Троит, пыхтит, дымит. В общем боги сошли с ума....
- Автор темы Нащяльник
- Дата начала
Pinkey's писал(а):
И все же,
3. Объясните как может влиять подсос воздуха на завод холодной машины, почему она от этого может троить, а когда выходит на нормальную температуру все выправляется? Я не моторист и вообще от машин далек, поэтому связь слабо улавливаю..
На карбюраторных за запуск отвечал узел, где приготавливалась богатая смесь, там стоял клапан резиновая прокладка на штоке (типа вантуза
), который прикрывал воздушный канал в момент движения воздуха при запуске, обеспечива богатую смесь.
На запуск VQ20DE влияют настройки дроссельной заслонки -узел Фаст ИДЛ. Там настроена информация об открытии заслонки в момент запуска (пропуск опр кол-ва воздуха или качество смеси) с учётом температуры воздуха. Принцип: чем холоднее воздух-меньше воздуха пропустить- богаче смесь. При исправном узле запуск резкий сразу на обороты до 2000 потом тут же падает на 1500.
Если есть подсос, то смесь обедняется и не во всех циллиндрах происходит её поджёг,- то есть сначала троит (сек2-4), потом выравнивается. Если большой подсос, троить должна подольше, но(!) обороты должны выровняться клапаном ХХ.
Как пример, эксплуатирую я машину и стоит она в капитальном гараже. Зимой утром прихожу и завожу на холодную. Температура двигателя -5грдс. Звук запуска резкий и на обороты.. А вот если включу подогрев картера масла на ночь. Утром завожу, скажем в гараже
-10грдс, темпер двигателя +7грдс. Запуск такой - кручу стартер дольше, при запуске обороты резко не возрастают, но не дёргается. Машина настроена на запуск с другой температурой.
Вот как пример... , может пригодиться.
И все же,
3. Объясните как может влиять подсос воздуха на завод холодной машины, почему она от этого может троить, а когда выходит на нормальную температуру все выправляется? Я не моторист и вообще от машин далек, поэтому связь слабо улавливаю..
На карбюраторных за запуск отвечал узел, где приготавливалась богатая смесь, там стоял клапан резиновая прокладка на штоке (типа вантуза
), который прикрывал воздушный канал в момент движения воздуха при запуске, обеспечива богатую смесь.На запуск VQ20DE влияют настройки дроссельной заслонки -узел Фаст ИДЛ. Там настроена информация об открытии заслонки в момент запуска (пропуск опр кол-ва воздуха или качество смеси) с учётом температуры воздуха. Принцип: чем холоднее воздух-меньше воздуха пропустить- богаче смесь. При исправном узле запуск резкий сразу на обороты до 2000 потом тут же падает на 1500.
Если есть подсос, то смесь обедняется и не во всех циллиндрах происходит её поджёг,- то есть сначала троит (сек2-4), потом выравнивается. Если большой подсос, троить должна подольше, но(!) обороты должны выровняться клапаном ХХ.
Как пример, эксплуатирую я машину и стоит она в капитальном гараже. Зимой утром прихожу и завожу на холодную. Температура двигателя -5грдс. Звук запуска резкий и на обороты.. А вот если включу подогрев картера масла на ночь. Утром завожу, скажем в гараже
-10грдс, темпер двигателя +7грдс. Запуск такой - кручу стартер дольше, при запуске обороты резко не возрастают, но не дёргается. Машина настроена на запуск с другой температурой.
Вот как пример... , может пригодиться.
А вот чего это так у всех болячка такая, ПОДСОС ВОЗДУХА..
Возникновение этой проблемы заложена в конструктивной особенности двигателя.
Ездит машинка, прокладки затянуты, всё работает. Потом бац! Подсос появился. Водители ведь на трясут регулярно обоими руками за блок впускного тракта и не расковыривают резиновые прокладки клап крышек! Есть какая-то падла.. и она внутри эксплуатации двигателя, которая ломает всё вот это.
Речь не идёт, скажем, о форсунке бракованой или о ещё чем-либо явно ломаном (в японцах этого намного меньше!!!).
Вот скажем причиной повального выхода катализаторов к 80000 пробега на некоторых моделях было недоработка программы зажигания и вентиляции выпускных газов. Ошиблись разработчики на 1 градус, программа сломала 50% машин.
Здесь такая же ошибка производителя. Особенности двигателя. Думаю, что её производитель ниссан переложил устранение на техобслуживание. Что-то у нас не обслуживается. А вот что??
Возникновение этой проблемы заложена в конструктивной особенности двигателя.
Ездит машинка, прокладки затянуты, всё работает. Потом бац! Подсос появился. Водители ведь на трясут регулярно обоими руками за блок впускного тракта и не расковыривают резиновые прокладки клап крышек! Есть какая-то падла.. и она внутри эксплуатации двигателя, которая ломает всё вот это.
Речь не идёт, скажем, о форсунке бракованой или о ещё чем-либо явно ломаном (в японцах этого намного меньше!!!).
Вот скажем причиной повального выхода катализаторов к 80000 пробега на некоторых моделях было недоработка программы зажигания и вентиляции выпускных газов. Ошиблись разработчики на 1 градус, программа сломала 50% машин.
Здесь такая же ошибка производителя. Особенности двигателя. Думаю, что её производитель ниссан переложил устранение на техобслуживание. Что-то у нас не обслуживается. А вот что??
так вот прокладка, резиновая и стоят ограничители затяжки, и вдруг неожиданно через 10 лет",бац" резинка просела, а затягивать некуда, менять приходится или герметик. а двигатель держал первое место в своем классе и сейчас аналогичные на высоте.Deshawu сказал(а):
Добрый вечер.
В общем все так же на холодную троит и т.д. все что было выше мной описано.
Проверил свечи, поменял прокладку впускного коллектора (3 шт.).
И вот субботним вечером, завожу машину с брекла сигналки, прихожу на стоянку - смотрю - обороты в норме, но горит ЧЕК. Думаю, ну и фиг с ним, сел и поехал на встречу Цефироводов г. Красноярска. там попробывали сделать самодиагностику - к сожалению не работает =( Далее двинулся в сторону дома, на скорости 80 км. в час (в общем от стоянки до данного момента проехал порядка 15 км.), ЧЕК погас. Приехал на место, заглушил, завел - все в норме, чек не горит. Утро Воскресенья, не стал заводить с брелка, пошел на стоянку - завел - троит, дым и т.д., горит ЧЕК. Прогрелась - оборот в норме, ЧЕК горит. Опять же проехал примерно 15 км., чек потух.
В общем при каждом заводе на холодную, к всем описанным мной в самом первом посте (пред. стр.) симптомам добавилось - загорается чек, после пробега в 15 км. -тухнет и на горячею уже не загорается. На холодную все по новой.
Съездил на диагностику, комп показал что мертв - ДАТЧИК КИСЛОРОДА, прям так и написано какой то код - Датчик ксилорода №1, потом графа по анлийски цилиндр 1 и еще что-то там. В общем сказали менять этот датчик.
Внимание, вопрос:
1) Может ли троить на холодную из-за этого датчика?
2) Цена вопроса?
3) Мне сказали, что он находится где-то внизу, в районе начала выпуска, ткнули в район выхлопной и их вроде 2 или 3 штуки. Как сказали - все одинаковые. Есть сомнения что в сервисе правильно идентифицировали датчик. Подскажите верно или нет?
В общем все так же на холодную троит и т.д. все что было выше мной описано.
Проверил свечи, поменял прокладку впускного коллектора (3 шт.).
И вот субботним вечером, завожу машину с брекла сигналки, прихожу на стоянку - смотрю - обороты в норме, но горит ЧЕК. Думаю, ну и фиг с ним, сел и поехал на встречу Цефироводов г. Красноярска. там попробывали сделать самодиагностику - к сожалению не работает =( Далее двинулся в сторону дома, на скорости 80 км. в час (в общем от стоянки до данного момента проехал порядка 15 км.), ЧЕК погас. Приехал на место, заглушил, завел - все в норме, чек не горит. Утро Воскресенья, не стал заводить с брелка, пошел на стоянку - завел - троит, дым и т.д., горит ЧЕК. Прогрелась - оборот в норме, ЧЕК горит. Опять же проехал примерно 15 км., чек потух.
В общем при каждом заводе на холодную, к всем описанным мной в самом первом посте (пред. стр.) симптомам добавилось - загорается чек, после пробега в 15 км. -тухнет и на горячею уже не загорается. На холодную все по новой.
Съездил на диагностику, комп показал что мертв - ДАТЧИК КИСЛОРОДА, прям так и написано какой то код - Датчик ксилорода №1, потом графа по анлийски цилиндр 1 и еще что-то там. В общем сказали менять этот датчик.
Внимание, вопрос:
1) Может ли троить на холодную из-за этого датчика?
2) Цена вопроса?
3) Мне сказали, что он находится где-то внизу, в районе начала выпуска, ткнули в район выхлопной и их вроде 2 или 3 штуки. Как сказали - все одинаковые. Есть сомнения что в сервисе правильно идентифицировали датчик. Подскажите верно или нет?
Я что подумал, к вышенаписанному посту.
Датчик умер от той причины по которой троит или троит из-за датчика или вообще это не связанно 0_о ?
Просто если троит из-за датчика, то почему раньше чек не горел, как все началось или тогда он только глючил, но был частично исправен в отличии от данной ситуации 0_о ?...
Эх... Жду Ваших комментов уважаемые Цефироводы.
Датчик умер от той причины по которой троит или троит из-за датчика или вообще это не связанно 0_о ?
Просто если троит из-за датчика, то почему раньше чек не горел, как все началось или тогда он только глючил, но был частично исправен в отличии от данной ситуации 0_о ?...
Эх... Жду Ваших комментов уважаемые Цефироводы.
Мужики, та же хренатация. Уже 4ый год при холодном старте дым идет серый, такой во всю дыру, около 30 секунд, потом все норм становиться. Проклеивал весь впускной коллектор, фильтры меняю как только пыльки чуток появиться на складках, заводиться до 10 градусов идеально, потом тоже заводится без каких-либо странностей, выходит на прогрев, но только сизый дым вылазит на 30 секунд где-то, вонючий. В минус 35 при заряженном аккуме заводиться просто супер, не чихает не дохает, правда бывает что со второго раза, но заводиться как нужно. Но опять же долбаный дым лезит. Свечи платина 3000 км прошли. Везде советуют клеить сисему, но сколько бы её ни чистили и не клеили - ничо не меняеться, вот в чем штука. Про масло в коллекторе где-то читал, что на этих двигах это спецом сделано, там даже маслоотводный канал есть специально, для дополнительной фильтрации грязи якобы из воздуха. Дым по запаху идентичен при розжиге холодной пояльной лампы на морозе - 1 в 1 и даже цвет тот же, эффект достижим когда заливаешь форсункой лампы всю лампу бензином и поджигаешь, когда из лампы сочиться бенз ещё струёй. Поэтому думаеться мне, что всетаки эта вся хрень из-за датчика охлаждающей жидкости, я себе купил уже, в багажнике валяеться, только вот поменять не собирусь. С Лямбдой тоже 2 года назад была штука. Заправился - хреннннакс и датчик загорелся, перезоправился и датчик погас, после этого прошло 2 года почти, и вот вчера опять после заправки загорелся датчик. Не чисто в общем что-то тут. И бенз по моему не последняя причина всех бед, а самая первая. Бенз и датчки охлаждающей жидкости!!!!!
makanubis сказал(а):
Порой эти лямбды вообще по непонятному алгоритму умирают. Последняя умерла так: 1 день) Было тепло, около 0. Детишки во дворе вкопали вертикально в снег пластиковую бутылку 2л полную воды. 2 день) Был мороз, около 10 и снегу за ночь напорошило. Проехал над этой (не заметно ее было) бутылкой, чиркнул. Даже не заметил бы если бы не одно но. Тут же загорелся Чек. Остановился, вышел. Смотрю что бытылка даже не шелохнулась в снегу , так примерзла. Катался так 2 дня (не пробиться на подъемник было), периодически загорался и гас Чек, по коду выдавала Банк 2 передней лямбды, машина жудко тупила на разгон. Наконец то попав на подъемник увидел то о чем и думал, а именно оторванную массу глушителя в середине. Открутил этот проводок (точнее оплетку) и обе гайки с шайбами. Припоял оторванную шайбу, все зачистил до блеска как на машине и глушителе так и сами шайбы. Прикрутил.
Итог. Лямбда к жизни так и не вернулясь (сигнала с нее нет) нагревательный элемент целый, питание на него тоже приходит (значит предохранитель в порядке). До инцидента обе лябды работали исправно и выдавали по 7 импульсов. Катался месяц, думал оживет, прогорит. Нифига. Устал ездить на тупящей машине, снял лямбду с машины жены и вкрутил себе.
(6 импульсов). Ей поставил бошевскую от десятки (12! импульсов, через неделю 8 ).Непонятно 2 вещи: отчего умерла лямбда и почему вторая при этом не только не умерла но и работала с оторванной массой (по крайней мере ошибку не выдавала).
Приветствую!
Подскажите, есть ли в Барнауле (Алтай) хорошие спецы по ниссанам (особенно интересует VQ20DE )
У меня теже симптомы - долго постоит при минус5 - заводится плохо, троит (пятрит?) глохнет, приходится держать педалью 2500-3000 оборотов, дым сизый.... Датчик температуры 2-контактный купил, надо поменять (жду когда прокладки под впускной коллектор придут, чтобы сразу). Если чистить дроссельную заслонку и КХХ - там надо какие-нибудь прокладки менять? Если да - то какие и сколько их покупать? Киньте номерок на EXIST'е?
Заранее спасибо!
З.Ы. а на морозе все таки заводится - 23-го у нас было минус 35 с небольшим ветерком, машина стояла более 2 суток без прогрева - сначала отказалась крутить, включил дальний на 2-3 минуты, завелась, но троила-пыхтела-дергалась пока прогреваться не начала...
Подскажите, есть ли в Барнауле (Алтай) хорошие спецы по ниссанам (особенно интересует VQ20DE
)У меня теже симптомы - долго постоит при минус5 - заводится плохо, троит (пятрит?) глохнет, приходится держать педалью 2500-3000 оборотов, дым сизый.... Датчик температуры 2-контактный купил, надо поменять (жду когда прокладки под впускной коллектор придут, чтобы сразу). Если чистить дроссельную заслонку и КХХ - там надо какие-нибудь прокладки менять? Если да - то какие и сколько их покупать? Киньте номерок на EXIST'е?
Заранее спасибо!
З.Ы. а на морозе все таки заводится - 23-го у нас было минус 35 с небольшим ветерком, машина стояла более 2 суток без прогрева - сначала отказалась крутить, включил дальний на 2-3 минуты, завелась, но троила-пыхтела-дергалась пока прогреваться не начала...
sergio1980 сказал(а):Приветствую!
Подскажите, есть ли в Барнауле (Алтай) хорошие спецы по ниссанам (особенно интересует VQ20DE
У меня теже симптомы - долго постоит при минус5 - заводится плохо, троит (пятрит?) глохнет, приходится держать педалью 2500-3000 оборотов, дым сизый.... Датчик температуры 2-контактный купил, надо поменять (жду когда прокладки под впускной коллектор придут, чтобы сразу). Если чистить дроссельную заслонку и КХХ - там надо какие-нибудь прокладки менять? Если да - то какие и сколько их покупать? Киньте номерок на EXIST'е?
Заранее спасибо!
З.Ы. а на морозе все таки заводится - 23-го у нас было минус 35 с небольшим ветерком, машина стояла более 2 суток без прогрева - сначала отказалась крутить, включил дальний на 2-3 минуты, завелась, но троила-пыхтела-дергалась пока прогреваться не начала...
Я сколько ни заезжал к "спецам", потом все самому переделывать приходилось после них, криворукие все какие то, только бы бабок срубить. Короче уже давно все делаю сам. Заезжаю к механику только когда нужно какое нибудь спец оборудование для ремонта, съемники, пресс и пр.
Два дня назад, заехал в сервис, из-за того, что автомобиль запетярил, ну в сервисе проверили свечи и нашли одну которая не работает, её заменили и все вроде бы нормально, но опять она запетерила. После замены свечи проехал примерно 350 км., приезжаю опять в сервис проверяем свечи и опять таже свеча не работает (в ряду у салона первая справа по ходу движения), в сервисе сказали пробита катушка, ну я поехал снял с рабочего автомобиля катушку, её ставим, меняем опять свечу ииии опять тоже самое , таже свеча и не работает. И теперь на что думать не знаю, вроде бы и 5000 км. назад инжектер промывал, все было нормально МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ДЕЛО????
А что случилось со свечами то неисправными? Рассыпался изолятор? У меня даже старинные свечи с первых моих машин 10 летней давности с почти съеденнымиapraksm сказал(а):
электродами ито работают. Может не ту катушку поменяли? Мне первый мой раз обращения в сервис (еще на А32 2.5EximoG) сказали что мертвая катушка, нужно мол купить (троила на горячую). Привез, поменяли, завели, работает. Доехал до дома - троит. Взял катушку которую меняли (хорошо что забрал) и сравнил с остальными включая новую. Итог: Мне поменяли исправную катушку на новую, а дохлую так и оставили в двигателе. Еще и бабок взяли. Вот такие криворукие спецы. Пришлось все самому переделывать, бесплатно.
Похожие темы
