Осциллограф на базе звуковой карты
- Автор темы Ромыч
- Дата начала
Я не сильно продвинут в электротехнике но я обучаюсь не судите строго. Хочу сделать Осциллограф на базе звуковой карты очень нужен для диагностики авто. Порылся в инете и кое что накопал http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm. По ссылке написано что они делают маленькую плату с операционным усилителем и монтируют ее на плате звуковой карты а на вход LINE-IN через "переключатель амплитуды-делитель напряжения" подается измеряемый сигнал, еще нужно замкнуть входные конденсаторы на звуковухе. Можно ли отдельно сделать делитель с операционным усилителем и какие при этом еще вносить изменения в звуковуху, там на схеме мне не совсем все понятно, в самом делителе используется резистор 1МоМ для калибровки сигнала 3V а для калибровки 30V резистор 11МоМ разве такое низкое напряжение пройдет через такой резистор или для етого и нужен усилитель TL074? Перерыл все свои резисторы 11МоМ не нашел но зато у меня много по 1-2МоМ если я их соединю и наберу на 11МоМ такой резистор подойдет? И какую там выбрать схему подключения к TL074 там их 2, на той на каторой есть слово ZERO-НОЛЬ не понятно для меня нарисовали как там че подключать, тоесть если я мерею ПОСТОЯНКУ то + и GND цепляю на входы делителя а если ПЕРЕМЕНКУ то переменное напряжение на + делителя а фазу ZERO на один из входов TL074 или я совсем ни чего не понял. Если кто сможет нарисуйте для начала подробную схему делителя с усилителем.
Непонятно обозначенное - подстроечный резистор.
180 это пФ.
10 это мкФ
-5 от блока питания компа можно
2 конденсатора почти любой емкости примерно от 0,1мкф не электролитические.
диоды кремнивые высокочастотные любые, например кд521, кд522 и т.д.
11МОм можно собрать из резисторов 1-2МОм только нужно ли, резистор стоит 50коп.
180 это пФ.
10 это мкФ
-5 от блока питания компа можно
2 конденсатора почти любой емкости примерно от 0,1мкф не электролитические.
диоды кремнивые высокочастотные любые, например кд521, кд522 и т.д.
11МОм можно собрать из резисторов 1-2МОм только нужно ли, резистор стоит 50коп.
примерно понятно каким ПО будет измерятся сигнал, подойдет даже обычный винамп или виндовс медиа плеер, сигнал же идет через звуковую карту, самое главное чтоб у него был линейный экволайзер, получится из этотго тот же самый осцилограф. только нужно ли это??? он же будет не удобен, амлитуду сигнала как будешь мерить? у тебя же не будет линейной шкалы, длительность импульса не сможешь регулировать, синхронизации сигнала не будет, для этого нужно специальное ПО, насчет первой платы делителя напряжения, купи щуп от осцилографа у него уже есть делитеть с переключателем 1:1 1:10 и 1:100 как раз то что тебе надо, будет намного удобней работать.Mark Hugo сказал(а):
а лучше купи самый дешевый осцилограф и пользуйся им на здоровье.
щас по моему в каждом магазине радио деталей есть в продаже не дорогие Б/У советские осцилографы. или новые китайские.
кстати, этот операционный усилитель с двухполярным питанием,
+5В
-5В
GND _|_ - это масса.
обозначение входа буквой "А" это измерение амперов, на входе резистор нихромовый 0.1 Ом 3 Амп
не важно что ты будешь мерить постояннку или переменку, если напряжение на входе постоянное + то у тебя шкала будет подниматься вверх на величину вольт, если постоянное отрицательное например "-5" то шкала будет уходить в низ, а переменка будет прыгать из отрицательного значения в положительное с интервалом в зависимости от частоты Герц
согласен! для того чтоб получить полноценный осцилограф, нужен софт.
ну а вообще музыкальный софт справится, даже стандартный только с простыми функциями. типа измерение напряжения.
пуск -> все программы -> стандартные -> равлечения -> звукозапись
будет мерить премитивно, можно на нем увидитеть только полярность напряжения, и переменку, на этом его возможности закончатся ))) а это уже не осцилограф.
ну а вообще музыкальный софт справится, даже стандартный только с простыми функциями. типа измерение напряжения.
пуск -> все программы -> стандартные -> равлечения -> звукозапись
будет мерить премитивно, можно на нем увидитеть только полярность напряжения, и переменку, на этом его возможности закончатся ))) а это уже не осцилограф.
Насколько я помню, софт такой есть, на крайний случай есть WaveLab. В отличие от ЭЛТ осциллографа, на этом можно смотреть реальный график сигнала во времени, а не наложение сигнала через время развертки. Например, целостность сигнального диска можно проверить данным осциллографом, а ЭЛТ нет. Можно смотреть быстро меняющиеся процессы, например, сигналы с датчиков во время запуска. Напряжение тоже не проблема, единственная проблема полоса пропускания меньше 20КГц, но в авто редко используются более высокие частоты.
Осциллограф производства СССР все равно хороший совет, я, например, купил двулучевой всего за 1500р.
Даже если умудритсья пропустить сигнал через WaveLab то как бороться с паразитическими наводками от электрики авто? При записи звука используют дорогие звуковые карты с качественными АЦП, предусилители (для получения более "устойчивого" полезного сигнала) и т.д. и всё это при том что муз оборудование не имеет таких помех какие будет выдавать авто.
Не легче ли найти вариант подключения к COM (или USB) порту и специальный софт.
Не легче ли найти вариант подключения к COM (или USB) порту и специальный софт.
а вот об этом я не подумал... и действительно от заведенной машины слишком много помех, даже заводской осцилограф с ними не всегда справляется, не говоря уже об измерении через звуковую карту.Mark Hugo сказал(а):
чтоб меньше создавать головняков, автору темы надо поискать и купить советский осцилограф.
ну а если все таки сильно хочется получить осцилограф на ноутбуке, то надо подойти к этому вопросу более серьезно!
Хочу сделать типа такого http://autodevice.ru/oscill.htm. ПО "Powergraph". Не понятно на схеме подстроечный резистор в 1КоМ подстраивает отрицательное напряжение и как им чего подстраивать, а слово ZERO-НОЛЬ означает что он выставлен на ноль и вообще для чего он нужен? Вопрос о Операционном усилителе я правильно думаю или нет ведь подаваемое напряжение затеряется в мегаомных резисторах а операционный уселитель TL074 нужен для того чтобы усилить сигнал? По ссылке в первом посте данны две схемы подключения TL074 та которая с отрицательным подстроечным резистором эта схема модификации одной из разсматриваемых там звуковых карт а та которая выше "Fig. 2" вариант для всех остальных или нет?
Нашел вот такой Осциллограф http://metronics.ru/good.php?id=-185115137 не очень дешевый конешно, мне нужен двух-канальный с самописцем только для диагностики авто или есть по бюджетней версии Осциллографов.
Хочу всетаки собрать из звукавухи и посмотреть че она мне покажет, Исправил свой рисунок посмотрите всели разводки проводов правильные?
Хочу всетаки собрать из звукавухи и посмотреть че она мне покажет, Исправил свой рисунок посмотрите всели разводки проводов правильные?
то что он не мерит нормально сигнал в полне очевидно, на звуковой карте не построишь нормальный осцилограф.
во первых операционный усилитель может возбуждаться от не отфильтрованного питания, 2. не правильно разведена масса, всю схему предварительного усилителя надо помещать в металический корпус.
даже если в бездейственном состоянии усилитель не дает помех, он может давать искажения на низких, средних или высоких частотах после того как подашь сигнал.
питание микросхем двух полятрное (плюс) +5 вольт, (минус) -5 вольт, и масса!
переменный резистор ZERO-НОЛЬ по твоему рисунку отключить от массы и подключить этот провод к питанию минус 5 вольт
во первых операционный усилитель может возбуждаться от не отфильтрованного питания, 2. не правильно разведена масса, всю схему предварительного усилителя надо помещать в металический корпус.
даже если в бездейственном состоянии усилитель не дает помех, он может давать искажения на низких, средних или высоких частотах после того как подашь сигнал.
питание микросхем двух полятрное (плюс) +5 вольт, (минус) -5 вольт, и масса!
переменный резистор ZERO-НОЛЬ по твоему рисунку отключить от массы и подключить этот провод к питанию минус 5 вольт
А может чего приличное, с питанием по USB, тем более что обучаетесь и пригодится. Мы юзаем (разработчик я) кое что от L-CARDа позволю себе ссылку на их внешние устр-ва ввода-вывода. http://www.lcard.ru/products/external/about А сомоделки на базе звуковухи интересны, но отнимут массу времени и не приведут к хорошему результату. Есть много ПО для ЗП без переделок, только без постоянной составляющей, но это не от хорошей жизни.
Понятно нормальный осциллограф не получится ну я так ради интереса попробую собрать, вот опять перерисовал схему надеюсь щас правильно сделал разводку 
теперь осталось купить усилители и вперед. Мне нужно посмотреть форму и синхронизацию сигналов датчиков ДПКВ и ДПРВ кароче я уже писал в форуме о своей проблеме все что мне посоветовали я сделал не помогло, ДВС QG18DE 2000гв АКПП а проблема такая не заводится с первого раза при плюсовой температуре а кагда завелась со второго раза троит если нажать чуть-чуть газ ДВС глохнет когда прогрелась резко нажимаю газ больше середины ДВС чутли не глохнет стрелка тахо падает ниже холостых и из выхлопухи БУБУБУБУБУБУ если плавно давить газ то до отсечки без проблем ну или почти без проблем в самом начале подьема оборотов чувствуется что чтото не так, еще хлопки в выхлопухе не из а в. ЛЯМБДА - на не достаточно хорошо прогретом ДВС при само диагностике CHECK постоянно горит (Бедная смесь) и на холостых и при 2000об\мин тоесть не совсемь постоянно а ровно 27-сек потом тухнет на 6-сек в тот момент когда тухнет обороты падают с последующем выравниванием на холостых не значительно а при 2000об\мин с 2000 на 1600 но если проехатся несколько километров можно увидить нормальную работу лямбды тоесть несколько вспышек на холостых и 9-10 при 2000 и никаких падений оборотов нету но стоит газонуть и нормальная работа лямбды прекращается опять появляются перебои и также легко через какоето время может все нормализоватся и это не относится к провалу который всегда есть. В одно время появились эти неисправности "перестала холодная заводится с первого раза и появился провал" я думаю это одна неисправность. Разьем с лямбды сдергивал машина вообше перестала ехать со светофора как "черепаха" и даже когда через пару дней появилась ошибка загорелся CHECK, с подкл лямбда по лучше едет но на быстрые маневры уже не решаюсь очень страшно. Давление топлива проверил все как по книге когда вкл IGN и жужит насос в баке давление аж 3.4, когда кручу стартером 3, когда завелась 2.5, когда откл вакуум от рег.давл 3.2, когда увеличиваю обороты и держу их - давление поднимается до 3 в тот момент когда идет увеличение оборотов потом опускается до 2.5 при поднятых оборотах. Форсунки снимал чистые распылители блестят но я их на всякий случай почистил "CARBCLEANERом" распыл хороший. Фильтр Воздушный новый Топливный "от шеви нивы" новый. Свечи NGK новые. Напряжение на МАФ в норме при вкл IGN 1.1V, когда холодная завелась 1.6V, на холостых но стрелка ОЖ еще не на середине 1.4V. Еще катушка одна 2 цилиндра подозрительная отличается от других на ней какието засохшие желтые выступы из под коричнего корпуса со стороны резинового колпока потом с тойже стороны какаято дуга на корпусе прорисовывается и опять с тойже стороны где сходится корпус с черной пластинкой не ровный стык как будто корпус разошелся, после поездки выкрутил свечи по цвету все одинаковые имеют беловатый налет значит искра присутствует, как проверить? нет доступа к первичке отрицательному проводу катушки, к вторичке тоже не подступишся нужен специальный провод переходник - придется покупать катушку и проверять методом подмены.
Форсунки я решил чистить по тому что пережав обратку полностью заглушкой Холодный ДВС завелся с первого раза и не троил работал как исправный долго не ждал побоялся что насос сгорит работал гдето 1мин но подключив назад обратку все вернулось на круги своя.
http://www.lcard.ru/products/external/e-154 Заинтерисовал меня этот прибор, подкл к USB и работает с "PowerGraph" Диапазон входного сигнала ±5 В; ±1,6 В; ±0,5 В; ±0,16 В Тоесть если мерить выше 5V нужен "щуп делитель" беру источник питания например 15V пропускаю его через подстроичный резистор чтоб на выходе было 5V а в програме при калибровке указываю что 5V это есть 15V. Вот нарисовал делитель может что не правильно проверьте.
Еще вот нарыл схему делителя высокого напряжения
Какие там зашитные диоды использовать?
теперь осталось купить усилители и вперед. Мне нужно посмотреть форму и синхронизацию сигналов датчиков ДПКВ и ДПРВ кароче я уже писал в форуме о своей проблеме все что мне посоветовали я сделал не помогло, ДВС QG18DE 2000гв АКПП а проблема такая не заводится с первого раза при плюсовой температуре а кагда завелась со второго раза троит если нажать чуть-чуть газ ДВС глохнет когда прогрелась резко нажимаю газ больше середины ДВС чутли не глохнет стрелка тахо падает ниже холостых и из выхлопухи БУБУБУБУБУБУ если плавно давить газ то до отсечки без проблем ну или почти без проблем в самом начале подьема оборотов чувствуется что чтото не так, еще хлопки в выхлопухе не из а в. ЛЯМБДА - на не достаточно хорошо прогретом ДВС при само диагностике CHECK постоянно горит (Бедная смесь) и на холостых и при 2000об\мин тоесть не совсемь постоянно а ровно 27-сек потом тухнет на 6-сек в тот момент когда тухнет обороты падают с последующем выравниванием на холостых не значительно а при 2000об\мин с 2000 на 1600 но если проехатся несколько километров можно увидить нормальную работу лямбды тоесть несколько вспышек на холостых и 9-10 при 2000 и никаких падений оборотов нету но стоит газонуть и нормальная работа лямбды прекращается опять появляются перебои и также легко через какоето время может все нормализоватся и это не относится к провалу который всегда есть. В одно время появились эти неисправности "перестала холодная заводится с первого раза и появился провал" я думаю это одна неисправность. Разьем с лямбды сдергивал машина вообше перестала ехать со светофора как "черепаха" и даже когда через пару дней появилась ошибка загорелся CHECK, с подкл лямбда по лучше едет но на быстрые маневры уже не решаюсь очень страшно. Давление топлива проверил все как по книге когда вкл IGN и жужит насос в баке давление аж 3.4, когда кручу стартером 3, когда завелась 2.5, когда откл вакуум от рег.давл 3.2, когда увеличиваю обороты и держу их - давление поднимается до 3 в тот момент когда идет увеличение оборотов потом опускается до 2.5 при поднятых оборотах. Форсунки снимал чистые распылители блестят но я их на всякий случай почистил "CARBCLEANERом" распыл хороший. Фильтр Воздушный новый Топливный "от шеви нивы" новый. Свечи NGK новые. Напряжение на МАФ в норме при вкл IGN 1.1V, когда холодная завелась 1.6V, на холостых но стрелка ОЖ еще не на середине 1.4V. Еще катушка одна 2 цилиндра подозрительная отличается от других на ней какието засохшие желтые выступы из под коричнего корпуса со стороны резинового колпока потом с тойже стороны какаято дуга на корпусе прорисовывается и опять с тойже стороны где сходится корпус с черной пластинкой не ровный стык как будто корпус разошелся, после поездки выкрутил свечи по цвету все одинаковые имеют беловатый налет значит искра присутствует, как проверить? нет доступа к первичке отрицательному проводу катушки, к вторичке тоже не подступишся нужен специальный провод переходник - придется покупать катушку и проверять методом подмены.Форсунки я решил чистить по тому что пережав обратку полностью заглушкой Холодный ДВС завелся с первого раза и не троил работал как исправный долго не ждал побоялся что насос сгорит работал гдето 1мин но подключив назад обратку все вернулось на круги своя.
http://www.lcard.ru/products/external/e-154 Заинтерисовал меня этот прибор, подкл к USB и работает с "PowerGraph" Диапазон входного сигнала ±5 В; ±1,6 В; ±0,5 В; ±0,16 В Тоесть если мерить выше 5V нужен "щуп делитель" беру источник питания например 15V пропускаю его через подстроичный резистор чтоб на выходе было 5V а в програме при калибровке указываю что 5V это есть 15V. Вот нарисовал делитель может что не правильно проверьте.
Еще вот нарыл схему делителя высокого напряжения
Какие там зашитные диоды использовать?
