Рывки автомата
- Автор темы Lupitos
- Дата начала
Всем привет!Уже где-то обсуждался вопрос,который я снова решил понять.У меня движка VQ 25DD, авто правда не цефирка,а скайлик,но все же. Очень мне не нравятся рывки при переключении автомата. Автомат цеый,атф в норме.Кто-то здесь на форуме писал про то,как лечится этот баг.Что-то связано с переключением...Может подскажет кто?У меня и на цефире так же переключались скорости и вот тперьна скайлике...
Маркировка АКП какая? Дроссельная заслонка на тросиках или электронная? Если на тросиках, то поколдуй над ними. В противном случае нужны "электрики" чиповать ТСМ (если мех.часть целая).Lupitos сказал(а):
И пометь в названии, что Скай, а то таких тем уже валом... закроют.
В этом может и проблема. Если на дроссельной заслонке нет тросиков (полное электронное управление) и на шильдике кузова "transmition RE4F04b", то ищи тех, кто занимается чип-тюнингом. Иных способов "согласовать" положение дроссельной заслонки-скорость-обороты мотора нет.Lupitos сказал(а):
Человек, который собирал мне машину ("конструктор") предлагал "затюнить" автомат, чтоб рвать со светофоров. Но затея эта весьма дорогая и для меня в частности ненужная, а вот в данном случае стоит об этом задуматься. Возможно будет польза от тех людей, кто проводил замену ТСМ.
Арид круче, чем весь www.cefiro.ru Если он не поможет, значит так оно должно и быть.Lupitos сказал(а):
Прежде чем чиповать ТСМ, я бы испробовал другие более простые и дешевые методы.
Проблемма рывков переключения имеет как правило две причины - механический износ (фрикционы, тормозная лента) или загрязнение АКПП, и вторая - рассогласование параметров движка и АКПП во время переключения. Первая - фрикционы - замена, тормозная лента - подтягивание, грязь - мыть и чистить. Все процедуры можно найти в поиске.
Вторая возникает как правило после чьего то не совсем правильного вмешательства в регулировки движка. Например, бывает довольно часто вместо промывки впускного тракта упорным винтом дроссельной заслонки немного ее приоткрывают. Но, устраняя одну проблемму, порождают другие.
В общем виде регулировки движка выглядят так:
1. Промываем узел ДЗ и КХХ
2. Регулируем правильное положение ДЗ в закрытом состоянии упорным винтом (по закусыванию ДЗ)
3. Регулируем положение ДПДЗ по напряжению (не по сопротивлению!)
4. Регулируем узел типа fast idle (если он есть)(управление ДЗ в зависимости от температуры движка)
5. Регулируем КХХ
6. Сброс ошибок и самообучение.
Если рядом с газовым есть второй тросик на АКПП, добавляется регулировка этого второго тросика - как правило по вылету внутреннего (в оболочке троса) цилиндрика (как правило должен быть 1-2,5мм.).
ВАЖНО!!!! Делать все процедуры последовательно и не пропуская ничего!!!!! Иначе уберешь одну проблемму получишь другую.
Как все это делать на Цефиро здесь на форуме есть, как для ская - поищи на скаевских форумах.
Естесственно все это справедливо при условии чистых фильтров, нормального топлива, давления топлива в рампе, рабочих свечах и катушках, рабочего МАФ или МАП.
Проблемма рывков переключения имеет как правило две причины - механический износ (фрикционы, тормозная лента) или загрязнение АКПП, и вторая - рассогласование параметров движка и АКПП во время переключения. Первая - фрикционы - замена, тормозная лента - подтягивание, грязь - мыть и чистить. Все процедуры можно найти в поиске.
Вторая возникает как правило после чьего то не совсем правильного вмешательства в регулировки движка. Например, бывает довольно часто вместо промывки впускного тракта упорным винтом дроссельной заслонки немного ее приоткрывают. Но, устраняя одну проблемму, порождают другие.
В общем виде регулировки движка выглядят так:
1. Промываем узел ДЗ и КХХ
2. Регулируем правильное положение ДЗ в закрытом состоянии упорным винтом (по закусыванию ДЗ)
3. Регулируем положение ДПДЗ по напряжению (не по сопротивлению!)
4. Регулируем узел типа fast idle (если он есть)(управление ДЗ в зависимости от температуры движка)
5. Регулируем КХХ
6. Сброс ошибок и самообучение.
Если рядом с газовым есть второй тросик на АКПП, добавляется регулировка этого второго тросика - как правило по вылету внутреннего (в оболочке троса) цилиндрика (как правило должен быть 1-2,5мм.).
ВАЖНО!!!! Делать все процедуры последовательно и не пропуская ничего!!!!! Иначе уберешь одну проблемму получишь другую.
Как все это делать на Цефиро здесь на форуме есть, как для ская - поищи на скаевских форумах.
Естесственно все это справедливо при условии чистых фильтров, нормального топлива, давления топлива в рампе, рабочих свечах и катушках, рабочего МАФ или МАП.
всех приветствую, в общем прочитав данный пост, решил задать такой вопрос- у меня коробка дергается при переключении на оборотах примерно от 3000 и выше, до этого все идеально, переключение как вверх так и вниз работает нормально, т.е. если на любой скорости резко нажать газ в полик то передача снижается , даже без раздумий, но есть и еще один момент- при резком нажатии газа- на любой скорости, двигателдь обороты развивает, а машина скорость не набирает, до 3й передачи, на 3ей - рывок и вдавливает в сидушку. у меня дросельной заслонке плохо, вернее место где стоит КХХ надколото, и оттуда сочится жидкость какая то, я уже заказал заслонку новую. и на дросельной НЕТ 2го тросика, то есть где тросик газа, рядом есть место для 2го троса, но его просто нет. Он там обязательно должен быть??? и проблема со скоростью изза него? или же все таки что то с коробкой?
а то я уж переживать начал что кто то свои корявки и туда запихал 
да не знаю цефиру я тоже по началу боялся что чего-то не хватает
второй тросик, на коллекторе 2 штуцера свободные, фишки всякие висят и т.д
а потом понятно стало что от комплектации зависит
второй тросик, на коллекторе 2 штуцера свободные, фишки всякие висят и т.д
а потом понятно стало что от комплектации зависит
Похожие темы
