ну вот проблемы в морозец выплыли :-((
- Автор темы Dormidont
- Дата начала
Привет всем !
Ну вот вчера стукнуло за бортом -20, в машине появился неприятный скрип, причем не могу определить откуда и что..
Вобщем выгнал я машину из теплого бокса, проехал около 30 км, поставил около дома минут на 20-30, вышел завел, и буквально через 30 метров пути появился скрип, напоминает скрип подлокотника двери (когда на него облакачиваешься сильно), но идет откуда то снизу, причем вроде больше со стороны кормы.
при резком наезде на лежачего полицейского, и при резких боковых кренах (в любую сторону).
еще заметил только вчера, мог и раньше было но не обращал внимание, при нажатии хотя бы 1 кнопки стеклоподьемника фары в момент нажатия хуже светят то есть как будто напряжение падает с чем ето связано ? (я было думал что при увеличении нагрузки в бортовой сети двиг должен поднимать обороты или не должен ??, у меня не поднимает)
еще косяк на ХХ если раскрутить двиг до 3-4 тысяч а потом резко отпустить педаль, обороты падают до 300-500 (двиг так неприятно колбасит) причем чем больше был раскручен двиг тем сильнее падают и тут же буквально за секунду восстанавливаются до нормы.
салон нагревается уж больно медленно, надо попробывать сделать корекцию
кстати, кто-нить лечил скрип дверей методом из раздела своими силами ? помогло ?
и еще нашел я себе колодки оригиналы задние-1800 руб (цена вроде нормальная), передние 2400 (а вот тут чето мне кажется сильно дорого ) брать или поискать где подешевле ? что присоветуете ?
:-((
Ну вот вчера стукнуло за бортом -20, в машине появился неприятный скрип, причем не могу определить откуда и что..
Вобщем выгнал я машину из теплого бокса, проехал около 30 км, поставил около дома минут на 20-30, вышел завел, и буквально через 30 метров пути появился скрип, напоминает скрип подлокотника двери (когда на него облакачиваешься сильно), но идет откуда то снизу, причем вроде больше со стороны кормы.
при резком наезде на лежачего полицейского, и при резких боковых кренах (в любую сторону).
еще заметил только вчера, мог и раньше было но не обращал внимание, при нажатии хотя бы 1 кнопки стеклоподьемника фары в момент нажатия хуже светят то есть как будто напряжение падает с чем ето связано ? (я было думал что при увеличении нагрузки в бортовой сети двиг должен поднимать обороты или не должен ??, у меня не поднимает)
еще косяк на ХХ если раскрутить двиг до 3-4 тысяч а потом резко отпустить педаль, обороты падают до 300-500 (двиг так неприятно колбасит) причем чем больше был раскручен двиг тем сильнее падают и тут же буквально за секунду восстанавливаются до нормы.
салон нагревается уж больно медленно, надо попробывать сделать корекцию
кстати, кто-нить лечил скрип дверей методом из раздела своими силами ? помогло ?
и еще нашел я себе колодки оригиналы задние-1800 руб (цена вроде нормальная), передние 2400 (а вот тут чето мне кажется сильно дорого ) брать или поискать где подешевле ? что присоветуете ?
:-((
Насчет скрипа - предупреждали, внимательно почитать возможные траблы машины.
>но не обращал внимание, при нажатии хотя бы 1 кнопки стеклоподьемника >фары в момент нажатия хуже светят то есть как будто напряжение падает с >чем ето связано ? (я было думал что при увеличении нагрузки в бортовой сети
>двиг должен поднимать обороты или не должен ??, у меня не поднимает)
любой электрический двигатель в момент пуска - практически короткое замыкание, поэтому и фонари мутнеют (у моей Калдины свет меркнет при срабатывании АБС)
>еще косяк на ХХ если раскрутить двиг до 3-4 тысяч а потом резко отпустить >педаль, обороты падают до 300-500 (двиг так неприятно колбасит) причем чем >больше был раскручен двиг тем сильнее падают и тут же буквально за секунду >восстанавливаются до нормы.
А это где практикуется такой режим? При включенной передаче таких эффектов нет, так как обратная связь с мотором имеется, до таких оборотов вряд ли мотор будет падать.
>салон нагревается уж больно медленно, надо попробывать сделать корекцию
я грею машину на ходу - и экологии веселее, и бензин на воздух не вылетает, и прогрев намного быстрее: тут и коробка помогает.
>но не обращал внимание, при нажатии хотя бы 1 кнопки стеклоподьемника >фары в момент нажатия хуже светят то есть как будто напряжение падает с >чем ето связано ? (я было думал что при увеличении нагрузки в бортовой сети
>двиг должен поднимать обороты или не должен ??, у меня не поднимает)
любой электрический двигатель в момент пуска - практически короткое замыкание, поэтому и фонари мутнеют (у моей Калдины свет меркнет при срабатывании АБС)
>еще косяк на ХХ если раскрутить двиг до 3-4 тысяч а потом резко отпустить >педаль, обороты падают до 300-500 (двиг так неприятно колбасит) причем чем >больше был раскручен двиг тем сильнее падают и тут же буквально за секунду >восстанавливаются до нормы.
А это где практикуется такой режим? При включенной передаче таких эффектов нет, так как обратная связь с мотором имеется, до таких оборотов вряд ли мотор будет падать.
>салон нагревается уж больно медленно, надо попробывать сделать корекцию
я грею машину на ходу - и экологии веселее, и бензин на воздух не вылетает, и прогрев намного быстрее: тут и коробка помогает.
Привет, Сергей!
Я вот несколько недель назад интересовался в форуме по поводу утреннего прогрева: насколько вредно коробке прогреваться на ходу. У тебя с этим как? Нормально она себя чувствует, ведет? Ребят, я понимаю, что это личное дело каждого, как прогревать, но, все же хотелось знать по этому вопросу побольше. Мне вот и хочется и колется, т.е. боюсь накосячить чего-нибудь с коробкой, а времени жалко. У меня 6 дней в неделю 6-8 поездок по 5-8 км. и напрягает утром и вечером греть двигатель 5-7 минут, а потом ехать 4-10 минут. Какой компромисс посоветуете?
Заранее рахмет
Я вот несколько недель назад интересовался в форуме по поводу утреннего прогрева: насколько вредно коробке прогреваться на ходу. У тебя с этим как? Нормально она себя чувствует, ведет? Ребят, я понимаю, что это личное дело каждого, как прогревать, но, все же хотелось знать по этому вопросу побольше. Мне вот и хочется и колется, т.е. боюсь накосячить чего-нибудь с коробкой, а времени жалко. У меня 6 дней в неделю 6-8 поездок по 5-8 км. и напрягает утром и вечером греть двигатель 5-7 минут, а потом ехать 4-10 минут. Какой компромисс посоветуете?
Заранее рахмет
предполагаю с уверенностью 90% - резиновая втулка переднего стабилизатора (поменять их лучше две, стоят недорого)Dormidont сказал(а):
у меня также и у других Цефир тоже, предполагаю что это нормально, хотя согласен несколько обескураживаетDormidont сказал(а):
у меня также. AlexSHK достигал временного эффекта, когда после сброса газа обороты резко падали до 1000, а затем плавно опускались до ХХ. Происходило это в первые несколько недель после промывки инжектора, а затем началось снова.Dormidont сказал(а):
да, есть такое дело, тоже первые две зимы злился. Сейчас по инструкции Felix'a выставил так называемую коррекцию в +3С - результат налицо, салон прогревается быстрее и стало ощутимей теплее.Dormidont сказал(а):
я вылечил все подлокотники, известной всем силиконовой смазкой. Даже дверь разбирать не пришлось. Обильно поливаешь в промежуток между пластиком обшивки и металлом двери, если смотреть на дверь с торца. Полил один раз и вот уже год молчит.Dormidont сказал(а):
крутые цены, однако. Я брал в прошлое воскресенье оригинал задние $42, передние где-то три месяца назад за $46.Dormidont сказал(а):
свою долго не грею, и вообще - иней из выхлопной трубы сошел, и в путь.
На одной машине езжу уже 3-ю зиму - Калдина, 7А, так вот, 2-3 минуты, и вперед. Только не даю больших оборотов, плавно так двигаюсь.
А греть - это расход (больше всего времени жалко), бензин, ресурс мотора.
Вот на масл жалеть не надо, в холода это сразу почуствуется.
извине, спешу, думаю, что ответил.
Удачи на дорогах.
На одной машине езжу уже 3-ю зиму - Калдина, 7А, так вот, 2-3 минуты, и вперед. Только не даю больших оборотов, плавно так двигаюсь.
А греть - это расход (больше всего времени жалко), бензин, ресурс мотора.
Вот на масл жалеть не надо, в холода это сразу почуствуется.
извине, спешу, думаю, что ответил.
Удачи на дорогах.
Насчёт скрипа - могут скрипеть на кочках резинки, которые под/над пружинами стоят.
А про то, что фары начинают моргать при нагрузке - то-же самое происходит если музыку погромчее сделать - наверное мотор ХХ при кратковременной нагрузке просто не успевает поднять обороты двигателя. Я думаю, что это нормально (хотя и раздражает) - японцы-то не чайники какие-нибудь, чтобы машины с косяками производить
А про то, что фары начинают моргать при нагрузке - то-же самое происходит если музыку погромчее сделать - наверное мотор ХХ при кратковременной нагрузке просто не успевает поднять обороты двигателя. Я думаю, что это нормально (хотя и раздражает) - японцы-то не чайники какие-нибудь, чтобы машины с косяками производить
Бахыт сказал(а):
рекомендации на эту тему здесь уже давались: чем меньше ты греешь коробку, тем меньше она проживет. Оптимально прогреть машину так, что бы обороты упали до 800. В крайнем случае, можно ехать при 1000. Если напрягает так греть, то тут два варианта:
1) не греть
Через год-два машину поменять и т.д. в цикле 2) Поставить автозапуск. Классная штука. Даже простые модели, как правило имеют возможности: дистанционного запуска (если сигналка это позволяет), суточный таймер, запуск по интервалу и температуре. Этого достаточно, что бы подобрать оптимальный режим прогрева. Например, утром машина может пускаться по суточному таймеру, а вечером можно просто за 10 мин до выхода запустить с брелка. И телемаркет
Я кстати у себя поставил режим прогрева с интервалом в 1 час. Кайф, в машине всегда тепло. Очень удобно когда мотаешься по городу в течении дня, причем заранее не знаешь, когда именно ехать придется.Греть ни греть авто это дело можно сказать личное, но автомат на мой взгляд (и некоторых других) требует, понимаетели некоторых временных усилий, ну обождать минут 5 (сам жду 3 ). Для меня орентир - печка (ну этот как его ... авто.. ну забыл) вообщем когда вентилятор включается на AUTO в мин оборотах, я и начинаю движение. Минут через 2-е двигатель прогревается, и печка колбасит на полняк при AUTO. Вот..
Что касается СКРИПА дверных общивок, предложение на счет силиконовой смазки просто класс!!! Но я предпочитаю максимум усилий и эффекта - своим трудом, так сказать. Есть в продаже шумаизаляционные материалы, самый оптимальный это Вибрапласт, им я проклеил двери с нутри и с наружи, там где оббивка что скрипит и крепится. А в местах соприкосновения с металл поверхностью этой самой "оббивки" проклеивается по периметру другим шумаизаляционным материалом - названия не помню, но одна сторона клеещеяся а другая трапичная, продается в магазинах типа Авто-Звук, и др. т.п. Затраты на передние 2-е двери порядка 500 рублей, наших рублей! Вот... Ну и добрый совет раз кто то двери разобрал... поменять мидбасы, родные на полку а в штат места что то по круче, мой выбор пал на компонентники MB Кварты ценой 118 условных едениц. Что сказать.. радуют до сих пор (прошло 2 мес.)... Что касается родных подиумов под АС, ооочень ничё, если их этой же шумкой (вибрапластом) задушить.... Вот. Ну а если кому что еще по авто шумо звуку интересно, я постораюсь помочь чем могу...
). Для меня орентир - печка (ну этот как его ... авто.. ну забыл) вообщем когда вентилятор включается на AUTO в мин оборотах, я и начинаю движение. Минут через 2-е двигатель прогревается, и печка колбасит на полняк при AUTO. Вот.. Что касается СКРИПА дверных общивок, предложение на счет силиконовой смазки просто класс!!! Но я предпочитаю максимум усилий и эффекта - своим трудом, так сказать. Есть в продаже шумаизаляционные материалы, самый оптимальный это Вибрапласт, им я проклеил двери с нутри и с наружи, там где оббивка что скрипит и крепится. А в местах соприкосновения с металл поверхностью этой самой "оббивки" проклеивается по периметру другим шумаизаляционным материалом - названия не помню, но одна сторона клеещеяся а другая трапичная, продается в магазинах типа Авто-Звук, и др. т.п. Затраты на передние 2-е двери порядка 500 рублей, наших рублей! Вот... Ну и добрый совет раз кто то двери разобрал... поменять мидбасы, родные на полку а в штат места что то по круче, мой выбор пал на компонентники MB Кварты ценой 118 условных едениц. Что сказать.. радуют до сих пор (прошло 2 мес.)... Что касается родных подиумов под АС, ооочень ничё, если их этой же шумкой (вибрапластом) задушить.... Вот. Ну а если кому что еще по авто шумо звуку интересно, я постораюсь помочь чем могу...
тоже столкнулся с такой проблемой
при прохождении 5-10 км скрип уменьшается но все равно достает. путем покачивания осмотра и прослушивания пришел к выводу что скрепит в районе крепления заднего сайленблока передних рычагов.(скрип резинового происхождения)достало Может кто в курсе как полечить
A
Anonymous
Гость
тоже столкнулся с такой проблемой
Может кто в курсе как полечить
Меняй сайленблоки 35 $ за штуку - оригинал, скрип результат рассыхания и выработки резины сайленблоков
с-блоков оригинал отдельно не бывает , это фантастика , только рычаг в боре ,
если тебе где и предложат отдельно с-блок, значит неоригинал , а чуть дороже чем за 35 уе можно купить рычаг в сборе неоригинал , так и за работу по перепрессовке -сблока платить не нужно , но!!! всеж лучше поставить рычаги оригинал в сборе , правда вот цена от 100 уе за 1 рычаг,а про те с-блоки что выдают за оригинал делают все кому не лень , в т.ч. и моем родном городе Барнауле, один знакомый умелец , и пыльники на шаровые и на стойки ,и втулки стабилизатора, и т.п. и еще когда они взяли на анализ оригинальные ниссановские резинки , сказали , что - резина на них по составу хреновая и что они не пригодные , а вот у них состав как нужно , и ходить будут как надо ,
так что выводы сделайте сами , кто прав народный кулибин , или химики из лабораторий ниссан
если тебе где и предложат отдельно с-блок, значит неоригинал , а чуть дороже чем за 35 уе можно купить рычаг в сборе неоригинал , так и за работу по перепрессовке -сблока платить не нужно , но!!! всеж лучше поставить рычаги оригинал в сборе , правда вот цена от 100 уе за 1 рычаг,а про те с-блоки что выдают за оригинал делают все кому не лень , в т.ч. и моем родном городе Барнауле, один знакомый умелец , и пыльники на шаровые и на стойки ,и втулки стабилизатора, и т.п. и еще когда они взяли на анализ оригинальные ниссановские резинки , сказали , что - резина на них по составу хреновая и что они не пригодные , а вот у них состав как нужно , и ходить будут как надо ,
так что выводы сделайте сами , кто прав народный кулибин , или химики из лабораторий ниссан
komaroff сказал(а):
От Блюберда сайлент блок по размерам 1 в 1 как Цефировкий запрессованный в рычаг, там правда резины между железяками меньше. Стоит он что-то не очень много, точно не помню но кажется меньше $20.
ундак конечно , но не факт что он один в один , просто похож , на блюберде 11 они немного другого вида , на 12-13 если мне память не изменяет , он с рычагом ,
ну а эксперименты еще никто не запрещал , но нет ничего лучше чем родное
ну а эксперименты еще никто не запрещал , но нет ничего лучше чем родное
То что это от Блюберда мне сказал продавец, вообщем-то мог и соврать конечно, но не думаю. Размеры замеряли штангеном, по всем прикидкам он должен туда запресоваться.
Я лично думаю что не стоит этим заморачиваться, просто взять да и поменять рычаг, тем более что он стоит как 4-5 заправок полного бака
Я лично думаю что не стоит этим заморачиваться, просто взять да и поменять рычаг, тем более что он стоит как 4-5 заправок полного бака
A
Anonymous
Гость
У меня такой скрип появился после установки новых пыльников (пыльник 8 уе, работа 6 уе, Омск). Мастер предупреждал про "пока сядут отбойники...". Сейчас скрип стало слышно реже. Кстати, пыльники как-то плотно сидят на штоке стойки, рукой подвигать их "гармошку" непросто - это нормально или пыльники не родные?
Похожие темы
