Датчики Снятие датчика детонации!
- Автор темы KolekZ
- Дата начала
KolekZ сказал(а):
эй дарагой слющай, надо штоби рука савсэм-савсэм малэнкий бил, дааа
Я прошлой осенью менял, сразу скажу что ставить намного труднее, надо головку с карданчиками и удлинителями, он собака закручен сильно, главное его с места сорвать, но если у тебя туда рука не лезет, то всё равно придется просить кого-нибудь с более мелкой кистью, потому что обратно наживить вообще проблема будет.
Там блин еще края головок цилиндра острые, всю руку себе поободрал.
Чтобы снять, действительно нужны только карданчик и сила. Карданчик смазать жидким маслицем хорош бы, угол наклона в кардане почти 90 градусов.
Чтобы поставить :
1.Смазать болт жидким маслицем, чуть чуть, первые витки резьбы.
2. В накидную головку полезно положить кусочек поролона, чтоб первые витки резьбы болта торчали снизу датчика. Иначе болт проваливается в полость головки.
3.ГЛАВНОЕ, что помогло управиться за минуту. Провод от датчика подвязать мягкой медной проволокой в двух, скажем, местах к удлинителю,вставленному в головку. Смысл в том , что согнув карданчик под нужным углом провод от датчика натягивается и фиксируется проволокой. За счет этого угол сгиба кардана остается постоянным при вращении ключа. Треугольник кардан-удлинитель-провод --- это жесткая геометрическая фигура.
Сложно понять это заочно, но кто начнет делать поймет мгновенно.
На пластике неисправного датчика две трещины были. Чем им не живется на русской земле?
И еще момент, о котором редко говорят в учебниках. Под пластиковой крышкой, прикрывающей развал цилиндров, легко увидеть два болтика, соединяющих на массу два сигнальных провода из толстого жгута. Контакт между проводами и массой должен быть очень хорошим, иначе компьютер не получит достоверных сигналов от целого ряда датчиков, и детонации в том числе.
_________________
ПаБ
Чтобы поставить :
1.Смазать болт жидким маслицем, чуть чуть, первые витки резьбы.
2. В накидную головку полезно положить кусочек поролона, чтоб первые витки резьбы болта торчали снизу датчика. Иначе болт проваливается в полость головки.
3.ГЛАВНОЕ, что помогло управиться за минуту. Провод от датчика подвязать мягкой медной проволокой в двух, скажем, местах к удлинителю,вставленному в головку. Смысл в том , что согнув карданчик под нужным углом провод от датчика натягивается и фиксируется проволокой. За счет этого угол сгиба кардана остается постоянным при вращении ключа. Треугольник кардан-удлинитель-провод --- это жесткая геометрическая фигура.
Сложно понять это заочно, но кто начнет делать поймет мгновенно.
На пластике неисправного датчика две трещины были. Чем им не живется на русской земле?
И еще момент, о котором редко говорят в учебниках. Под пластиковой крышкой, прикрывающей развал цилиндров, легко увидеть два болтика, соединяющих на массу два сигнальных провода из толстого жгута. Контакт между проводами и массой должен быть очень хорошим, иначе компьютер не получит достоверных сигналов от целого ряда датчиков, и детонации в том числе.
_________________
ПаБ
В очередной раз озадачился своей проблемой с ДД - он у меня то работает, то нет. Прозвонил сопротивление как указано в мануале - на горячую ОК (800-900кОм), на холодном пусто. Дотянулся, пошатал разъем на самом датчике - появились 700кОм на холодном, как и должно быть по мануалу. То есть похоже банальный неконтакт. Теперь вопросы:
1. Как сдернуть разъем на самом датчике, не снимая его. Как не тужился не получается.
2. Если все таки придется менять - рука у меня туда с трудом, но пролазит, так что отвернуть его получится. А вот что делать с моментом затяжки - ведь через карданчик динамометрический ключ не используешь.
1. Как сдернуть разъем на самом датчике, не снимая его. Как не тужился не получается.
2. Если все таки придется менять - рука у меня туда с трудом, но пролазит, так что отвернуть его получится. А вот что делать с моментом затяжки - ведь через карданчик динамометрический ключ не используешь.
Druqn сказал(а):
Там так всё устроено что он свободно не сдергивается, там по кругу проволочка/пружинка, Снять то снимишь, а вот ставить геморой тот еще, не сказть что там сложно, но когда вставляешь проволка все время наровит соскочить, помнится не меньше 10-ти минут с ней провозился.
Druqn сказал(а):
ИМХО динамометрический ключ нужен только когда головку блока протягиваешь, чтобы прокладка ровномерно прижалась, а тут прокладки нет, так что я просто затянул его хорошенько и всё.
Не прав тут. Если ДД сильно затянуть, больше положенного, то он срабатывать чаще будет, это же пьезоэлемент, при деформации корпуса у него баги случаться. Он, таким образом, будет исправен, а компьютер будет обманывать.Saw Cefiro сказал(а):
То есть не снимая датчика, сдернуть и поставить его назад нереально?Saw Cefiro сказал(а):
Именно. Посему - как же его в тех условиях что он стоит затягивать с усилием 15-20 ft/lbs? И как его затягивают на сервисе, вряд ли для этого разбирают пол двигателя. 15-20 ft/lbs это вроде как 22-30 кг/м, у кого рука набита может сказать, сколько это по ощущениям?Андрей Рогозин сказал(а):
Еще раз приведу ссылку на сайт, с указанием момента затяжки -
http://www.motorvate.ca/mvp.php/507
A
Anonymous
Гость
Прошу прощения, но болт притягивает металлическую внутреннось датчика, которую деформироать очень сложно...Vider сказал(а):
не надо никаких карданчиков. поищите поиском, я писАл как снимать. Накидной ключ и монтажка. Все. Вся операция минут 15 с перекурами.
И ещё хотел-бы добавить. Если попытаетесь выкручивать вручную, после того как уже свернули болт, лучше это делать левой рукой. Так-же проще и закручивать.
В случае если вы устанавливаете ВАЗ-овский ДД, проще всего сопротивление ставить в кабель, т.к. он состоит из жесткой оплетки, покрытой изолентой и внутри него проходят и "+" и "-".
В случае если вы устанавливаете ВАЗ-овский ДД, проще всего сопротивление ставить в кабель, т.к. он состоит из жесткой оплетки, покрытой изолентой и внутри него проходят и "+" и "-".