Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
- Автор темы Капер
- Дата начала
Макс сразу вопрос, фильтр ты поменял не снимая гидроблок? Там есть болт сборочный марки "f", сквозной с гайкой. Если раскрутить еще возможно, то обратно врятли. Буксовал на какой позиции? Если нет продуктов износа, предположим что фрикционы в порядке. Даже в мануале написано в симптомах Vehicle will not run in “R” position (but runs in “D”, “2” and “1” positions).Clutch slips.Very poor acceleration. износ муфт как маловероятное, из 10 позиций с пятой. Думаю тут в другом дело. Позиция R включается при помощи Manual valve и в паре с ним работает только соленоид линейного давления, для включения двух муфт. Если гидроблок не поврежден, остается соленоид линейного! Так как давление для включения R нужно больше чем для D, потеря его сказывается. 19,5 против 12,5 кгс/см2.Макс сказал(а):
А прокладки бывают разного качества. Если машина старше 97 года то возможно она по крошится при разборке. Из опыта, я разбирал 4 гидроблока. Только на самой старой уголочки ломались. А на остальных все нормально.
С болтом проблем не испытал. Буксовал с переключением передняя-задняя.
Попробую сделать ревизию соленоиду линейного. Его можно снять не снимая плиту?
Попробую сделать ревизию соленоиду линейного. Его можно снять не снимая плиту?
Макс что ты подразумеваешь под ревизией? Промывка там не нужна, он никогда не забивается. Поджать пружину рабочую... У соленоида есть торированный винт, который поджимает пружину. Но он закернен. Со временем пружина устает и слабеет, а если бы была жестче то могла бы и лопнуть. Тут компромисс выбрали инженеры. Слышал что ребята разкернивали и подкручивали. Может и потом делали контрольный замер давления, не знаю. Снять его не снимая блок клапанов можно если откусить плюсовой провод. Масса там с ушком на болт, откручивается. А так все 5 соленоидов выполнены на одной сборке и снимаются после демонтажа гидроблока.Макс сказал(а):
Dmitry Volkodav сказал(а):
Ок! ты жесткую ставил ? Давай я мягкую поставлю как придёт ) для эксперимента, чтобы понять разницу )
Хорошо, думаю она близка к заводским нормальным характеристикам работы. Но вот честно, жду не дождусь когда поставишь. Теория теорией, все промерено, а пока на практике не заработает как надо. Чуть есть переживания.X-MaldeR сказал(а):
Маленький Бюллетень По регулировке Торм Ленты. Любопытсво оно такое дело ))). Решил проверить регулировку по методу Егора. Закрутил регулировочный болт от руки и проверял как откатывается машина. По мануалу затяжка 3.9-5.9 Nm. А по факту хватает примерно меньше 3.0 Nm чтоб машина уже не откатывалась. Оставляю натяжку 3.0 Nm . Дальше как по мануалу 2.5 оборота назад от этой точки. До этого я затягивал на 5.9 Nm и 2 оборота назад и у меня как я писал был такой эффект как включение передачи вверх при отпускании акселератора. В чем смысл проделанного спросите. Все это от мифа что при износе ленты её надо докручивать дальше. А это не так. Зазор для хода штока поршня должен быть каким задуман производитель. А при значительном износе ленты, 1-2 будет включаться даже плавнее. Так как хода для демпферной пружины добавиться. И если я уменьшаю ход штоку (2 оборота назад от упора 5,9 Nm) тем самым рассинхронизирую включения муфт. Что и проявлялось у меня при сбросе газа.
Дмитрий, так в итоге как начала работать коробка? Получается метод Егора более правильный чем в мануале?Dmitry Volkodav сказал(а):
Dmitry Volkodav сказал(а):
У них на складе нет этого комплекта! сказали 2 недели ждать они его искать где-то будут! Хотя на сайте пишут в наличии и бабки я уже перевёл им ( Так что ждём!
На сегодня езжу 4 ый день. Эффект переключения вверх при сбросе газа не проявляется. Вообще это меня очень досаждало, когда с места чуть поехал 10-15 км/ч и сбросил газ, бац такой маленький противный ударчик. 1-2 просто сказка, не знаю как еще сказать. 3-2 стало еще мягче. Напоминаю что у меня жесткая пружинка повышающая давление аккумулятора. 2-3 быстро и мягко. Овердрайв (4) вообще не чувствуется переход.Lun сказал(а):
Где есть настройка, там всегда будет +/-. Конструктора всегда перестраховываются. Говорю честно, потому как сам инженер строитель. ))) В моём случае натяжка 5,9Nm и 2.0 -2.5 оборота проявляла себя в некорректной работе.
Этот метод точно определяет насколько лента касается барабана. Был удивлен силе удержания при малой натяжке упорного винта. Кстати Лента самозатягивается только при откате машины назад.
И еще эмоций. Езжу и кайфую! И не могу привыкнуть что нет удара 1-2. Все так же правая нога норовит сбросить газ..... Постоянно думаю, почему я не сделал этого лет 5 назад.....?
Зато будешь знать в каком состояние гидроблок. Нет ли заклиниваний гидроклапанов от повреждения. Макс когда будешь вытаскивать клапана из плиты, не используй пассатижи. Рекомендуют настоятельно легким постукиванием резиновым молотком. И от вибрации они сами вылазят. Ни в коем случае не стучать обычным молотком. Алюминий настолько легко деформируется. Есть там пара двойка которые туго выходят. И сами заглушки и клапана. Будь внимателен к шарикам. И просьба, пожалуйста сделай фото верхней плиты где 1-2 клапан аккумулятор. Ты говоришь что у тебя 1-2 включает нормально. Хочу посмотреть насколько там прикрывает этот клапан.Макс сказал(а):
Макс вот это место! Клапана в собранном состоянии. Верхний блок (Upper body). Цель место в синем кружке! Экспозамер точеный по этому темному месту.Отредактируй фото, добавь света, контраста, чтоб было видно. Заранее спасибо. )))
[/quote]
[/quote]
Может быть и не всегда буду работать по специальностиremus сказал(а):Волкодав, открывай сервис по ремонту АКПП
, идеальный вариант хобби-любимое дело- деньги ))))
Dmitry Volkodav сказал(а):
В итоге для тебя оптимально оказалось затянуть на 3.0 Nm и ослабить на 2.5 оборота верно ?
А можно тогда поподробнее. Надо машину ставить так, чтоб она могла на нейтрали катиться (как я понимаю достаточно чтоб она очень медленно, но катилась). Ставим на Р. Вкручиваем регулировочный винт и периодически ставим на N и проверяем не катится-ли машина. Как перестанет катиться. Откручиваем назад на 2.5 оборота и будет нам счастье.Dmitry Volkodav сказал(а):
Так?!
Да, места надо немного для отката, метр с копейкой.
Я ставил селектор в положение N, на горизонтальной поверхности. Откатывал машину руками. Когда стала тормозить, проверил динамиком на затяжку 3.0 Nm (как бы и так меньше меньшего), еще немножко закрутилось. От этого 2.5 оборота назад. А Егор ставил машину на уклон (наверное не крутой). Селектор так же в N и на ручник. Чуть подкрутил, отпускал тормоз, и смотрел не откатывается ли. И от этого 2.5 оборота назад.
Я ставил селектор в положение N, на горизонтальной поверхности. Откатывал машину руками. Когда стала тормозить, проверил динамиком на затяжку 3.0 Nm (как бы и так меньше меньшего), еще немножко закрутилось. От этого 2.5 оборота назад. А Егор ставил машину на уклон (наверное не крутой). Селектор так же в N и на ручник. Чуть подкрутил, отпускал тормоз, и смотрел не откатывается ли. И от этого 2.5 оборота назад.
Dmitry Volkodav
После регулировки проводим сброс памяти нулевого положения дросселя
Как это сделать ? в книжке для цефиро А33 про сброс не написано.
Ребята HElP закрутил на 3 Нм тормозную ленту и ослабил на 2,5 оборота! что в D что в R машина сама не катиться трогается рывком после 1200 оборотов! 3Нм по динамометрическому ключу ставили!!! Мы перезатянули или наоборот недотянули ??? Что делать ?
После регулировки проводим сброс памяти нулевого положения дросселя
Как это сделать ? в книжке для цефиро А33 про сброс не написано.
Ребята HElP закрутил на 3 Нм тормозную ленту и ослабил на 2,5 оборота! что в D что в R машина сама не катиться трогается рывком после 1200 оборотов! 3Нм по динамометрическому ключу ставили!!! Мы перезатянули или наоборот недотянули ??? Что делать ?
Похожие темы
