумку хитра".

Вот поставил генератор от VQ25 (1998г сам снимал с двигателя) 3500 отдал, он чуть другого исполнения и на 110А, только почему то лампочка перестала гореть подскажите в чем дело? Зарядку выдает на малых оборотах 14,5. При вкл. печки и свете

Попробывал так и сделать вместо чего получил сгоревшие предохранитель с левой стороны под капотом

Привет всем беда такая менял подшипники на гене 3 месяца назад.Причиной замены стало очень шумная работа снял ремень запустил двигло тишина!Потрогал шкив гены крутнул шумит сразу понял подшипники поменял,тишина сейчас опять шумит подшипники целые т.к крутнул шкив нешумит и неболтается.Что может быть говорят диоды как это опредилить,подскажите а то шумит как прялка

спасибо попробую

Андрей_Сургут сказал(а):

nitro777 сказал(а):

Что может быть говорят диоды как это опредилить,подскажите а то шумит как прялка

Нажмите, чтобы раскрыть...

Еще может шуметь подшипник на конденсаторе...
Смотрел его?

Нажмите, чтобы раскрыть...

да я его менял вместе с генераторными,шкивок на кондее крутишь нешумит.

gavrilov сказал(а):

Мдааа, тяжёлый случай. Ставите 35 -ти амперные диоды вместо 100 амперных и после этого хотите, чтоб гена работал...
А потом даёте советы...

Нажмите, чтобы раскрыть...

100 амперные диоды-это жесть

мудрый, респект за очень подробную и понятную инструкцию!
Тоже вчера занимался перепайкой диодного моста. всё сделал как по инструкции. Хотелось бы только поправить: не нужно подтачивать российские диоды, уж очень нудно это. Мы просто рассверлии отверстия в одной из пластин моста, чтобы при запресованных новых диодах пластины плотно прижимались друг к другу. Кстати, диоды в магазине называются ДВА-204-35-6 и ДВА-204-35х-6. Всего в мосту их 6 штук. Мы перепаяли все 6 штук, т.к. 2 диода точно были сгоревшими, а двух других при откусывание ножки отломались. Кстати, диоды российские оч крепкие. мы по ним как только не били молотком, думал всё, пипец ему, а он нет, скотина живой)))

Вообщем перепояли, поставили и весь вой исчез!!! На заведенной машине на акуме 14.4В напруга.
Затраты - 162 рубля за 6 диодов!
Когда приезжал в сервис, узнать скока там такая процедура стоит, мастер запросил 4.5 тыщи! Тупа хлопнул капотом и уехал... а он кричал в след: "Нормальный ценник, этож цефиро! Это как х5 " меня ваще тагда на ржач прибило))

Вообщем кому в Томске надо перепаять недорого диодный мост - обращайтесь, недорого

/me ЩаСтЛиВ!

В свое время тоже столкнулся с проблемой диодного моста. У меня maxima A32 1999. Решил не заморачиваться и взять китайский. Взял в экзисте Unipoint ALT3209. Через месяц встал в пробке с разряженным аккумулятором. Как потом выяснил, проблема у него была с регулятором, генератор периодически отключался, при этом лампочка питания от аккумулятора не горела. Решил ремонтировать старый генератор. Взял в том же экзисте диодный мост Utm HI11303A. Хотя у меня по каталогу диодный мост идет в сборе с регулятором и щетками (на заклепках), размеры совпали. Запаял, прикрутил, и уже 4000 км отъездил.

gavrilov сказал(а):

Мдааа, тяжёлый случай. Ставите 35 -ти амперные диоды вместо 100 амперных и после этого хотите, чтоб гена работал...
А потом даёте советы, типа этого:
" Сразу ставь от десятки генератор, Не заморачивайся с диодами, релюшками, контрактными генераторами".
А если Вам вместо цифировских колес продадут от УАЗика, будете доказывать, что так и должно быть - "Не веришь, спроси в магазине"
Если ошибаюсь - поправьте...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Нее ето сам гена 100 ампер.. я брал диоды оригинальные они по 30 вроде или по 35.. точ в точ как в моём диодном мосте стояли ХИТАЧИ.. просто ты чтото перепутал))

6 диодов по 30 А вполне достаточно для моста.
Каждый диод может пропускать ток 30 А
30 А умножаем на 6 диодов = 180 А , т.е это максимальный ток, который мост может без проблем через себя пропустить.
При расчете любого диодного моста берется запас 1,5-2.
180 А делим на 1,5-2, получаем как раз те самые 110 А,которые способен выдать наш генератор.