кажися, кажися ... почему-то потёк радиатор ОЖ
- Автор темы zavr
- Дата начала
Я имел в виду в самом демпфере - слева пластмассовая втулка болтается в резинке, а справа нет. Нагрузки на кручение же я так думаю компенсируются самими резинками.zavr сказал(а):
Э нет! В расширительном бачке трубка вставлен, которая сообщается с радиатором, в ней есть боковые отверстия, которые значительно ниже минимума. Если уровень в бачке опуститься при остывани до этого отверстия система охлаждения может хватануть воздух. А воздушные пробки в ней не улучшают работу. При новом нагреве двигателя уровень может подняться снова до нормального, а пробки могут остаться. Поэтому уровень проверять всегда только на холодную.
Кстати, осмотрел утром свой радиатор. Никаких люфтов по креплению, никаких потеков. Пробка на радиаторе работает, уровень ОЖ не снижается 3мес.
А морозы у нас уже и за -35 были. При -15 и больше у меня закрыт полностью радиатор и подкапотное пространство, включая горловину с пробкой радиатора.
Так что ребята, следите за работоспособностью пробки и клапана на радиаторе и все будет ОК, течи не будет.
А морозы у нас уже и за -35 были. При -15 и больше у меня закрыт полностью радиатор и подкапотное пространство, включая горловину с пробкой радиатора.
Так что ребята, следите за работоспособностью пробки и клапана на радиаторе и все будет ОК, течи не будет.
Эх, как всё просто!MARKS сказал(а):
А вот в жизни КАК эту работоспособность проверять?ЗЫ: я всё ж при своём мнении остаюсь - не в пробке дело
A
Anonymous
Гость
По срабатыванию. Из предыдущего опыта знаю, что этот клапан должен начинать срабатывать при увеличении давления на 0,5кг/кв.см. Как у нас не знаю. Но принцип тот же. Там же подпружиненый клапан и все. Правда иногда бывает с термоэлементом но это еще более ненадежно. Достаточно время от времени откручивать пробку и руками сжимать этот клапан на возможно больший ход.
Радиатор потек и у меня...
Причем, очевидно, давно, с начала зимы. Пробег 70 ткм. Симптомы - стал уходить антифриз. Думал, как обычно, где-то патрубок потек. Сыро было справа за радиатором на патрубках, если смотреть спереди. Несколько раз доливал и искал причину, подтягивал хомуты...
Потом как у всех - в пробке вижу, что-то парит спереди. Остановился. Радиатор сырой по верхнему стыку аллюминия с пластмассовым бачком. Причем по кругу. Расстроился, но ничего делать не стал.
Теперь периодически наблюдаю за ситуацией. Иногда сопливится, но чаще нет.
Причем, когда не течет, давление в системе держится. Да и уровень антифриза в последнее время не уменьшался (на глаз).
А теперь о главном!
Точно так же подтекал радиатор у HONDA CR-V, только что пришедшей из японии с пробегом по Москве ровно 20 км! (Это истина и в дальнейшем обсуждении не нуждается!)
Мои скромные выводы.
Алюминий и пластмасса имеют разные коэфиициенты температурного расширения и при определенном стечении обстаятельств из-под верхнего бачка сочится ОЖ.
Из причин исключаются: противогололедные реагенты (машина по Москве не ездила), пробка радиатора (малые пробеги машин и невозможность поголовного ее заклинивания), плохой антифриз (уж ZAVR плохой не зальет!).
Пока забил на проблему. Думаю, с приходом весны она пройдет сама до следующей зимы. Если так, то расходы на антифриз на долив окажутся гораздо меньше, чем покупка и замена радиатора.
Посмотрю, что будет дальше.
Причем, очевидно, давно, с начала зимы. Пробег 70 ткм. Симптомы - стал уходить антифриз. Думал, как обычно, где-то патрубок потек. Сыро было справа за радиатором на патрубках, если смотреть спереди. Несколько раз доливал и искал причину, подтягивал хомуты...
Потом как у всех - в пробке вижу, что-то парит спереди. Остановился. Радиатор сырой по верхнему стыку аллюминия с пластмассовым бачком. Причем по кругу. Расстроился, но ничего делать не стал.
Теперь периодически наблюдаю за ситуацией. Иногда сопливится, но чаще нет.
Причем, когда не течет, давление в системе держится. Да и уровень антифриза в последнее время не уменьшался (на глаз).
А теперь о главном!
Точно так же подтекал радиатор у HONDA CR-V, только что пришедшей из японии с пробегом по Москве ровно 20 км! (Это истина и в дальнейшем обсуждении не нуждается!)
Мои скромные выводы.
Алюминий и пластмасса имеют разные коэфиициенты температурного расширения и при определенном стечении обстаятельств из-под верхнего бачка сочится ОЖ.
Из причин исключаются: противогололедные реагенты (машина по Москве не ездила), пробка радиатора (малые пробеги машин и невозможность поголовного ее заклинивания), плохой антифриз (уж ZAVR плохой не зальет!).
Пока забил на проблему. Думаю, с приходом весны она пройдет сама до следующей зимы. Если так, то расходы на антифриз на долив окажутся гораздо меньше, чем покупка и замена радиатора.
Посмотрю, что будет дальше.
Не думаю, что разные коэффициенты температурного расширения могут быть виной происходящего. И вот почему.
Пойдем от обратного: если бы это было так, тогда при прогреве до 90град. и открытом термостате текли бы все радиаторы, а уж в Японии тем более, у них там поди пожарче нашего бывает. Японцы подобной мины у себя не допустили бы.
А посему еще раз повторяю: это происходит из-за зависания клапана в пробке горловины радиатора в закрытом положении, и как следствие, увеличении давления в системе. В этом случае бачок из пластмасы легче подвергается деформациям и в некоторых наиболее слабых местах отходит от алюминия, вот вам течь, если давление сильно поднялось, клапан может сработаить и дальше все будет ОК, потом может снова повториться. Почему это происходит я уже писал. Ребята, поверьте, это уже не догатки а опыт, правда не на Цефирах.
Пойдем от обратного: если бы это было так, тогда при прогреве до 90град. и открытом термостате текли бы все радиаторы, а уж в Японии тем более, у них там поди пожарче нашего бывает. Японцы подобной мины у себя не допустили бы.
А посему еще раз повторяю: это происходит из-за зависания клапана в пробке горловины радиатора в закрытом положении, и как следствие, увеличении давления в системе. В этом случае бачок из пластмасы легче подвергается деформациям и в некоторых наиболее слабых местах отходит от алюминия, вот вам течь, если давление сильно поднялось, клапан может сработаить и дальше все будет ОК, потом может снова повториться. Почему это происходит я уже писал. Ребята, поверьте, это уже не догатки а опыт, правда не на Цефирах.
Полностью согласен. Эксплуатирую машину с июля 2002 года. Проблем с радиатором никаких (тьфу, тьфу, тьфу). Нигде не мокнет и не капает. Замененный изначально антифриз не доливал ни разу. Уровень в бачке не понижается. Ни летом при +35 +40, ни зимой при -35-40. О жесткости крепления могу сказать, что верх радиатора имеет подвижность 1,5-2 мм.MARKS сказал(а):
Первый радиатор (родной ещё который) прошёл в Москве 2 зимы и более 40тыс.км (всего 150тыс) и только потом ёкнулся. Поставлен новый, оригинальный, с новой крышкой. Ёкнулся через 20 тыс и одну неполную зиму. Версии е? Или опять крышка?MARKS сказал(а):
Легко, при тех условиях, которые я описывал.
В принципе, если не утеплять радиатор и подкапотное пространство (по любым причинам), достаточно утеплить верхний бачок вместе с горловиной и пробкой с клапаном. Тут как бы необходимое условие, чтобы температура ОЖ в верхнем бачке и в горловине вокруг пробки была одинаковая всегда, ну и чтобы посадочное место клапана садилось на ответную часть радиатора без перекосов.
Заметьте, течь радиаторов появляется как правило после эксплуатации А/м в относительно холодное время.
В принципе, если не утеплять радиатор и подкапотное пространство (по любым причинам), достаточно утеплить верхний бачок вместе с горловиной и пробкой с клапаном. Тут как бы необходимое условие, чтобы температура ОЖ в верхнем бачке и в горловине вокруг пробки была одинаковая всегда, ну и чтобы посадочное место клапана садилось на ответную часть радиатора без перекосов.
Заметьте, течь радиаторов появляется как правило после эксплуатации А/м в относительно холодное время.
A
Anonymous
Гость
Вова. Посмотри внимательно на структуру поверхности верхнего пласт. бачка сосстр. двигателя. Если есть микротрещины, выбрось его и не грей голову. Эти штуки одноразовые и не вычные.
Если это ко мне вопрос, то нет, не решил, нет времени, поэтому вторую неделю катаюсь на метро...Saloma сказал(а):
Всем здрасьте! У меня та же беда, в четверг потек, зараза, радиатор в месте соединения верхнего бачка и алюминиевой середины. Сразу позвонил по указанному Русланом тел. на Кутузовском, сейчас иду снимать и завтра в 8 утра везу им. Варианта ремонта два - 1) если потело через резиновую прокладку между бачком и центральной частью - стоимость 40-50 енотов + день работы, 2) если треснул бачок, клеить его бесполезно, трескается потом радом с местом склейки, они делают верхний и нижний бачок из металла, все московские субаристы висят в очереди на изготовление этих деталей для своих радиаторов , а еще говорят Субару рулез, стоимость данной операции 170-180 еноьтов + неделя работы. Ну, как говориться, вскрытие покажет. Как отремонтируют, проинформирую обсчествноость!
, а еще говорят Субару рулез, стоимость данной операции 170-180 еноьтов + неделя работы. Ну, как говориться, вскрытие покажет. Как отремонтируют, проинформирую обсчествноость!Saloma сказал(а):
Снимал сам, все просто и легко откручивается
. Лучше всего распечатаь из мануала по обслуживанию, он есть на сайте в разделе download, схему радиатора и чего к нему крепится. Сам процес неспешно занял 1,5 часа, надо тока сначала пластиковую защиту снизу открутить, а то будет мешать добраться до нижнего патрубка и патрубков охлаждения с АКПП. У меня дагноз уже есть, лопнул, блин, верхний бачок, так что будем делать из металла, к четвергу обещались все сделать. Андрей.