Извиняюсь за незаконченную мысль, нужно было срочно вчера уехать.
С этой проблеммой столкулся и я, причем на обеих машинах на цефире и на максиме. Рассуждая с позиции, что такого быть не могло, когда машина выходила с завода, однозначно хотелось это исправить. А самая достоверная информация была найдена в инструкции по обслуживанию и ремонту, взятую в разделе "Загрузки".
Опишу чтобы было проще, что от чего зависит. От какого сломанного элемента или не отрегулированного какие выраженные симптомы:
1. Тормозная лента. Если она оборвется, то вторая передача не включится вообще. Но как показала вскрытие на максиме при пробеге в 290 тысяч, фрикционная накладка была в отличном состоянии. Тогда ленту только регулируем, описано выше. Я затягивал дин. воротком на отсечку 5 Nm,и отводил назад на 2,5 оборота. Контрогаем )))
2. Соленоиды. В мануале пишут что возможно заедание клапанов, но только в случае если в маслянном поддоне были лаковые отложения. Заказал я с америки соленоиды Electrical Advatage, (ради порядка исключения поиска неисправности) обощлись с доставкой в Алмаату 214 долларов, хотя они стоят дороже оригинальных на ебее с разницой в 10-15 уе. Поставил, но проблемма 1-2 не изменилась. А остальные передачи стали переключаться ну чуть чуть лучше. Так что если соленоиды не сгоревшие (проверяем омметром), промывки и продувки (там сделан фильтрик на входе) на компрессоре достаточно. Фильтры стоят на двух соленоидах Torque converter clutch и у Line pressure. На соленоидах "A" ,"B" и Overran их нет. Принцип работы соленоида Линейного давления прост, это дроссельный клапан. Если на него не подается напряжение то он стравливает через себя масло через торированную пружину, при подаче напряжения закрывается клапан и сброс становится меньше, увеличивается давление.
3. Гидроклапана. По моему опыту двух авто с одинаковыми автоматами и пробегом на 1 ой около 120 тысяч км, 2 ой 60 тыс км. Вина кроется в пружинках аккумуляторах! Так вот если все остальное исправное и отрегулированное. В мануале есть таблица с парт номерами всех ответственных 16 пружинок! Но конкретно нужно поменять 1-2 accumulator valve spring, 1-2 accumulator piston spring, pressure regulator valve spring, pressure modifier valve spring. Со временем они ослабляются и работа становится не корректной. Конечно при условии что сама плита не перекошена, она состоит из трех частей, прокладки и сепараторные пластины целые. Причины мех повреждения, возможно перегрев коробки так как она отлита вся из алюминия частая температура выше 105 градусов возможно приведет к деформации, затяжка крепежных болтов выше нормы может какие то еще есть факторы.
4. Понижающий резистор замеряем сопротивление, если в пределах значит все ок! И если он не работает то давление будет большим, когда оно должно быть маленьким. Переключаться будет, но с сильным ударом, это выражено на малом нажатии дросселя.
5. TPS. И так важный узел. Во первых сама резисторная часть должна быть без провалов. Второе свитч. Вот тут подробно описываю его регулеровку. На холостом ходу на клеммах 5 и 6 (смотрим по мануалу разделы AT и EC) должна быть проводимость, то есть контак замкнут. Описано что он должен разъединяться в пределах оборотов 800 +/- 150. То есть когда чуть нажимаеш на педаль дросселя контакт 5 и 6 разъединяется. Так как датчики немножко могут отличаться , необходима регулировка. Не бойтесь что потом изменится обороты холостого хода, компьютер адаптирует новое показание точки закрытого дросселя и выставит обороты. Или может потребоваться регулировка, в мануале тоже есть описание как это делать. Если свитч будет включен более этого показания (выше 950 об мин) то будет происходить следуещее, при ускорении и резком отпускании дросселя происходит переключение на повышающую передачу с ударом, это наблюдалось как на вторую так и на третью. (Gear change shock during deceleration by releasing accelerator pedal).
6. Крепления двигателя. Конечно подушки должны быть целыми. Хотя на трех литровых версиях передняя подушка сделана с электромотором, он разжимает когда селектор на парковке и зажимает подушку на всех режимах "D", короче делает жесче.
В принципе все друзья! Наслаждаемся правильной работой АКП. Переключения 1-2 на этой коробке ничем не отличается например от аисиноских , четко, мягко без задержек и разрывов крутящего момента. PS Масло лучше использовать с Ниссановским допуском, Nissan ATF fluid matic D, J, K. Полность синтетические. Еще я обязательно поставлю доп. радиатор охлаждения масла.