кажися, кажися ... почему-то потёк радиатор ОЖ
- Автор темы zavr
- Дата начала
А делать то чего чтоб радиаторы не текли, уважаемый Роман Е.???
Считаю, что угроза закипания менее страшна, нежели повреждение радиатора. Экономически тем более. К тому же для двигателя температура 110 еще терпима и ничего не будет. А вот радиатор, пока нормальную крышку не поставишь, будет цел.
Из двух зол выбираем меньшее!!!
Считаю, что угроза закипания менее страшна, нежели повреждение радиатора. Экономически тем более. К тому же для двигателя температура 110 еще терпима и ничего не будет. А вот радиатор, пока нормальную крышку не поставишь, будет цел.
Из двух зол выбираем меньшее!!!
Непрада Ваша!!! Роман прав. Другн достаточно точно обрисовал картину, добавлю, что в этих локальных местах происходит заклинивание и задиры поверхностей,а также коробление поверхности головки блока, т.к. там температура не 110 , а 600-700 градусов. Если экономически выгоден ремонт движка, чем ремонт или замена радиатора, то я что-то не допонимаюMARKS сказал(а):
Ребят!
У вас свой опыт, у меня свой!
Каждый решает для себя сам!
Ищите! И удачи вам, неверующим!
У вас свой опыт, у меня свой!
Каждый решает для себя сам!
Ищите! И удачи вам, неверующим!
цена прокладки на заказ 50 уеalgul сказал(а):
но на мой взглад это все мертвому припарки ,
однозначно замена радиатора даст более положительные результаты
Я просто имел ввиду , что твой опыт допустим на машинах предыдущего поколения , где включение вентиляторов и температура термостата была градусов 82-95. На относительно современных машинах тепературный режим повышен и без клапана ОЖ закипает раньше, чем включатся вентиляторы (103-109 град). А кипение это почти смерть движка.MARKS сказал(а):
Александр С сказал(а):
Ничего подобного!
Я это проделывал для друзей на разных иномарках (пока нормальную пробку не найдут) и кроме благодарностей за это больше ничего не получал! Когда привозили новую пробку я им "обжимал " несколько раз пружину клапана, чтобы она помягче была И ВСЕ! Больше их с этой бедой я не видел.
Тосол нормальный как раз закипит при 110 (в отличии от воды) или даже выше (зависит от концентрации).
Во вторых, уж пусть лучше я увижу парок из под капота (а при осутствии пробки, вернее клапана в ней, пар будет выходить через расширительный бачек и ничего не порвет!), чем придется менять радиатор!
В третьих, если водитель не просто прокладка, он к тому времени заметит перегрев (по некоторым признакам ;-)) и примет меры. А пар выходящий из расширительного бачка будет ему последним предупреждением, что ПАРЕНЬ УЖЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ НАДО!, а то я дальше не поеду!
Не, ну поиском ваще никто не пользуется?
Я уже писали про то что с крышкой без пружины нормально ездится и про то что поксиполом заклеел верхний бочок ПО ВСЕЙ !!! длине с одной стороны и все держит прекрасно.
на выходных поеду покапать овый неоригинал.
нашел ф форварде по 120-140.
но там в прайсе указан параметр "ряд 2" или "ряд 3" это что?
и если укого есть фаст под рукой, скиньте плиз сюда номер радиатора на vq20de A/T 11.1995
спасибо!
Я уже писали про то что с крышкой без пружины нормально ездится и про то что поксиполом заклеел верхний бочок ПО ВСЕЙ !!! длине с одной стороны и все держит прекрасно.
на выходных поеду покапать овый неоригинал.
нашел ф форварде по 120-140.
но там в прайсе указан параметр "ряд 2" или "ряд 3" это что?
и если укого есть фаст под рукой, скиньте плиз сюда номер радиатора на vq20de A/T 11.1995
спасибо!
мля, ну вот и меня коснулась тема
парок после интенсивного движения, приехал, открыл капот и увидел, что вся крышка двигла и все трубки слева в пятнах от высохших капель антифриза. симптомы как и у большинства - мокро в месте соединения пластиковой крышки и самого радиатора, ручейков нет, просто влажно. подождал пока остыло, пошел сейчас посмотрел - немного упал уровень в бачке. долил, благо, что с последней замены ОЖ вожу остаток литровой бутылки в багажнике.
на душе неприятно, что то я еще всего 10тык проехал, а на ремонт уже куча бабла ушла. и вот теперь радиатор... может и правда надо было брать тойоту...
парок после интенсивного движения, приехал, открыл капот и увидел, что вся крышка двигла и все трубки слева в пятнах от высохших капель антифриза. симптомы как и у большинства - мокро в месте соединения пластиковой крышки и самого радиатора, ручейков нет, просто влажно. подождал пока остыло, пошел сейчас посмотрел - немного упал уровень в бачке. долил, благо, что с последней замены ОЖ вожу остаток литровой бутылки в багажнике.
на душе неприятно, что то я еще всего 10тык проехал, а на ремонт уже куча бабла ушла. и вот теперь радиатор... может и правда надо было брать тойоту...
Cудя по фасту радиатор для 2 и 3 литров на максиме одинаковыйSaloma сказал(а):
21460-35U00
из аналогов на замену
21460-0L700
21460-0L710
21460-0L715
последний вариант правда на 400 грамм легче первого, похоже сплошной пластик
A
Anonymous
Гость
Всем доброго здравия!
MARKS ты прав в том, что тосол закипает при температуре 110 и выше в зависимости от концентрации (температура кипения этиленгликоля 180 С). Если тосол все- таки закипит, пар все равно будет удаляться через исправный клапан, но разница в том, что при исправном клапане это будет значительно позже или вообще не будет потому что, вентиляторы принудительно охладят систему (при условии ее исправности).
Для меня итог этой темы таков:
1.Клапан в системе необходим. Допустим как аварийный вариант устранения клапана и внимательная эксплуатация авто до приобретения исправной пробки (чем быстрей, тем лучше).
2. Радиаторы текут на стыках и лопаются от сверх избыточного давления возникающего в системе (думаю процентов 80) из за перепускного клапана, потому как Лужок толко в Москве ,а текут по всей стране .
Вывод: следить за исправностью клапана.
С уважением Роман.
MARKS ты прав в том, что тосол закипает при температуре 110 и выше в зависимости от концентрации (температура кипения этиленгликоля 180 С). Если тосол все- таки закипит, пар все равно будет удаляться через исправный клапан, но разница в том, что при исправном клапане это будет значительно позже или вообще не будет потому что, вентиляторы принудительно охладят систему (при условии ее исправности).
Для меня итог этой темы таков:
1.Клапан в системе необходим. Допустим как аварийный вариант устранения клапана и внимательная эксплуатация авто до приобретения исправной пробки (чем быстрей, тем лучше).
2. Радиаторы текут на стыках и лопаются от сверх избыточного давления возникающего в системе (думаю процентов 80) из за перепускного клапана, потому как Лужок толко в Москве ,а текут по всей стране .
Вывод: следить за исправностью клапана.
С уважением Роман.
A
Anonymous
Гость
А вот теперь, после того, как все дружно поменяли текущие радиаторы, проблема посерьезней: как отмыть засохшие брызги антифриза в моторном отсеке?
Обычный пенный очиститель двигателя не помогает. Кое-где - особенно на металлических трубках - остаются белесые пятна.
Кроме того, неплохо было бы обработать чем-нибудь ремни (не любят они антифриза).
Обычный пенный очиститель двигателя не помогает. Кое-где - особенно на металлических трубках - остаются белесые пятна.
Кроме того, неплохо было бы обработать чем-нибудь ремни (не любят они антифриза).
TO komaroff.
Я внимательно осматривал этот бачок. Трещин нет. В каталоге elcats эта прокладка стоит 65$. Может есть данные по неоригиналу баксов так за 20? Я все-таки хочу попробовать в качестве эксперимента поменять прокладку. Если брать прокладку у Вас, то какой будет срок и цена доставки?
А насчет того, что делать, что бы проблем не было, считаю, что надо устранять первопричину: неправильные показания датчика температуры. (Как я понял связь по следующей схеме 1. окислились контакты 2. не работает температ датчик 3. не сключаются вентиляторы 4. кипит радиатор 5. течет радиатор и т.д.) Проблема возникает из-за попадания на контакты соли и грязи. Как то попалась рекомендация почаще чистить контакты и смазывать ВД-40. Конечно самое радикальное решение исключить ситуацию неправильных показаний датчика.
Я внимательно осматривал этот бачок. Трещин нет. В каталоге elcats эта прокладка стоит 65$. Может есть данные по неоригиналу баксов так за 20? Я все-таки хочу попробовать в качестве эксперимента поменять прокладку. Если брать прокладку у Вас, то какой будет срок и цена доставки?
А насчет того, что делать, что бы проблем не было, считаю, что надо устранять первопричину: неправильные показания датчика температуры. (Как я понял связь по следующей схеме 1. окислились контакты 2. не работает температ датчик 3. не сключаются вентиляторы 4. кипит радиатор 5. течет радиатор и т.д.
) Проблема возникает из-за попадания на контакты соли и грязи. Как то попалась рекомендация почаще чистить контакты и смазывать ВД-40. Конечно самое радикальное решение исключить ситуацию неправильных показаний датчика.Привет, Роман Е., спасибо за поддержку!
Рад, что хоть один человек решил со мной согласиться!
Ребята, вы чего не читаете что здесь уже написано?
ВЫ ЕЩЕ ИЩЕТЕ? НУ ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ! ;-)
Еще раз и последний повторяю для тех, кто пытается найти первопричину, не считаясь с опытом других.
Первопричина заключается в том, что пробка с клапаном не открывается по разным причинам и избыточное давление в системе охлаждения не сбрасывается в расширительный бачок. Расширяющаяся ОЖ ищет выход по линии наименьшего сопротивления, т.е. на стыке бачка и собственно радиатора или рвет пластмассу бачка.
Почему пробка не срабатывает?
Причин много:
-слишком жесткая пружина клапана;
-перекос клапана изажим при перекосе;
-перекос штока с клапаном термоэлемента;
-прикипание резинки клапана к седлу
Еще надо? Могу добавить с десяток.
Но самое главное то, что новые пробки не панацея. Кем производятся, как везут, какого качества? Непонятно! Отсюда результат - ставим новую, а оно падло все тоже самое. Ведь и сдругими запчастями случается такое. Однако там мы верим, что нам фуфел подсунули, а здесь нет. Зря!
Что делать?
Покупая новую пробку:
- внимательно осмотреть на предмет дефектов или повреждений резиновых изделий;
-оценить жесткость пружины по сравнению с старой;
-несколько раз обжать пружину (сжимаем с помощью проволоки как можно сильнее, берем ударный инструмент металлический граммов на 50-100 и наносим по пружине несколько легких ударов. За счет этого появляется остаточная деформация пружины и она становится мягче);
-ежедневно в течении нескольких дней снимать пробку и осматривать на горячую и холодную;
-после установки постоянно несколько дней следить за уровнем жидкости в расшироительном бачке. Если он меняется между холодным и горячим состоянием двила значит все нормально и можно тотальную слежку прекратить, а поглядывать раз в 1-3дня.
Уфффф! Устал писать.
Кто хочет счастья, тот поверит!
Рад, что хоть один человек решил со мной согласиться!
Ребята, вы чего не читаете что здесь уже написано?
ВЫ ЕЩЕ ИЩЕТЕ? НУ ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ! ;-)
Еще раз и последний повторяю для тех, кто пытается найти первопричину, не считаясь с опытом других.
Первопричина заключается в том, что пробка с клапаном не открывается по разным причинам и избыточное давление в системе охлаждения не сбрасывается в расширительный бачок. Расширяющаяся ОЖ ищет выход по линии наименьшего сопротивления, т.е. на стыке бачка и собственно радиатора или рвет пластмассу бачка.
Почему пробка не срабатывает?
Причин много:
-слишком жесткая пружина клапана;
-перекос клапана изажим при перекосе;
-перекос штока с клапаном термоэлемента;
-прикипание резинки клапана к седлу
Еще надо? Могу добавить с десяток.
Но самое главное то, что новые пробки не панацея. Кем производятся, как везут, какого качества? Непонятно! Отсюда результат - ставим новую, а оно падло все тоже самое. Ведь и сдругими запчастями случается такое. Однако там мы верим, что нам фуфел подсунули, а здесь нет. Зря!
Что делать?
Покупая новую пробку:
- внимательно осмотреть на предмет дефектов или повреждений резиновых изделий;
-оценить жесткость пружины по сравнению с старой;
-несколько раз обжать пружину (сжимаем с помощью проволоки как можно сильнее, берем ударный инструмент металлический граммов на 50-100 и наносим по пружине несколько легких ударов. За счет этого появляется остаточная деформация пружины и она становится мягче);
-ежедневно в течении нескольких дней снимать пробку и осматривать на горячую и холодную;
-после установки постоянно несколько дней следить за уровнем жидкости в расшироительном бачке. Если он меняется между холодным и горячим состоянием двила значит все нормально и можно тотальную слежку прекратить, а поглядывать раз в 1-3дня.
Уфффф! Устал писать.
Кто хочет счастья, тот поверит!
Увидел голосовалку по этому вопросу. Проголосовал. И увидел забавную вещь.
У всех москвичей (проголосовавших) текут радиаторы!
На основе этой статистики можно сделать потрясающие выводы: ;-)
- Москва -средоточие зла для Цефироводов;
- Аора в Москве абсолютно не подходящая для Цефир;
- В Москве существует тайная организация, которая вредит Цефирам. ;-)
Ну и прочая дребдень.
Ну а если серьезно, то мысли по этому поводу такие.
- перепады температур день-ночь;
- перепады температур на грячую и холодную;
- интенсивность движения;
- пробки;
- короткие пробеги за одну поездку;
- затруднения с ежедневным (периодическим) обслуживанием и осмотром авто (в том числе и временные) из-за напряженного ритма жизни;
- слепая надежда на то, что в этом узле ничего такого нет, на что нужно было бы тратить свое драгоценное время.
Ну и наверно еще с много подобных причин, которые реально (а не гепотетически) оказывают влияние на нормальную работу пробки-клапана радиатора.
Все это в Москве присутствует и в гораздо большем количестве, чем в других городах. Отсюда и результат такой!
Так что господа москвичи, не ленитесь, почаще контролируйте сей злощастный узел, и вас посетит счастье! ;-)
У всех москвичей (проголосовавших) текут радиаторы!
На основе этой статистики можно сделать потрясающие выводы: ;-)
- Москва -средоточие зла для Цефироводов;
- Аора в Москве абсолютно не подходящая для Цефир;
- В Москве существует тайная организация, которая вредит Цефирам. ;-)
Ну и прочая дребдень.
Ну а если серьезно, то мысли по этому поводу такие.
- перепады температур день-ночь;
- перепады температур на грячую и холодную;
- интенсивность движения;
- пробки;
- короткие пробеги за одну поездку;
- затруднения с ежедневным (периодическим) обслуживанием и осмотром авто (в том числе и временные) из-за напряженного ритма жизни;
- слепая надежда на то, что в этом узле ничего такого нет, на что нужно было бы тратить свое драгоценное время.
Ну и наверно еще с много подобных причин, которые реально (а не гепотетически) оказывают влияние на нормальную работу пробки-клапана радиатора.
Все это в Москве присутствует и в гораздо большем количестве, чем в других городах. Отсюда и результат такой!
Так что господа москвичи, не ленитесь, почаще контролируйте сей злощастный узел, и вас посетит счастье! ;-)
Решил дополнить, а то не все оказывается поняли конструкцию и принцип работы пробки-клапана радиатора.
Смысл в том, что клапан состоит из двух частей:
- термоэлемент, который работает по принципу термостата;
- пружина.
Основной рабочий элемент - термостат, который при нагреве ОЖ постепенно открывает клапан, если термостат по какой либо причине не срабатывает в дело вступает пружина, которая срабатывает при определенном давлении - происходит резкий сброс давления в расширительный бачок- и опять закрылся до следующего превышения давления.
А если пружина жестче чем надо? Она не сработает и труба дело, потек радиатор.
Остальное додумывайте.
Смысл в том, что клапан состоит из двух частей:
- термоэлемент, который работает по принципу термостата;
- пружина.
Основной рабочий элемент - термостат, который при нагреве ОЖ постепенно открывает клапан, если термостат по какой либо причине не срабатывает в дело вступает пружина, которая срабатывает при определенном давлении - происходит резкий сброс давления в расширительный бачок- и опять закрылся до следующего превышения давления.
А если пружина жестче чем надо? Она не сработает и труба дело, потек радиатор.
Остальное додумывайте.
algul сказал(а):У меня проблема в том, что вентиляторы никогда не включаются
Твоя проблема может находиться в нескольких местах.
Прежде всего сними с двухконтактного датчика температуры ОЖ разъем и включи зажигание. Вентиляторы должны включиться. Если нет, смотри разъем на сами вентиляторы, провода. При снятом разъеме с датчика температуры ОЖ на вентиляторы должно падаваться напряжение. Если нет сообщай будем дальше думать, т.к. это уже будет связано с компом.